Лечим Йети от морской болезни

Лечим Йети от морской болезни :-)

А вы знаете, что неисправные амортизаторы плохо дружат с вестибулярным аппаратом? :-)
На самом деле производить их замену следует по нескольким показаниям:
— пробои, то есть стук при проезде препятствий;
— крены при поворотах;
— «кивки» кузова при разгоне и торможении;
— раскачка при езде по неровной дороге.
К визуальным косвенным признакам неисправности амортизаторов можно причислить следы подтёков масла, а также повреждённые или слетевшие с крепления пыльники, разбитые отбойники.
Зачастую самому владельцу автомобиля сложно поймать момент, когда «уже пора», потому что потеря амортизатором своих свойств происходит постепенно, на протяжении длительного времени. К слову, о свойствах: амортизатор – это гидравлический тормоз пружины (это я цитирую г-на Шульца, инженера Sachs). Его характеристики можно перевести в цифры, сопротивление усилиям сжатия и отбоя измеряются в кг/см². И со временем эти параметры ухудшаются. Так что рекомендации самих производителей амортизаторов — производить замену на пробегах свыше 100 000 км — связаны вовсе не с желанием заработать побольше, а именно с тем, что к этому моменту амортизаторы уже не в состоянии обеспечить безопасность управления. Ещё нет пробоев, и масло не вытекает, но если поставить его (амортизатор) на стенд, то можно увидеть отличие параметров, с потерей до 50%. Впрочем, это всё теория, практика же весьма многолика. Кто-то ездит больше 200 000 км на штатных деталях подвески и радуется, а кому-то приходится влезать в семейный бюджет для ремонта через пару/тройку лет после покупки автомобиля. Случилось подобное и у героя нашего сегодняшнего повествования – Skoda Yeti.
Не прошло и пяти лет с рождения и только на одометре прорезалась цифра 80 000 км, как появились тревожные симптомы: машина начала рыскать по дороге, нервно реагировать на неровности и препятствия, и на левой стойке появилось масло:

Так как подобные ситуации распространяются на огромное количество моделей VAG платформы PQ35, рассмотрим процедуру замены амортизаторов в мельчайших подробностях.
Снятие стоек
— Пока машина ещё на колёсах, необходимо стронуть центральные болты:

Но не более 90°

— открыть капот.
Для того, чтобы получить доступ к болтам крепления стоек, необходимо:
— открутить и демонтировать поводки «дворников»;
— снять резиновый уплотнитель, аккуратно извлечь пластиковые накладки:

Машина не новая, процедура давно и многократно описана на различных ресурсах, и опытные товарищи могут задать вопрос: а зачем такие сложности, если можно просто приподнять пластик?
Отвечаю: девять раз у вас это может получиться без последствий, а на десятой машине пластик может и лопнуть. Нужны риски? Нам – нет, потому и делаем так, как считаем правильным:
— поднимаем машину на подъёмник, откручиваем колёса;
— первым делом необходимо зачистить и залить «жидким ключом» все резьбовые соединения, с которыми предстоит работать. И в первую очередь – те самые верхние болты крепления стоек:

Они открыты всем невзгодам отечественных дорог, поэтому очень быстро увеличиваются в размерах из-за прилипшей грязи и образовавшейся ржавчины. Это может создать серьёзные проблемы при демонтаже. Кроме этих болтов, также зачищаем пальцы стоек стабилизатора, рулевых наконечников и шпильки шаровых опор.

— открутить стойки стабилизатора:

Для удержания «пальца» внутрь необходимо вставить Torx T25, но зачастую усилие для откручивания гайки превышает крепость толщины стенок. Как печальный результат – необходимость замены стоек. Это надо учитывать ещё до начала работ.

— открутить от поворотного кулака кронштейн, который фиксирует тормозной шланг и провод на датчик ABS:

— снять разъём с датчика ABS:
— открутить суппорт:

На версиях, где суппорт прикручивается не к самому поворотному кулаку, а к скобе, откручивать надо именно скобу и снимать её вместе с колодками и суппортом

— суппорт подвесить;
— выкрутить центральный болт;

— снять тормозной диск;

— открутить гайку рулевого наконечника, извлечь его из посадочного «гнезда» съёмником.Важно: Не повредить пыльник!

— открутить гайки крепления шаровых опор к рычагу;

— рычаг – вниз, стойку – наружу:

И снова слышу голос из зала: зачем снимать стойку в сборе, если можно извлечь её из поворотного кулака, оставив его на месте?! Типа вот так:

Отвечаю: кажущаяся простота может обернуться развалившимся ШРУСом или триподом, оно вам надо? Когда стойка снята целиком, вы не только ограждаете себя от лишним возможных проблем, но и можете более точно оценить состояние других деталей подвески, таких как шарниры и сайлентблоки.
Целесообразно заменить сразу всё, что влияет на работу подвески и ресурс компонентов, сэкономите, как минимум, на процедуре регулировки развал/схождения.
Итак, снизу закончили, и можно приступить к последней фазе демонтажа:
— открутить верхние болты крепления стойки:

Тут есть важный нюанс: гайки, в которые вкручены болты, не являются частью опоры. Они в неё вставлены и завальцованы. То есть, если болт не выкручивается, не пытайтесь применить силу. Тут нужны терпение, нежность и забота. Выкручиваете, почувствовали упор, вкрутите обратно, полейте снова «WD-шкой», нежно потрите резьбовую часть щёткой, снова полейте, снова аккуратно выкручивайте… Бывает, что на эти спа-процедуры может уйти до часу времени. Но это ерунда по сравнению с тем, что вас ждёт, если гайка провернётся в опоре.
— открутив болты, вынуть стойку.

Что нужно для замены, кроме амортизаторов?

— комплект пыльников с отбойниками;
— поворотные подшипники;
— крепёж.
Пара нюансов: пусть вас не пугает некоторое различие между штатными и альтернативными отбойниками:

Они полностью взаимозаменяемы. И не надо пластиковое кольцо с оригинала (слева) пытаться надеть на заменитель (справа)
Поворотные подшипники, почему надо менять, если старые ещё работоспособны? На самом деле, если обращаться к статистике, замена подшипников на машинах этой платформы проводится куда чаще, чем замена амортизаторов. То ли ввиду слабой конструкции, то ли из-за плохой влагозащищённости. Так что практичнее менять их превентивно, раз уж стойки снимаются. Есть статистика и по надёжности: дольше всего ходят ROLLAX. Но купить их можно или у официального дилера как оригинальную деталь, или в упаковке таких брендов, как FEBI/SWAG. Остальные же пакуют или FAG (что тоже неплохо, и они ставились в оригинале), или SKF, которые по каким-то причинам живут крайне мало.

Замена амортизаторов

Сначала желательно разъединить стойку и поворотный кулак. Для этого:
— зажимаем стойку в тиски:

— открутить гайку, извлечь болт:

— раздвинуть струбцину поворотного кулака (это та часть, что обеспечивает фиксацию за счёт сжатия) или специальным ключом, или уж подручными средствами. То есть зубилом:

-снять поворотный кулак, отложить в сторону;
— зажать стойку или в специальном станке, или — при отсутствии такового – в тисках, вертикально;

— сжать пружину, открутить центральную гайку, снять опору и пружину:

— очистить в поворотном кулаке посадочное место;

— вставить новый амортизатор до упора, вынуть зубило, вставить болт и затянуть гайку без особого усилия:

— установить стойку в тиски, причём зажимать надо не корпус амортизатора, а сам поворотный кулак:

— вставить пыльник (защитный чехол) в поворотный подшипник:

— вставить отбойник в опору, а затем и подшипник с пыльником;

— надеть пружину на стойку:

— установить верхнюю опору, закрутить центральную гайку. Никакого ударного инструмента, только вручную:

Установка стойки

— опора амортизатора кажется симметричной, и вроде бы нет разницы, как её ориентировать относительно кузова. Но это не так. Если приглядеться, на верхней части имеются стрелки:

Стрелки необходимо ориентировать относительно хода движения автомобиля. То есть вперёд и назад, но не поперёк

— завести стойку под крыло, прижать снизу к кузову, наживить болты крепления:

— наживить шлицевую часть ШРУСа в ступицу, вставить шпильки шаровой опоры в рычаг:

— закрепить стойки стабилизатора, рулевые наконечники;

— очистить поверхность ступицы;

— очистить внутреннюю поверхность тормозного диска, надеть и зафиксировать диски на ступице;

— очистить поверхность диска:

— надеть суппорт на скобу (в нашем случае это часть поворотного кулака):

Нюанс: «заводить» надо с нижней части и убедиться, что собрано правильно

— наживить и затянуть направляющие суппортов:

Не мазать смазкой! Только чистить. Затягивать с усилием 30 Nm

— прикрутить скобу фиксатора:

— протянуть крепёж динамометрическим ключом:

— гайки шаровой опоры — 100 Nm, ставить новые;

— гайки рулевых наконечников – 20Nm+90°, также положено ставить новые;

— гайка болта крепления амортизатора – 70Nm + 90° (кончик винта должен быть направлен в сторону движения);

— вставить центральный болт и затянуть насколько возможно, но без фанатизма;

— прикрутить колёса, поставить машину на землю;

— протянуть колёсные и ступичные болты:

Колёсные болты – 120 Nm;
Центральный болт – 70Nm + 90°;

— затянуть болты крепления опор:

— собрать подкапотный пластик, предварительно очистить направляющие, в которых фиксируется «жабо» и продуть сжатым воздухом;

— прикрутить поводки «дворников»;

— нажать несколько раз педаль тормоза.

И последняя, обязательная процедура – регулировка параметров развал/схождения:

А вот, собственно, и всё😊

Как обычно, чуть более полная версия этой инструкции в ПЕРВОИСТОЧНИКЕ, на нашем сайте.
Яков Финогенов
Технический специалист ЕвроАвто.