Эффективный метод черенкования роз под зиму

Я давно обещала рассказать про метод черенкования роз, которым мы пользуемся. Такой метод дал нам 90%-ное черенкование. И не только роз))) Он, конечно, не единственный. Но второй метод (без срезания, прямо на ветке) мы используем только летом, поэтому летом о нем и расскажу.

Приготовьтесь, рассказ будет длинным и фото немало. :)

Подготовка черенков

Черенки специально не выбираем, используем то, что срезается осенью.

Важно! Срезанные ветки роз необходимо как можно быстрее поставить в воду. То есть держите рядом ведро с водой и сразу же ставьте в него срезаемые ветки. В противном случае в нижней части ветки образуется воздушная пробка, которая не даст срезанному полноценно "пить" воду. В этом случае вам придется опустить ветку в воду и срезать ее нижнюю часть до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

В воде ветки роз могут стоять несколько дней. Но не ставьте их в тепло.

Листья убираем. Далее нарезаем черенки по всем правилам: опустив в воду, режем тонким секатором. Нижний срез производим под углом 45 градусов (высокий край под почкой), отступив от почки 2-3 мм. Верхний срез делаем плоским, отступив от 2 или 3-ей снизу почки около 1-1,5 см. Чаще от 3-ей, иначе черенок будет слишком короткий. Но и 2 почки можно. Только не берите для черенкования совсем молодые веточки и совсем старые. У них мало шансов. Лучше всего черенкуются средние части, еще зеленые, но частично одревесневшие.

Верхний срез запечатываем садовым варом. Мы пробовали парафином и воском, но они быстро слетают.

В нижней части черенка, над нижней почкой и по бокам от нее делаем 3-4 царапины шилом. Царапины длиной 4-6 мм (примерно) проходят вдоль нижней части черенка. Они облегчат выход корешков.

Шипы мы не убираем. Предпочитаем не делать дополнительных ранений растениям.

В таком виде черенки должны стоять в воде с любым стимулятором корнеобразования около 2 суток. Я недавно писала о нескольких не магазинных вариантах таких корнеобразователей. Ссылки дам в конце статьи. А пока листайте галерею и читайте подписи:

Это только красные розы. Пока все просто срезано.

Подготовка череночника

Нужна яма глубиной примерно в штык лопаты (можно немного меньше), а шириной и длиной примерно по 1 м. Допустимо увеличить стороны до 1,2 м. У нас есть череночник, у которого все 4 стороны разной длины. :)

Так как у нас участок новый и материалы и время в дефиците, то мы копали череночники исходя из размеров имеющихся досок. Доски нужны, чтобы укрепить стенки от обвалов. Лучше всего сразу сбить из досок короб нужных размеров, потом поставить его в выкопанный череночник и заполнить пустоты снаружи землей.

Далее нужно подготовить почву. У нас земля — почти глина. поэтому наша подготовка заключалась в выемке глины и добавлении большого количества лесной земли, песка, навозного перегноя и торфяной пыли (да, у нас и такая нашлась :)).

Короче, почва должна быть достаточно рыхлой, но не слишком легкой.

Сделайте слой почвы около 20 см и хорошо его пролейте. Он немного осядет, но для черенков будет достаточно и 10 см.

Пока череночник просыхает, а черенки настаиваются съездите в лес или парк и наберите осенних листьев. Честно, не знаю, чем их можно было бы заменить. В прошлом году нам помогли городские дворники, любезно подарив целую кучу собранных листьев)))) В этом году мы сгоняли в лесополосу с граблями.

Внимание! Листья должны быть сухими!

Пустой не додумалась сфотографировать. Но вот так мы используем череночник летом и осенью. Просто ставим в него черенкованные растения, чтобы от ветра спрятать. Одна сторона выше, но это просто прошлой осенью спешно переезжали и делали эти череночники, поэтому было не до ровностей)) Впрочем, смысла отпиливать нет. Кстати, у нас сейчас 5 череночников.

Посадка черенков

Черенки просто втыкаем во влажную землю близко друг к другу (около 5 см друг от друга — хорошее расстояние, можно 10 см). Можно реже, но место надо экономить :)

Погружаем так, чтобы нижняя почка "ушла" в землю примерно на 2 см. Если осталось место, то добавляем черенки других кустарников: жимолости, тамарикса, гортензии и всего, что хотите размножить :)

Оставьте в череночнике место для ног, если не хотите в будущем ползать на коленях около черенков.

Далее полностью засыпьте черенки листьями, не трамбуя, естественно. засыпаем до верха череночника.

Отгребла листья, чтобы показать вам, как близко посадили. Пометили ряды. Листья взяты из смешанного леса, поэтому с иголками :)

Укрытие череночника

На зиму череночник нужно укрыть. Обычно мы укрываем его, как только появляются минусовые температуры. Если днем светит солнце и температура поднимается до 10 градусов, то можно открыть, а на ночь опять укрыть. Листья будут удерживать влагу и защищать черенки от замерзания. Но при высоких температурах они могут начать гнить.

Поверх череночника нужно будет положить пленку. Толщины в 150-200 микрон будет достаточно. Она должна быть больше череночника по размеру, так как ее края нужно будет придавить чем-нибудь. Обычно это подходящие по размеру дощечки или кирпичи, уложенные в ряд.

Но и под пленку нужно будет подобие решетки, чтобы она не провисала. Сколотите ее из дощечек или используйте что-то подходящее. К примеру, у нас один череночник накрывается сеткой с задней части холодильника.

Если еще нет постоянных морозов, то край пленки стоит приоткрыть. Но так, чтобы дождь внутрь не попадал. Короче, необходима минимальная вентиляция.

В холодных регионах (Москвы и Подмосковья это тоже касается) лучше использовать дополнительное укрытие. Мы на всякий случай используем остатки старых паласов. Служат отлично! Если снега много, то дополнительное укрытие может не понадобиться.

Мы сколотили из ненужных досок вот такую решетку под пленку. Как видите, листья слегка осели. Но новые насыпать не нужно. Главное, что черенки полностью закрыты.

Что делать с череночником весной

Весной череночник нужно открывать постепенно. Сначала убираем верхнее утепление, если оно есть (ковры, спандбонд и т.п.)

Когда даже ночные температуры будут выше 5 градусов, можно аккуратно убрать из череночника листья. Чтобы поверхность почвы в череночнике не пересыхала быстро, можно засыпать ее тонким слоем опилок или гречневой шелухи.

Важно! В череночниках должна быть постоянная влажность около 80 процентов. Это в теории. У нас на практике это выражается в хорошем поливе через день. То есть не должно быть пересыхания почвы.

Открывать пленку череночника можно ненадолго, только для полива. Когда температуры воздуха будут стабильно не меньше 10 градусов, можно приоткрыть слегка уголок, чтобы обеспечить будущим розочкам приток воздуха. Но "диаметр" такого отверстия не должен превышать 10-15 см.

Появление зеленых листочков вас, несомненно, порадует. Но помните, что листики у розы появляются на месяц раньше, чем корни. Если выкопать такой черенок, то вы, в лучшем случае, увидите образовавшийся каллюс. Короче, не трогайте пока розы)))

Выкапывать и пересаживать их на постоянное место вы будете в конце июня-июле. В это время даже самые большие "тугодумы" дадут хорошие корешки (вы же в курсе, что, чем улучшеннее роза, чем дальше она от своего предка шиповника, тем хуже и дольше она черенкуется. Сложнее всего будет с бесшипными и желтыми). Половина ваших новоиспеченных розочек в этом же году и зацветет. Но не ждите от них полноценных цветков. Как смогут, так и процветут. Зато на следующий год у них будет много сил для цветения.

Наша любимица) Урожай 2019 года, первогодка из черенка)

Кстати, в этом году у нас подмерзло несколько новых розочек. Но они спокойно дали веточки от корней. В этом огромный плюс черенкованных роз.

Обещанные ссылки:

Чем заменить корневин: 5 вариантов

Ива — лучший помощник при черенковании

Как подписать черенки, чтобы метки не потерялись

Летнее черенкование на стебле