Места Паустовского
Преамбула.
Почти весь учебный год 2017 - 2018 Руслан провел, как известно, в Китае. И хотя познание чужой культуры и ментальности – процесс увлекательный, однако любовь к Родине в этих условиях осознается с особой силой. И принимает иногда формы, имеющие далекие последствия. Руслан начал читать писателей, пишущих о России, о ее природе и людях. В частности, его мысленным собеседником в это непростое время часто был Константин Паустовский. Читая «Мещерскую сторону», Руслан постепенно и очень естественно пришел к мысли о походе по этим местам. И, живя в Китае, придумал весь поход – маршрут, дороги, интересные локации, музеи и так далее.
В этот поход с нами собрался Лёша Балаганин. И первое задание, которое нам было дано в рамках подготовки – освоить творчество К.Г.Паустовского. Не всё, конечно :) Но «Мещерская сторона» очень подготовила к тому, что нас ожидало. Цитаты из Паустовского будут сопровождать мой рассказ, потому что лучше, чем он, я не напишу.
12 июля 2018 г.
День первый.
Владимир – Покрова на Нерли – Тумская – Уткино
Заброска наша была ранняя. Просвистев в 4 утра по безлюдному свежему Нижнему, мы сели на станции 435 километр в нашу первую электричку.
На перекладных через Гороховец доехали до Владимира. Поезд на Тумскую, где начинался маршрут, был вечером, поэтому мы, оставив рюкзаки в камере хранения, налегке рванули к храму Покрова на Нерли. Руслану после Китая хотелось прильнуть к этому символу России.
Денек был облачный, нежаркий, и катиться было на редкость хорошо. Храм царит над луговиной Нерли, собирая пространство, мысли и чувства вокруг себя. Стройный, гордый и соразмерный, он дарит покой и гармонию – хорошее состояние для начала путешествия.
Мы посидели и погуляли возле храма и внутри, дошли до стрелки Нерли и Клязьмы, порадовались отсутствию проводов и столбов, некогда губивших красивейшие виды – и поехали гулять по Владимиру. На него у нас тоже осталось время.
Паустовский писал (эта фраза будет встречаться часто :)): «Впервые я попал в Мещёрский край с севера, из Владимира». Вот и мы по стопам Константина Георгиевича в 18:45 сели на пригородный поезд Владимир – Тумская. Он представляет собой старинный двухвагонный дизельный мататан еще, пожалуй, времен Паустовского, который описывал, как ездил на таких в те же места. Велосипеды наши еле поместились в одном из старых тамбуров.
Парни смотрели в окно. Руслан впитывал ёлки за окном, а я после подъема в 4 утра уснула и проснулась уже на подъезде к станции Тума, в десятом часу. Когда мы приехали, было уже темно, и первое, что нам нужно было сделать – это найти в засыпающем городке воду! Ставить лагерь без воды нельзя. И вот, спросив у брутальных местных девиц, куривших на вокзальной лавочке, о ближайшей колонке, получили неопределенный посыл «куда-то к заправке и за домами». Этот ночной трип по Туме в поисках колонок запал нам в душу. Одна из найденных у дороги была нерабочая, а вторая такая старая и ржавая, что вода, хоть и шла, но пить ее было невозможно. В итоге все-таки нашли и в ночи, освещая феерической раздолбанности дорогу налобными фонариками, аккуратно поехали искать место для ночевки. Проехали километров пять и за деревней Уткино нашли среди полей какие-то кусты. Там и расположились.
Поход начался.
13 июля 2018 г.
День второй.
Уткино – Кордон 273, река Пра. 33 км.
Вот это был день, когда мы сразу, с ходу, без подготовки попали в сказку, в Мещеру. И залипли там.
С утра мы встали в солнце: день обещал быть жарким. До заповедника оставалось километров 20.
Мы торопились увидеть своими глазами то, что обещал нам Паустовский:
«Мещерский край лежит между Владимиром и Рязанью, недалеко от Москвы, и является одним из немногих уцелевших лесных островов, остатком "великого пояса хвойных лесов". Он тянулся некогда от Полесья до Урала. В него входили леса: Черниговские, Брянские, Калужские, Мещёрские, Мордовские и Керженские.
В Мещёрском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. Но все же край этот обладает большой притягательной силой. Он очень скромен - так же, как картины Левитана. Но в нем, как и в этих картинах, заключена вся прелесть и все незаметное на первый взгляд разнообразие русской природы.
Что можно увидеть в Мещёрском крае? Цветущие или скошенные луга, сосновые боры, поемные и лесные озера, заросшие черной кугой, стога, пахнущие сухим и теплым сеном.
В Мещёрском крае можно увидеть сосновые боры, где так торжественно и тихо, что бубенчик-"болтун" заблудившейся коровы слышен далеко, почти за километр. Но такая тишина стоит в лесах только в безветренные дни. В ветер леса шумят великим океанским гулом и вершины сосен гнутся вслед пролетающим облакам.
В Мещёрском крае можно увидеть лесные озера с темной водой, обширные болота, покрытые ольхой и осиной, одинокие, обугленные от старости избы лесников, пески, можжевельник, вереск, косяки журавлей и знакомые нам под всеми широтами звезды».
Луга и поля мы увидели сразу. Леса начались чуть погодя. А около деревни Гришино, уже в границах заповедника, перед нами раскинулась Пра. Мы приехали в места Паустовского.
«Я много видел живописных и глухих мест в России, но вряд ли когда-нибудь увижу реку более девственную и таинственную, чем Пра».
Река берет начало в озере Святом и на протяжении 200 км несет свои воды навстречу могучей Оке. Вдоль берегов Пры очень мало населенных пунктов, большую часть своего пути река проходит в глухих мещерских лесах. Здесь много песчаных пляжей, живописных обрывов, поросших соснами, тишина и глухомань.
Мы ехали по лесной дороге, которая сейчас называется «Тропа Паустовского», и приехали к Кордону 273 – так называется один из его рассказов. Но когда прочитанное вживую встает перед твоими глазами, наполняется красками, обрастает плотью, - это невероятное ощущение!
За Кордоном мы снова выбрались на берег Пры и поняли, что не хотим ехать дальше. Мы хотим остаться здесь, чтобы прочувствовать всю силу и магию этого места, его дух и тайну. И мы остались на берегу Пры – на весь оставшийся этот день.
Мы гуляли по Мещере и купались в Пре.
Мы сидели у костра и махали руками проплывающим байдаркам.
Мы валялись на пенках и смотрели на вершины деревьев, на облака и пролетающих птиц.
Мы молчали.
Мы перечитывали Паустовского, и каждое слово наполнялось новым, теперь прочувствованным смыслом.
14 июля. День третий.
Пра – Рязань. 83 км.
Помню, что мы накануне решали, заезжать ли нам в Рязань или ограничиться только Солотчей, высчитывали дни и километры, но я, бывавшая в Рязани раньше, сказала, что заезжать надо, город милый, в городе Лена, и вообще он стоит того, чтобы его посетить :).
Утром встали пораньше, чтобы доехать до Рязани засветло и любовались просыпающейся Прой:
Это был день дороги. Первой серьезной дороги за поход. Первая часть пути, до Деулино и чуть дальше, пролегала по мещерским лесам. Солнце пекло. Шумели сосны. Лесная дорога была полна песка и давалась нелегко, поэтому слезать с вела, доставать из рюкзака фотик и фиксировать окружающую красоту мне не довелось. Зато наш путь по Мещерскому заповеднику запротоколировал Лёша, которому на айфон делать репортажные фотки было несравнимо проще:
Потом дорога стала проще, но скучнее – пошёл асфальт, началась трасса на Рязань. Солотчу мы пока миновали, оставив ее на следующий день.
Из ярких впечатлений – только свежеотремонтированный рязанский мост, царящий над раздольной поймой Оки. Ехать там нам было непросто, но все же проще, чем машинам, стоящим в реверсе на километры.
В Рязани мы без проблем доехали до Nice-хостела (рекомендую), заселились и поехали гулять по вечерней Рязани и встречаться с Леной, подругой по театральному семинару и нашим гидом на тот вечер. Лена сводила нас в прекрасную чайную «Сахаровар» при музее леденца, где невероятное разнообразие душистых чаев и потрясающие блины, которые мы потом вспоминали до конца похода!
А потом мы гуляли по рязанскому Кремлю и слушали Лену-гида, которая рассказывала нам об истории Рязани.
15 июля. День четвертый.
Рязань – Солотча – Спас-Клепики – Белое озеро. 94 км.
Мы набрали темп! В этот день поместилась масса всяческих событий – и музеи, и монастырь, и 94 км. Молодцы мы, да)
С утра в Рязани мы успели еще съездить по техническим вопросам в веломагазин, а потом, уже с грузом, заехали еще раз в Кремль.
Но в музеи кремля решили не заходить – день предстоял насыщенный, и хотелось побольше увидеть в Солотче. Поэтому незамедлительно туда и двинулись.
Солотча, расположенная в 11 км от Рязани – бывшее село, а теперь – элитный городской микрорайон. Ну, типа нашего Зеленого города, только подальше.
Село Солотча выросло вокруг мужского Солотчинского Рождества Богородицы монастыря, основанного в 1390 году рязанским великим князем Олегом Ивановичем — по преданию, на месте встречи князя и его супруги с двумя отшельниками, Василием и Евфимией. Разговор с отшельниками глубоко запал в душу князя; заложив монастырь, он принял постриг и последние 12 лет правил, будучи князем-монахом. При этом он подолгу жил в монастыре, на территории которого он и был в 1402 году похоронен. После 1917 года Солотчинский монастырь был закрыт; позже на его территории размещалась колония для малолетних преступников. В 1993 году Солотчинский монастырь был возрождён, но уже как женский.
Туда мы и отправились сначала. Хороший монастырь, уютный. Как всегда в женских монастырях - много цветов, особенно роз. Встретили у входа собратьев – велосипедистов с юга, из Краснодара вроде. Но шоссейников. Поджарые такие, тонкие, как их покрышки :).
Вторым пунктом музейной программы был дом Пожалостина.
Солотча – «вторая родина» К.Паустовского. Здесь он подолгу жил в 1930-х годах и именно здесь написал цикл «Мещерских» рассказов. Сначала – в баньке на территории усадьбы известного русского художника-гравера Ивана Пожалостина, потом – в самом доме, на втором этаже. Сюда к Паустовскому приезжали и другие известные люди: А.И. Роскин, Г.П. Шторм, К.М. Симонов, А. П. Гайдар, Р.И.Фраерман – о совместных вечерах, забавах и посиделках с Паустовский немало пишет в своих письмах. Из Солотчи Паустовский уходил в свои странствия в мещерские леса. Сейчас из Солотчи в разные стороны тянутся «тропы Паустовского», по которым проводят экскурсии.
В доме на первом этаже – экспозиция копий гравюр Пожалостина. Это производит впечатление, друзья! Невероятно тонкая и точная, поистине ювелирная работа! И очень красиво.
В мезонине и в баньке во дворе – экспозиция остатков жизни Паустовского. Его стол, его книги, его фотографии, его мысли в виде цитат. Когда ты там, легко понять, почему и Пожалостин, и Паустовский оставили в Солотче свое сердце – там все дышит покоем и светом. И хочется там остаться. Но нельзя – музей).
«… Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. Мне показалось, что я оглох во сне. Я лежал с закрытыми глазами, долго прислушивался и, наконец, понял, что я не оглох, а попросту за стенами дома наступила необыкновенная тишина. Такую тишину называют "мертвой". Умер дождь, умер ветер, умер шумливый, беспокойный сад. Было только слышно, как посапывает во сне кот…» Рассказ «Прощание с летом»
Смотрительницы музея Паустовского и Пожалостина посоветовали нам сходить еще во второй дом, за забором усадьбы: там была выставка произведений Маргариты Будылевой и Ольги Патриной «КУКЛЫ». И это тоже было чудесное впечатление – все куклы и картины такие разные, такие характерные!
Напитавшись эстетическими впечатлениями, пошли искать природных: спустились по одной из «троп Паустовского» в луговину поймы реки Солотчи. Время было позднеобеденное, мы купили вкусного солотчинского хлеба, пирогов и молока, и обедали в лугах, почти как Паустовский :).
А потом мы просто ехали почти 70 километров. Заехали в Спас-Клепики – только из-за названия надо было заехать в этот захолустный городок, но еще и за продуктами на ужин и на завтрак.
А потом уехали искать место для ночлега – и это было непросто, поскольку все окрестности Спас-Клепиков заросли дачами и домами отдыха, как грибами, и вокруг Белого Озера, где мыслили мы найти приют, леса было шиш да маленько, а где можно было бы встать – уже стояли чьи-то машины, веяло шашлычным духом, орало радио или, напротив, приветливо шелестели болотные камыши. В итоге нашли мы какое-то относительно сухое, хотя и не слишком приветливое место, где нас радостно встретили полчища комаров! Мы, отмахиваясь, быстренько сварили ужин и мы с Русланом пошли спасаться в палатку. А чистоплотный Лёша в ночи полез в озеро купаться. И даже не утонул, вернулся чистенький.
День был трудный, и уснули мы моментально.
16 июля. День пятый.
Белое озеро – Ильичев - Шатура. 50 км.
Весь этот день мы ехали снова по Мещерскому национальному парку. И это самые чудесные моменты похода, а писать практически нечего, потому что это просто лесная песчаная дорога. По сосновым борам, мимо болот и озер. Пожалуй, надо снова обратиться к Паустовскому – он умел писать об этом:
«Мещёра - остаток лесного океана. Мещёрские леса величественны, как кафедральные соборы. Даже старый профессор, ничуть не склонный к поэзии, написал в исследовании о Мещёрском крае такие слова: "Здесь в могучих сосновых борах так светло, что на сотни шагов вглубь видно пролетающую птицу".
По сухим сосновым борам идешь, как по глубокому дорогому ковру,- на километры земля покрыта сухим, мягким мхом. В просветах между соснами косыми срезами лежит солнечный свет. Стаи птиц со свистом и легким шумом разлетаются в стороны.
В ветер леса шумят. Гул проходит по вершинам сосен, как волны. Одинокий самолет, плывущий на головокружительной высоте, кажется миноносцем, наблюдаемым со дна моря.
Путь в лесах - это километры тишины, безветрия. Это грибная прель, осторожное перепархивание птиц. Это липкие маслюки, облепленные хвоей, жесткая трава, холодные белые грибы, земляника, лиловые колокольчики на полянах, дрожь осиновых листьев, торжественный свет и, наконец, лесные сумерки, когда из мхов тянет сыростью и в траве горят светляки».
Из наших личных впечатлений - в этот день в селе Прудки мы посетили величественные и живописные развалины Церкви Успения Пресвятой Богородицы. Много раз мы убеждались в том, что основная волна разрушения церквей была вовсе не в 30-е годы, а в 60-е. Вот и эта церковь, хоть и была в 1930-м разорена и закрыта, однако стояла до 1960-го нетронутая. А в 1960-м ее стали разбирать на кирпичи, но и то не смогли – так строили старые мастера, что целых кирпичей не смогли из стен добыть, одни обломки. И кирпичей не добыли, и храм разрушили, поганцы. Красивый храм был…
И еще один очень запавший в душу и отраженный в фотоаппарате момент – целые поля черники. Мы не смогли их проехать мимо, остановились и не поехали дальше, пока не наелись.
И приехали мы в итоге на станцию Ильичев, к электричке, которая увезла нас в Шатуру, в гости к Алисе.
Ночью катались мы на велосипеде по Шатуре, по живописным ее озерам и дамбе, но фотосвидетельств тому не осталось – темно было :)
17 июля. День шестой.
Тасино – Гусь-Хрустальный – р.Колпь. 67 км.
Ранним утром мы сели на электричку в Шатуре и вернулись на ней в Мещеру. Нам предстоял еще целый день по лесам – правда, с культурными вылазками.
Мы приехали на станцию Тасин. Еще в предыдущий день мы миновали границу Рязанской и Владимирской областей, которая одновременно является границей двух заповедников – лесопарка «Мещерского» с центром в Спас-Клепиках (Рязанский) и Национального парка «Мещера» с администрацией в Гусь-Хрустальном (Владимирская).
Наш путь по владимирской части Мещеры начался в этот день с поселка Тасинский, где расположен музей «Древнерусский город. Русское подворье». Это огороженный бревенчатой стеной огромный двор, на территории которого в экспозициях под открытым небом представлены различные виды изгородей, колодцев, наличников, русских бань, стогов сена, поленниц и покрытий крыш, которые использовали некогда наши предки. Экспозиция «Русская изба» воссоздаёт интерьер избы мещёрских крестьян XIX – начала ХХ века. Экспозиция «Древнерусское поселение» знакомит посетителей музея с типами строений – изб и теремов, характерных для средних веков. А еще есть маленький зоопарк, приютивший кроликов, лис и медведицу Машу.
Интересно было там побродить – все такое маленькое, почти игрушечное :). Думаю, интереснее всего там детям, но с детьми туда надо еще добраться, не самое близкое место.
Дальше был путь по владимирской Мещере.
Он запомнился обилием болот и остатками тех каналов, о которых писал Паустовский:
«Еще при Александре II генерал Жилинский решил осушить мещерские болота и создать под Москвой большие земли для колонизации. В Мещёру была отправлена экспедиция. Она работала двадцать лет и осушила только полторы тысячи гектаров земли, но на этой земле никто не захотел селиться - она оказалась очень скудной.
Жилинский провёл в Мещёре множество каналов. Сейчас каналы эти заглохли и заросли болотными травами. В них гнездятся утки, живут ленивые лини и верткие вьюны.
Каналы эти очень живописны. Они уходят в глубь лесов. Заросли свисают над водой темными арками. Кажется, что каждый канал ведет в таинственные места. По каналам, особенно весною, можно пробираться в легком челне на десятки километров.
Сладковатый запах водяных лилий смешан с запахом смолы. Иногда высокие камыши перегораживают каналы сплошными плотинами. По берегам растет белокрыльник. Листья его немного похожи на листья ландыша, но на одном листе прорисована широкая белая полоса, и издали кажется, что это цветут громадные снежные цветы. Папоротник, ежевика, хвощи и мох наклоняются с берегов. Если задеть рукой или веслом за космы мха, из него вылетает густым облаком яркая изумрудная пыль - споры кукушкиного льна. Розовый кипрей цветет невысокими стенами. Оливковые жуки-плавунцы ныряют в воде и нападают на стаи мальков. Иногда приходится тащить челн волоком по мелкой воде. Тогда плавунцы до крови кусают ноги.
Тишина нарушается только звоном комаров и всплесками рыб.
Жилинский пытался осушить болота Мещёры. Из этой затеи ничего не вышло. Почва Мещёры - это торф, подзол и пески. На песках хорошо родится только картошка. Богатство Мещёры не в земле, а в лесах, в торфе и в заливных лугах по левому берегу Оки».
Вот мимо этих болот и каналов, речушек и лесов ехали мы, стремясь в уездный город Гусь-Хрустальный, спеша попасть в его музей хрусталя. И успели!
А дальше будут фотки хрусталя.
Потому что после музея нам оставалось только выехать из города, добраться до воды в лице лесной речки Колпь и заночевать на ее берегу.
18 июля. День седьмой.
Река Колпь – Муром. 102 км.
Серьезный день, дорожный. 102 км по лесам, полям и поселкам в общем направлении вдоль железной дороги на Муром: Лесниково, Золотково, Добрятино, Бутылицы, Зимницы, Кондаково, Папулино. День без музеев и каких-то особых «маяков», которые цепляют день в памяти. Хотя вот фотографии напоминают, что был дождь :). Забавно, что дождь в пути я очень не люблю и долго привыкала к тому, что это норма. Всегда под дождем портится настроение, суровеет лицо, едешь и думаешь – скорей бы кончился. Но принимаешь как данность, а что делать. Но потом, после похода, дожди совершенно не вспоминаются – ну, разве что исторические катастрофические ливни, когда ты едешь внутри стихии и это круто! Там уже плевать, что ты мокрый… Гораздо ярче помнятся ощущения после дождя, когда все в лесу насыщается влагой и начинает благоухать.
А в целом про день и писать-то нечего, кроме разве что того, что, мокрые, мы достигли Мурома и заселились в наш любимый муромский хостел «Печки-Лавочки».
19 июля. День восьмой.
Муром – Муромский заказник. Около 60 км вместе с ездой по городу.
С утра Лёша уехал чинить свой покоцаный походом велик – нашел какого-то местного умельца. А мы с Русланом поехали по муромским монастырям. Особенно мне хотелось добраться до моего любимого, серенького, женского Воскресенского монастыря. Он расположен на отшибе, и обычные паломнические группы до него редко добираются. Между тем именно в нем живет какая-то особая благодать отрешенности и спокойствия – скорее всего, именно потому, что он в стороне от туристической суеты. Там мы перекусили пирожками местного производства и овсяным квасом – Руслану понравился, а я как-то не оценила. Хлебный привычнее. Купили мешочек местного же монастырского травяного чая и монастырский шампунь :).
Когда мы вернулись, Лёша гордо продемонстрировал реанимированный велик, мы собрались и поехали дальше. Нас ждал еще один заповедник, на сей раз Муромский. Руслан там бывал ранее, и я с нетерпением снова ожидала увидеть мои любимые сосны… Мы доехали в этот день почти до границы заповедника, и там, в лесу под соснами, поливаемые тихим дождиком, расположились на ночлег.
20 июля. День девятый.
Муромский заказник – Павлово – Абабково. 100 км.
Этот день почему-то очень запомнился – во-первых, соснами и хорошей погодой. Дикой малиной, которую я периодически, не удержавшись, останавливалась и ела. Песчаными дорогами, которые на велосипеде проезжаются с трудом, а иногда просто проходятся. Красивым видом с высокого лесного гребня на пойму Оки и противоположный берег.
Я помню выезд из заказника в Щепачихе, облаявшую нас собаку, гору в Тумботино и триумфальный въезд в Павлово наперегонки с огромной тучей, несущей грозу по нашим следам…
Ужин в павловском кафе и вечерний выезд из Павлова под дождем. «Мокрую» постановку палатки. Удивительно, как одни дни почти совсем забылись, а другие, вроде бы мало от них отличные по событиям – помнятся в деталях…
21 июля. День десятый и последний.
Абабково – Подвязье – дача. 89,6 км.
В этот день у нас была запланирована давняя наша цель – Усадьба Приклонских-Рукавишниковых в Подвязье. Дорога туда не самая прямая и не самая гладкая – грязная грунтовка по полям, что в усадьбу (через Ушаково), что из нее (через Швариху). А к самому Подвязью еще и нехилая гора.
Тем не менее, поселок Подвязье явно популярен и престижен – домики там новые, чистые, богатые. Это объяснимо не только соседством знаменитой усадьбы, но и дивным видом на старицы Оки, расстилающиеся под обрывом. Мы, правда, этот вид обозрели не во всей красе, потому что погода была серенькая, и дали терялись в тумане. Впрочем, в этом было свое очарование.
По усадьбе нас водила и рассказывала о ней ее хранительница Жанна Потравко. У меня эти «останки былой роскоши» всегда вызывают упаднические настроения – какие красоты существовали у нас, и в каком это виде сейчас… Погуляли по усадьбе, по парку, а под конец я забралась на самую вершину водонапорной башни. Приключений захотелось :).
Оставшийся путь до дачи через Швариху и Богородск был малоинтересен – дорога, дождь, магазин, перекус. Но это была дорога домой, в конце которой нас ждала баня!