"Ой, Вань, гляди-ка – археологи!"
Весна в Турции – лучший сезон для тех, кто на отдыхе предпочитает не валяться на пляже, а знакомиться с достопримечательностями.
Жара не утомляет (днем столбик термометра поднимается не выше 27 градусов, вечером же температура падает до +10-13), воздух свеж – самое то, что бы отправиться на автобусную экскурсию.
Единственный минус Аланьи в этом плане – достаточная удаленность от излюбленных мест туристического паломничества. Туроператоры и уличные агентства здесь предлагают два вида экскурсий.
Первый рассчитан на 2-3 дня. Включает в себя проживание и питание в отеле на интересующем вас месте и бесконечные осмотры всех до одного исторических артефактов в округе. Второй вариант - это однодневный тур. В него войдет экскурсия по двум-трем самым интересным и достойным внимания достопримечательностям, по которым вы буквально пробежитесь за пару часов.
Лекция же гида сведется к нескольким тезисам, из которых вы мало что поймете и еще меньше запомните. Большую же часть времени займет дорога – от 10 до 14 часов, в зависимости от пункта назначения и разброса отелей, из которых нужно будет остальных «экскурсантов» забрать, а потом, естественно, доставить обратно.
Свои плюсы и минусы есть у каждого предложения. Что же касается меня, я решила ограничиться однодневным туром на родину Санта Клауса. И, в общем-то, не пожалела.
"В гости к Санта Клаусу"
Так повелось, что российским аналогом Санты почему-то стал считаться Дед Мороз. А между тем, эти персонажи не имеют практически ничего общего между собой. На самом деле «Санта Клаус» - искаженная голландская транскрипция имени весьма почитаемого в православии святого Николая Угодника или Николая Чудотворца, издревле считавшегося покровителем моряков, купцов и детей.
И родиной Санты-Николая является совсем не мифическая Лапландия, а вполне реально существовавшее на стыке нашей и «донашей» эры государство Ликия. Именно там, в городе Мира, Николай епископствовал примерно с 284 по 345 гг. У ликийцев губа была не дура, и для своего государства облюбовали они в свое время не какой-то холодный Северный полюс, а вполне себе теплую и так полюбившуюся нам современную турецкую Анталию.
В общем, побывать в Турции, и не посмотреть на это удивительное место – просто не простительно.
Автобус забрал меня у отеля в 3.30. С вечера спать ложиться не имело смысла: время до экскурсии я скоротала в лобби-баре с кружкой чая и нетбуком (благо, что Wi-Fi в «Аске Клеопатре» был доступен практически в любом месте). Поэтому устроившись в автобусе, я завернулась в предусмотрительно захваченный в отеле плед и провалилась в сон.
Наша первая остановка случилась часа через четыре, в горах, у придорожного кафе. Выпив кофе вприкуску с выданным в отеле дорожным «сухпайком», мы отправились на смотровую площадку рядом.
Впрочем, насладиться этим зрелищем, как следует, мы не успели. Сгустившиеся над нами тучи неожиданно разродились сильнейшим ливнем, от которого мы едва успели укрыться в автобусе. Остаток пути я не отрывалась от окна. Дорога шла по красивейшему горному серпантину - если верить нашему экскурсоводу мы преодолели 142 поворота.
Кстати, об экскурсоводе. Им оказалась высокая белокурая женщина лет сорока, с явными славянскими корнями, и с турецким именем Айсегуль. По-русски она говорила великолепно, практически без акцента. Единственным словом, которое ей никак не давалось, было «выдолбили» - в ее интерпретации оно звучало как «выдолбАли».
Позже выяснилось, что Айсегуль – болгарская турчанка, закончившая в свое время один из советских вузов. Свое дело Айсегуль знала великолепно – она прекрасно ориентировалась в историческом материале, с легкостью отвечала на любой вопрос. А рассказ свой вела так, что влюбиться в эти места было просто невозможно.
Остановившись в Демре (небольшом городке, обосновавшемся на месте древней Миры) мы первым делом отправились в церковь Николая Чудотворца.
Судьба этой святыни достаточно символична. Построенная в IV веке, она была вначале разрушена землетрясением, потом осквернена арабами, и, в конце концов, затоплена водами и грязью реки Мирос. Своим же возрождением церковь обязана русскому писателю и путешественнику Андрею Муравьеву, который в 1850 году посетил ее, вернее ее останки.
Зрелище показалось Андрею Николаевичу настолько печальным, что он тут же «возбудил почин» по сбору средств на восстановление храма.
Работы начались уже спустя несколько лет, но из-за разногласий с турецкими властями, до конца их довести не удалось. В результате «мироликийский капитал» (без малого 223 тысячи рублей) был передан на строительство церкви Святого Николая в итальянском городе Бари.
Знакомство с храмом Асегуль закончила у саркофага, в котором когда-то был погребен епископ Миры Ликийской. Мощи Святого Николая несколько раз похищались и меняли место своего пребывания - в итоге, по какой-то иронии судьбы на их счету вояжей гораздо больше, чем у самого покровителя путешественников было при жизни. Сейчас они покоятся все в том же итальянском Бари.
Саркофаг же слывет чудодейственным. А потому именно к нему в результате стекается весь поток туристов: кто-то освящает приобретенные в лавке поблизости иконки и свечи, кто-то спешит преклонить свою голову и рукой прикоснуться к святыне – интернет пестрит описаниями случаев, когда этого оказалось достаточным, чтобы избавиться от болезни или привлечь удачу.
Я тоже не стала исключением – отстояв очередь, проделала нехитрый ритуал, которому нас научила Айсегуль. Сейчас же, оценивая изменения в своей жизни, случившиеся после этой поездки, я волей-неволей прихожу к выводу – без вмешательства Санты-Николая здесь не обошлось… И спасибо ему за это!
"Ветер по морю гуляет"
Дождь на время успокоился, из-за туч показалось солнышко. Айсегуль с большим трудом собрав своих подопечных в автобусе и пересчитав нас на два раза по головам, взяла в руки микрофон:
- Уважаемые, я предлагаю изменить порядок нашей экскурсии. Сейчас, пока нет дождя, мы отправимся с вами на Кекова, потом пообедаем. А в конце посмотрим амфитеатр…
Нам, собственно, было без разницы – Кекова так Кекова, и автобус отправился на побережье.
Не успели мы отойти от пристани, как налетел шквалистый ветер и на море поднялись сильнейшие волны.
Укаченный и обмороженный (понадеявшись на хорошую погоду, кое-кто отправился в путешествие в шортах и сланцах на босу ногу) народ присмирел и приумолк. Чуть ли не единственным человеком, испытывавшим удовольствие от этой морской прогулки, оказалась я. Над качкой мой вестибулярный аппарат, закаленный за годы постоянных командировок, только посмеялся. А что касается тепла…
Немного подумав, я захватила с собой из автобуса плед – так, на всякий случай. Вначале мои попутчики поглядывали на меня с недоумением, потом с некой завистью, а под конец – и с нескрываемым желанием, как минимум, побить. К счастью, на подходе к Кекова ветер затих.
Этот остров – ещё одно свидетельство глобальной катастрофы. Когда-то в этих местах стояло несколько античных городов - Симена, Теймиусс, Аперлае и Долихисте. Сильнейшее землетрясение во II веке до н.э. вызвало опускание суши, и почти весь остров, а вместе с ним и города, ушли под воду. .
Наш бот медленно двигался вдоль береговой линии. Приободрившийся народ, прильнув к левому борту, щелкал фотоаппаратами. Айсегуль в подробностях рассказывала об устройстве ликийских городов. Я же в этот момент думала об их жителях: они жили в своих домах, верили в своих богов, работали как волы, женились и рожали детей... У них были планы и надежды на будущее… Думал ли кто-то из них, чувствовал ли, что им не суждено будет сбыться?
На подходе к порту наша группа, вконец измученная качкой, практически вся лежала на палубе.
На этом фоне бодрый призыв Айсегуль к обеду прозвучал почти как издевательство (впрочем, в автобусе мы быстро отогрелись и пришли в себя, а заодно поняли, как же мы проголодались - в общем, обед пришелся как нельзя кстати).
Следующим этапом нашей экскурсии стала еще одна необыкновенная достопримечательность Миры - расположенный в километре от Демре некрополь.
Его гробницы высечены прямо в отвесной скале: ликийцы считали, что умерших следует хоронить как можно выше, чтобы облегчить им путь на небеса.
Другой особенностью этого места является амфитеатр, находящийся прямо у подножия некрополя. Сооружение поражает своим размахом – 150 метров в диаметре, 15 тысяч посадочных мест.
Едва наш автобус двинулся в обратный путь, как снова, словно из ведра, полил дождь…
В отель я вернулась около восьми вечера.
- Как дела? Вам понравилась экскурсия? – молодой человек на "ресепшене" привычно растянулся в улыбке.
- Спасибо, все понравилось. Если бы не дождь, было бы совсем хорошо!
- Там был дождь? Странно! В Аланье не было дождя. Хорошая погода. Солнце весь день!
Поистине, благословенный город Аланья…
____________________________
Продолжение истории:
