На поўдні Індыі чалавек усюды атакуе зеляніна. Прырода пышная ў любы час года, што з'яўляецца прыемнай зменай пасля шараватага ў засушлівы сезон Паўночнай Індыі. Высокія какосавыя пальмы і мудрагелістыя бананавыя дрэвы дастаткова, каб надаць ноце экзотыкі. З Гоа мы ўспомнім галоўным чынам розныя пляжы, а з Кералы паўсюднае ўвільгатненне, выпарванне вадаёмаў - возера, каналы, ракі, раскіданыя па ўсім штаце, і рысавыя палі, якіх тут шмат.
Поўдзень таксама крыху чысцейшы і адносна багацейшы, чым поўнач. У гарадах і турыстычных месцах трушчобы не кідаюцца ў вочы, жабракі не падыходзяць да нас у рэстаранах і на вакзалах, шмат людзей жыве ў каменных, шматпавярховых дамах, на вуліцах таксама рэдка бачаць кароў, коз, свіней і іншую блукаючую святыню. Аднак ёсць бяздомныя сабакі, якія ядуць сярод рэшткаў пляжных рэстаранаў. Я не пішу пра абед у цэлым. У нас не хапае часу, каб наведаць Тамілнанд ці Андхра-Прадэш. Я пішу пра месцы, якія мы наведалі - Палолем, Маргао, Хампі, Панаджы, Старая Гоа, Форт-Кочы, Алапуджа і Варкала.
У Палолеме (а дакладней пляжы Патнэма) мы атрымлівалі асалоду ад міру, мы жылі ў драўлянай хаціне на беразе, мы выглядалі ў моры з гамака на верандзе. Турысты на поўдзень Гоа дасягаюць значна менш, чым на поўначы партыі, тут цішэй, і вам не трэба саромецца лішняга тлушчу. Мы з задавальненнем карысталіся папулярнымі шчаслівымі гадзінамі, размяшчаліся на лежаках для бясплатных кліентаў і елі морапрадукты. У рэшце рэшт, Гоа з'яўляецца турыстычнай вітрынай Індыі.
Адтуль мы накіраваліся ў Хампі ў штаце Карнатака, дзе некалькі стагоддзяў таму вырасла велізарная імперыя. У наш час паўсядзённае жыццё размяшчаецца паміж руінамі шаснаццатага стагоддзя. На тэрыторыі, абароненай ЮНЕСКА, на старым кірмашы, які вядзе да храма, была пабудавана зусім новая вёска, для турыстаў здаваліся дамы, імправізаваныя гатэлі, рэстараны, ровары і матацыклы. Кожную раніцу жыхары ідуць да ракі, каб задаволіць патрэбы, памыцца і памыць зношаную вопратку. Мужчыны плаваюць у скручаных лунгі, на жаль жанчынам не дазваляюць разгортваць свае мудрагелістыя саары. На вялікіх рачных камянях у гхаце (прыступкі, якія вядуць да вады) былі пастаўлены сакральныя статуі, упрыгожаныя кветкамі. Аднак выходзіць з галоўнай берагавой ракі не варта. Не вельмі прыемныя сюрпрызы чакаюць паміж камянямі і травой. З раніцы там індуісцкія мужчыны xxsrajexx з выглядам на галоўныя храмы.
- Урад ужо загадаў перасяляць людзей з вуліцы Базара. - сказаў нам наш гід. - Афіцыйная прычына ў тым, што вёска была заснавана незаконна на месцы гістарычнай спадчыны. Аднак неафіцыйна вядома, што гэта таму, што турысты аддалі перавагу спыняцца тут, бліжэй да руін, чым у дзяржаўных гатэлях за некалькі кіламетраў. - растлумачыў ён.
Мы спыніліся праз раку, адкуль штодня ездзілі на пароме для паездак сярод рэшткаў горада. Кожную раніцу вадзіцелі тук-тук накіроўваліся на нас у прыстані:
- Варун! Ўмовы! (Вяргілій даў ім гэтае імя). Ты паабяцаў гэта сёння! Яны крычалі. Аднак мы аддалі перавагу рухацца пешшу ці на ровары. Выглядаў, падобных на Хампі (маляўнічыя руіны сярод вулканічных скал і пальм), я яшчэ нідзе ў свеце не бачыў.
Перад канікуламі мы вярнуліся ў Гоа - былую партугальскую калонію, дзе на працягу некалькіх стагоддзяў еўрапейцам удалося паспяхова пасадзіць каталіцызм сярод мясцовага насельніцтва. У Панаджы мы з задавальненнем прагуляліся па старым горадзе паміж маляўнічымі партугальскімі віламі і каляднымі ўпрыгожваннямі, а ў цэрквах шукалі шпаргалкі. Напярэдадні Раства мы дабраліся да Маргао, дзе ноччу мы адправіліся на паўночную Імшу. Хлопцы спявалі калядкі і дарылі елкі, апоўначы маленькага Ісуса паклалі ў шпаргалку, і, хоць я не мог зразумець мясцовую мову, я ўсё яшчэ адчуваў атмасферу Раства. Мне было проста цікава, чаму ўзор быў настолькі ўпарты, што і сам Езус, і святая сям’я, і пастухі, і тры цары - усе былі бездакорна белымі. Як сябе адчуваюць смуглявыя індуісты, молячыся перад белым Богам?
Пасля Імшы мы адправіліся на чыгуначны вакзал, каб толькі правесці першыя калядныя гадзіны ў чаканні позняга цягніка. Позна днём на наступны дзень мы прыехалі ў Кочы.
Вуліцы Форта Кочы былі абвешаны карнавальнымі ўпрыгожваннямі. Мы жылі паміж двума храмамі. У пяць гадзін раніцы ў музеі пачаўся моцны спеў, за якім гучалі барабаны з суседняй індуісцкай гопуры. Днём гукі пранікалі праз шырока адчыненыя вокны з-за спякоты, і мы шкадавалі, што не засталіся дзе-небудзь яшчэ. У навагоднюю ноч атмасфера чакання вісела ў паветры. Асфальт быў упрыгожаны "З Новым годам" на ўсіх магчымых мовах. Перад кожным іншым домам упрыгожванні ў выглядзе гіганцкай марыянеткі святога Мікалая з'яўляліся ў розных пазіцыях і ў розных асяроддзях. Так з'явіўся Дзед Мароз-пірат, які кіраваў караблём, Санта ў кедах Nike, Санта ў рознакаляровай клетцы з сэрцам. Пазней я даведаўся, што гэта сапраўды папаанджы (порт дзед), які сімвалізуе стары год. Кожны з іх быў спалены вялікім ударам апоўначы.
Кохін славіцца навагодняй вечарынай і навагодняй парадай, арганізаванай з вялікай помпай. Уночы на Парадным полі 31 натоўп намаляваў. Цяжка сказаць, ці прыцягнуў іх канцэрт вядомай рок-групы, феерверк альбо гіганцкі папаанджы даўжынёй некалькі метраў. Цікава - у штаце Керала крамы алкаголю належаць ураду, а падатак на алкагольныя напоі высокі, што падвойвае кошты (яны вышэйшыя за еўрапейскія!), Бо ў канцы навагодняга поўдня многія індзейцы бачаць п'яных людзей. Я і Вергілій задаволены бутэлькай піва.
У Кочы ён святкуе звонку, выстаўляючы перад хатамі вялізныя калонкі, ад якіх цячэ музыка да раніцы. Суседзі канкуруюць адзін з адным па гучнасці і якасці гуку. Некаторыя аддаюць перавагу балівійскім хітам, іншыя аддаюць перавагу амерыканскай музыцы. Напярэдадні Новага года індзейцы ацякаюць. Мы чуем "З Новым годам" у гэтую ноч, паціскаючы рукі выпадковым удзельнікам тысячы разоў.
З1 студзеня навагодні парад пачаўся позна. Знакаміты слон ішоў наперадзе, апрануты танцорамі, потым хіджра - напалову жанчыны, напалову мужчыны. Для вялікіх пляцовак з пераапрананнямі і рознымі ўпрыгожваннямі - рымскія, грэчаскія і індуісцкія папяровыя храмы, бажаствы, Хрыстус, які нясе крыж, гіганцкі шпрыц з папярэджанням "забіваюць наркотыкі" альбо надзьмуты кіт з надпісам "захаваць белы ўэльс", нам давялося доўга чакаць. На наступны дзень пасля спектакля мы вырашылі пакінуць горад.
Алапупу называюць індуісцкай Венецыяй, хоць яна далёкая ад рэальнай. Два з трох каналаў, якія перасякаюць горад, сухія і брудныя, пасля трэцяга - турыстычныя лодкі. У горадзе, напэўна, самым індуісцкім з тых, каго мы наведалі на поўдні, таксама быў карнавал. Натоўп ішоў паміж стэндамі, прапаноўваючы розныя пачастункі, пластыкавыя цацкі, упрыгожванні і іншыя цацанкі. Мы спыніліся на брудным пляжы, які самы спакойны і недарагі для нас жыллё. І зноў тры дні мы снядалі з выглядам на мора. У Алаппужы галоўнай славутасцю з'яўляюцца т.зв. затокі - каналы і рэкі, пакрытыя пальмамі і акружаныя рысавымі палямі, якія цягнуліся за горад.
- Не варта плаціць за прыватны плыт, гэта жудасна сумна. Замест гэтага едзьце куды-небудзь на дзяржаўны паром, зэканоміце шмат грошай і пабачыце тое ж самае. - мы чулі ад іншых падарожнікаў. Таму мы вырашылі гэта зрабіць. Падарожжа паміж Алепі і Каттаямам доўжылася дзве з паловай гадзіны, але мне па паўдачы здавалася, што гэта адбываецца вечна. Віды на пальмы, турыстычныя, жылыя лодкі і невялікія вёскі хутка надакучаюць. "І гэта павінна быць самай вялікай славутасцю Кералы?" - Я не мог перастаць думаць. Ці варта? Варта. Але цудаў чакаць няма чаго.
Апошнім прыпынкам стаў пляж у Варкала. Мы ведаем, што - пляжы, Кочы, Старая Гоа - гэта не сапраўдная Індыя, але на трэцім месяцы падарожжа мы мелі права адчуваць стомленасць. На поўдні мы шукалі сонца і крыху раскошы. Мы знайшлі парадак, добрую каву (з машыны эспрэса!) І смачную ежу.
- Ежа на поўдні лепш, чым на поўначы. Сказаў Вяргілій. Гэта праўда, я таксама гэта заўважыў. Кары соусы лягчэйшыя (замест смятаны для іх выкарыстоўваюць какосавае малако), стравы больш разнастайныя, а мяса лёгка даступна (напэўна, у Індыі ўпершыню!). Рыба і морапрадукты папулярныя, таму мы ямо крэветкі і кальмары. У Досе (хрумсткі блін з рысавай мукі, начынены рознымі рэчамі) я не адчуў смаку нідзе так добра, як у Гоа. Індуісты маюць самыя плоскія тыпы чабы ў свеце: році, ciapati, парата, lacha paratha, naan і паўднёвая parotha - толькі некаторыя з іх. Пасля трох месяцаў я настолькі прывыкла да іх, што больш не адчуваю, як з'есці кавалачак.
- Густ мяняецца, калі вы падарожнічаеце па Індыі. - Гэта таксама словы Вяргілія. Праўда, нашы страўнікі сталі больш памяркоўнымі, мы таксама значна больш шанцаў дайсці да пікантных і вострых страў. Мы таксама прывыклі піць моцна падсалоджаныя напоі - звычка, якую ў Еўропе давядзецца ліквідаваць. Праз тры месяцы мы пакідаем Індыю (на жаль, нашы візы не дазваляюць нам застацца ні на адзін раз), але мы возьмем з сабой кавалак гэтай краіны - нейкую ёгу, крыху іншыя густы, добрыя і дрэнныя ўспаміны. Бывай!
трохі жывых фатаграфій тут: http://wethair.pl/2018/01/drugie-oblicze-indii-poludnie/