Пока я мерз в горах Памира и глотал пыль в песках трех пустынь в поисках крепостей, построенных из грязи и палок, мой друг и коллега по проекту "Забытые крепости ХХ века" Дмитрий Артамонов отправился с теми же целями в Европу. Серию его путевых заметок, написанных специально для канала starcom68, я начинаю публиковать с этого поста. Встречайте.
******************
Часть 1.
Уже много лет при наличии возможности я выбираюсь в Европу. Хотя как сказать Европу, в восточную ее часть – Литву, Польшу, Чехию. Не то, чтобы я не хотел дальше, но дальше мягко выражаясь гораздо дороже, а посетить восточных соседей можно как говорится дешево и сердито. Есть у восточных европейцев и еще ряд весьма важных преимуществ, одно из ключевых для меня это схожесть языка (не с литовцами и латышами конечно), которая мне крайне необходима ввиду полного незнания английского языка. Кроме того, многие люди старшего поколения в этих странах русский изучали в школе, и если ответить не могут, то хоть понимают. Ну а еще один важный момент это конечно цены, как в магазинах, так и на жилье, так и на входные билеты во всякие достопримечательные места.
В этом году мой амбициозный план включал Латвию, Литву, Польшу и Чехию. Сборы заняли достаточно много времени: надо было просчитать маршрут, списаться с коллегами фортечниками на предмет совместных поездок, плюс изначально я все планировал делать один, а в самый последний момент мои старые товарищи по проекту «Забытые крепости XX века» решили составить мне компанию, но не с начала поездки, а догнав меня где-нибудь в Европе, так что пришлось еще продумывать вариант где их встречать.
Будучи жителем славного города Пскова, у меня есть еще одна причина посещения именно восточной Европы: это то, что из Пскова до Москвы 800 км, а до Варшавы столько же - 800 км, но в эти 800 км попадают уже Латвия и Литва. Единственное препятствие это граница. Пограничных переходов в нашей области много, но и обвал курса рубля в 2014 г. вновь породил очереди из челноков на границах, причем из европейских челноков. Они едут к нам за всем, что можно купить, а потом все эти товарищи образуют на границе пробку. По сему, границу я решил пересекать в понедельник утром, а не в выходные или в пятницу.
При пересечении границы с Латвией латышские пограничники в отличие от эстонских требуют заполнения таможенной декларации, и тут есть подвох. Последним пунктом в ней идет «количество ввозимого автомобильного топлива», по логике их у меня 0 л., но нет, им интересны и литры в баке, и если этот пункт не заполнить, то латвийские пограничники начинают нервничать и ворчать. Для меня в прошлый раз это закончилось отправкой на просвет машины на специальном сканере и потерей часа времени. Но в среднем, границу в такие утренние будние часы можно пересечь примерно за 1,5 часа.
Граница пройдена, документы убраны, телефон отключен от наших диких роумингов и можно в путь. Кстати рекомендую всегда смотреть на большие аншлаги с кратким изложением местных ПДД. От российских ПДД отличия небольшие, но скорости меньше и пресловутых +20 км в час бесплатно у них нет, ну и сразу скажу, что цветовая гамма знаков почти во всех странах Европы отличается.
Первую крупную остановку я запланировал в Даугавпилсе. Даугавпилс – второй по величине город Латвии, но самое главное для меня в нем то, что здесь располагается Даугавпилская (Динабургская) крепость. Данабургская крепость, это последняя бастионная крепость построенная в Российской империи. В недостроенном виде в 1812 году она успела повоевать с войсками Наполеона и более по прямому назначению не использовалась. Подошедший в Первую мировую войну к ней фронт уперся не в ее бастионы, а в систему полевых укреплений расположенных на удалении 15-20 км от города.
Отсюда вытекал мой второй интерес, связанный с Латвией это полевые укрепления Первой мировой войны. Не считая линии укреплений самого Северного фронта, протянувшейся от Риги до Даугавпилса (тогда Двинска), военные инженера в тылу его на территории современной Латвии и Эстонии построили еще около 1000 км различных позиций, и для посещения я выбрал Режицкие позиции в окрестностях Резекне (ранее Режица).
Проехав Резекне, я сверился с картами и свернул в сосновый бор на берегу небольшой речушки Малта. Въезд в лес оказался даже не заблокирован шлагбаумом, как это очень любят в Польше и Чехии, и я смог заехать примерно на 1,5 км вглубь, после чего еще минут 15-20 искал окопы и нашел. Однако нашел я не совсем то, к чему привык на Псковских позициях.
Режицкие позиции начали строить всего на пару месяцев позже Псковских позиций, но отличия заметны невооруженным взглядом: размеры (габариты) окопов уменьшили; конструкция окопа упростилась – нет трудоемких стрелковых ячеек, больших траверсов; система ходов сообщения в тыл развита слабо; нет ни одного тылового убежища (ну либо я их не обнаружил на обследованном участке).
Кроме того, на Режицких позициях в отличие от Псковских уже не размещали реальные артиллерийские части и даже не готовили их позиции. Под Псковом же, уже в первые месяцы работ, при абсолютно пустых окопах, были построены артиллерийские позиции, и все они были заняты артиллерийскими частями (в двориках стояли орудия, в погребах лежали снаряды, а гарнизоны жили частично на батареях, частично в ближайших деревнях).
Возможными причинами такого разительного отличия Режицких позиций от Псковских является иной состав инженеров, истощение ресурсов и разная степень приоритетности в строительстве (Псковские позиции считались основными для защиты Петрограда в случае прорыва фронта).
Получив свою порцию лесных хождений, я продолжил путь к Даугавпилсу. Сам по себе городок если честно невзрачный. Если Вы будете просто проезжать его без остановки, то из-за планировки улиц я бы вообще не советовал ехать через город, езжайте по объездной. Город формально я бы разделил на части: юго-восточная с основными жилыми кварталами, и северо-западную с крепостью Динабург, промышленной зоной и несколькими жилыми кварталами.
Жизнь в городе кипит именно в его юго-восточной части, хотя как сказать кипит. Людей на улицах относительно не много, все они куда-то идут и лишь в Центральном парке реально много мамочек с детьми на детской площадке.
На ночлег я остановился в хостеле, в районе города с названием Черепово. Район абсолютно спальный и в нем нет ничего, от слова совсем. От места ночлега до крепости было необходимо пройти 3 км, почти через всю центральную часть города, но для меня это только плюс. Даже предполагая, что сам город не интересен, я всегда предпочитаю погулять и проверить, так ли это, сразу скажу с Даугавпилсом лично для меня это было так.
По дороге в крепость я прошел сначала через центральный парк.
Затем пересек площадь перед автовокзалом и направился в сторону городского рынка. По дороге я пересек центральную пешеходную улицу – Rigas iela, но ни людей, ни столь привычных для меня даже в маленьких европейских городках десятков кафе с верандами я на ней не увидел.
В итоге я пересек всю центральную часть города и не увидел абсолютно ничего привлекшего внимания. Людей мало и, кстати, здесь все говорят на русском. Латышскую речь я услышал спустя 3 часа пребывания в городе и еще пару раз поздно вечером в супермаркете.
Пройдя центральную часть города по улице Viestura iela, я свернул на Sporta iela, а затем Cietoksna iela и вышел к южному форту. Сохранилось от него не много, это лишь пара капониров и некоторое количество валов.
Не будучи специалистом по бастионным крепостям и тем более Динабургу, на помощь я призвал google, но и тот не особо мне помог. Ни даты постройки, ни концепции по внешнему кольцу укреплений, включающему форты и редуты я не нашел. Есть лишь небольшие публикации, носящие общий характер по самой цитадели, но они не рассматривают подробно историю строительства крепости, длившуюся ни много ни мало 68 лет. По аналогии с иными крепостями смею лишь предположить, что внешнее кольцо – это результат модернизации крепости в третьей четверти XIX века.
Ныне южный форт отделен от цитадели железной дорогой и рассечен городскими улицами на несколько частей. Для осмотра он не интересен. Есть в его эскарпах пара капониров, но выглядит все весьма печально. Южный капонир форта оказался у въезда на очистные сооружения сточных вод и по сему вся растительность рядом с ним расчищена, и его можно сфотографировать.
Правда есть и еще один момент, практически не сохранился противоштурмовой ров, контрэскарп не читатался, а эскарп изрядно оплыл, за исключением самого южного участка где по рву форта протекает речка Шуница.
Внутри форта валы именно над этим капониром выкошены и облагорожены, так что даже можно рассмотреть банкеты для орудий.
Здесь же имеется вход в потерну, ведущую в капонир, но если честно внутрь я не пошел. Во-первых, уже снаружи видно, что внутри все печально с несущими конструкциями, во-вторых, как настоящий исследователь фортификации взяв в поездку три фонаря, на прогулку я не взял ни одного.
Во внутренней части форта, рядом с кольцевым пересечением улиц установлена довольно интересная скульптура (знак, малая архитектурная форма), повествующая наглядно историю города и то, сколько раз он был переименован – Динабург, Борисоглебов, Двинск, Даугавпилс и т.д.
Рядом с этим знаком находится конечная остановка трамвая № 3 с говорящим названием «Cietoksnis» («Крепость») и отсюда уже рукой подать до Михайловских ворот цитадели, останется только пройти под железнодорожными путями.
Вот тут и начинается самое интересное - система бастионных укреплений, но об этом в следующем материале.
Дмитрий Артамонов - специально для блога starcom68. Подписывайтесь на его Инсту.
Продолжение смотрите здесь.
Понравилось? Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал в Дзен
