Техника имитации ржавчины
Доброго дня, читатель.
Однажды я уже рассказывал о своём опыте создания ржавой модели: ржавая бочка-водовозка. Однако техник создания ржавчины много, а их вариаций и сочетаний - ещё больше. Сегодня мы с вами рассмотрим ещё одну: создание ржавчины с помощью масляных красок и пигментов.
Ржавчина – важная часть модели, созданной с учётом погодных условий, но, как и в случае с другими погодными техниками, можно запросто перестараться. При нанесении этого эффекта, нужно всегда быть очень осторожным и аккуратным, работать с пониманием причин появления и развития коррозии, при каких условиях она возникает. И всегда следует сверять соответствие работы с эталоном.
В реальных условиях ржавчина появляется в результате реакции металлических элементов машины (к примеру) с кислородом. Эта реакция усиливается при воздействии воды (особенно солёной) или при высокой влажности. Следует иметь в виду, что машина, брошенная на побережье, подвергнется коррозии иначе, чем машина, воюющая в пустыне. Применение этой погодной техники всегда должно соответствовать условиям той окружающей среды, где подразумевается присутствие этой машины.
Сегодня постараемся вкратце сымитировать четыре типа ржавчины. В наших примерах нанесение коррозии будет очень быстрым и лёгким, поэтому получившиеся результаты превзойти несложно. Но цель урока – познакомиться с некоторыми простыми техниками, которые дают хорошую ржавчину при минимальных усилиях.
Итак, четыре варианта ржавой поверхности:
1. Умеренная ржавчина поверх окрашенной поверхности. На краске появятся небольшие ржавые отметины. Такое происходит, когда в царапину попадает вода, в результате чего начинает проявляться ржавчина.
2. Серьёзная ржавчина поверх окрашенной поверхности. Отметины ржавчины беспрепятственно развивались в течение некоторого времени, в результате на поверхности краски появилось нечто вроде углублений и воронок. Такой тип коррозии характерен для машин, оставленных без присмотра при очень влажных условиях (или для техники, принадлежащей армии без порядка, разумеется…).
3. Проржавевший металл.Оголённая металлическая поверхность с серьёзным налётом ржавчины.
4. Крайне ржавая поверхность. Такое случается только в том случае, если машина годами ржавела под открытым небом при очень высокой влажности (скажем, на болоте или побережье).
Мне под руку подвернулась каучуковая заготовка, которая отлично подходит нашим целям:
Я наскоро загрунтовал поверхность при помощи серых красок от фирмы Vallejo
Заготовку разделим на четыре области, чтобы пример был более наглядным. Так как мы занимаемся по-настоящему быстрой окраской, то обойдёмся без аэрографа. Чтобы краска высохла побыстрее, я использую фен.
Для эффектов 2 (серьёзная ржавчина) и 4 (крайне ржавая поверхность) понадобится кое-какая текстурная основа, поэтому я подготовил немного разжиженного клея ПВА.
Также наносим клей ПВА в области № 2. Там, где нам понадобятся "кратеры" ржавчины, пронизывающие краску. В эти углубления я засыпаю больше соды. Соду наносим очагами, а не сплошной посыпкой.
Теперь переходим к покраске. Начнём с коррозийных воронок в области № 2, покроем целиком области №3 и № 4. В этих случаях пригодится краска тёмной ржавчины. В нашем примере я использую продукт Vallejo Panzer Aces302 “Тёмная ржавчина” (Dark Rust).
Как только она высохнет, грунтовка будет готова.
Теперь я защищаю очаги ржавчины при помощи влажной маски. Я использовал для этого Vallejo Liquid Mask, но можно применить Maskol или любой подобный продукт.
Лучше наносить маску зубочисткой, потому что этот продукт буквально прилипает к кисточкам, что превращает их в бесполезные. Также я накладываю повсюду по нескольку капель увлажняющей маски для дальнейшей имитации эрозии.
Теперь применим покрытия красок. Я смешал акриловую краску и глянцевый лак в пропорции 50 на 50. Для нашего примера я использовал прозрачную краску Tamiya X22, а также жёлто-коричневую XF55.
Зачем нужен глянцевый лак? Он лучше схватывает краску после того, как она высохнет, а попутно ещё и придаёт поверхности глянец, что идеально подходит для дальнейшей имитации атмосферных эффектов. Единственный недостаток в том, что краска покроет меньшую площадь, но, так как обычно мы используем для её нанесения аэрограф, это не столь уж важно. Также нам потребуется более плотный верхний слой для покрытия воронок на области №2.
Так как в приведённом примере мы не пользуемся аэрографом, то я нанёс тонкий слой краски, высушив его феном. При этом проявился неожиданный и интересный эффект: когда смесь краски и лака высыхала в форсированном темпе, то она расширила некоторые царапины (обнажив грунтовку и текстуру). Этот эффект отлично подходит нашим целям! Хотя следует быть с этим очень осторожным при работе с пластиковой моделью – пластик можно буквально расплавить!
Теперь аккуратно удалим слой влажной маски при помощи режущего инструмента и пинцета. Не переживайте, если по краям останутся части влажной маски – именно такого эффекта мы и добиваемся.
Приступим к работе над оголённым металлом в области № 3. Для этого над грунтовкой следует наточить грифель карандаша и отполировать графит пальцем. Также можно добавить немного серебрянки, но в этом нет серьёзной необходимости.
Теперь займёмся старыми добрыми пигментами. Я предпочитаю продукцию фирмы MIG по многим причинам. Правильные цвета, пузырьки небольшого объёма (чтобы потратить их при нормальном использовании, нужны годы), а соотношение цена/качество – лучшее на рынке.
Фирма MIG сейчас производит три вида жидкостей для имитации коррозии (а также медной ржавчины rust), но для достижения нужного оттенка можно использовать и другие. Обычно я использую “старую ржавчину” P230 (OldRust), “обыкновенную ржавчину” P025 (Standard Rust), “лёгкую ржавчину” P024 (Light Rust), “тёмную глину” P033 (Dark Mud), а также “вьетнамскую почву” P031 (Vietnam earth). Впрочем, можно поиграть и с другими оттенками… Никогда не знаешь, что именно получится: а вдруг что-то новое и интересное, как это было в случае с краской и феном.
Применим смывку, смешав её из скипидара без запаха (Talens 089) и немного “тёмной ржавчины” P230. Вместо скипидара можно замешать спирт, но, так как я не предполагаю дать смеси высохнуть в течение ночи, то использую всё, что может сэкономить нам хотя бы пару секунд. Поэтому в нашем примере лучше ограничиться использованием скипидара.
Я наношу смывку на проржавевшие поверхности, разбавив её ещё больше для получения неровного глазурного покрытия вокруг окрашенных зон.
Дадим поверхности высохнуть и повторим процедуру, используя “обыкновенную ржавчину” P025, снова просушим поверхность. Затем нанесём “лёгкую ржавчину” P024. С каждым шагом я разбавлял смывку чуть больше.
Теперь возьмём немного тёмно-коричневой масляной краски (Dark Umber). Я применяю в работе масляные краски производства компании Van Gogh, но можно использовать любую другую марку. Не следует заменять масляную краску на акрил или гуашь.
Смеси на водяной основе не слишком хорошо взаимодействуют с уайт-спиритом, который мы собираемся использовать. Также вода не даёт нужное поверхностное натяжение для создания интересующих нас эффектов (как только мы применили смывку на скипидарной основе, обратного пути нет!).
В теории, для распыления скипидара над масляной поверхностью следует использовать аэрограф на низких значениях давления распыла.
Проржавевшие точки получатся менее яркими и более естественными. Но и в этот раз я не собираюсь пользоваться распылителем, а просто разбрызгиваю немного скипидара поверх окрашенных зон при помощи пипетки, а затем очень аккуратно размешиваю капли при помощи точечной кисточки.
Перед вами – результат работы после того, как краска высохла. Не хватает теней и разнообразия – повсюду лишь эффект ржавчины.
А на сегодня - всё! Всем успеха в начинаниях и не забываем подписываться на канал. :)