Задача вроде бы уровня начальных классов, но если требуется наваять несколько боксов - время тратится столько, что за следующие браться уже неохота.
Поэтому предлагаю вашему вниманию описание техпроцесса изготовления тары для закрытых пространств (без декора)
Самая длинная часть повествования - философия и технико-экономическое обоснование концепции. Как только доберемся до самого картона, дело пойдет быстрее.
Речь тут пойдет о коробках-пеналах, вставляемых в глубокие платяные (55..60) или нижние кухонные шкафы (45..55).
Конечно, это не фундаментальное решение и истинные перфекционисты предпочтут установку выдвижных ящиков (на нормальной фурнитуре - полностью выдвигающейся и крепкой), однако некоторая ниша для картона все равно остается:
- может быть предпочтительным потратить время и деньги на что-то другое чем заказ и установку выдвижных ящиков.
- нет уверенности что конкретный шкаф будет вам настолько нравится, что будет служить долго и есть смысл его апгрейдить. Возможно лучше обкатать возможные сценарии эрзац-методами, и с этим опытом (как позитивным, так и негативным) запроектировать новую мебель.
- нет уверенности, что поделив объем на ящики нужной высоты, у вас не появится предмет, который не влазит по габаритам. переставные полки с коробками решают этот вопрос полностью.
- иногда бывает удобно вытащить весь ящик/пенал на стол для ревизии (или поиска, если в нем бардак). Любая фурнитура это позволяет, но возни больше
- корпус ящика, фурнитура и технологические зазоры съедают место. Для какой нибудь 40-сантиметровой тумбы это уже ощутимо.
Пластиковые контейнеры тоже не являются ответом, главным образом потому, что нужных габаритов найти практически невозможно (соблюдая требования хранения в 1 ряд и полного использования доступной ширины отсека).
Кроме того
- Углы большинства крупных пластиковых боксов имеют ножки и при ощутимой тяжести контейнера им будет постепенно сбиваться ламинат на углах полок, что создаст ощущение зашарпанности.
- Как правило имеют в разрезе трапециевидную форму и усилители-бортики по верхнему краю, что тоже съедает место. Хотя это помогает не цепляться углами за петли дверок.
- Хрупкие - часто лопаются, когда усилие приложено под каким нибудь специфическим углом, не говоря уж о падении.
Плюсы конечно замечательные
+ удобно мыть
+ прозрачные (хотя это и не исключает подписей во многих случаях)
+ дешево (в смысле по времени обычно дешевле купить, чем клеить самопальный ящик)
И при наличии подходящей номенклатуры они бы определенно перевесили остальные минусы.
Ладно, допустим нашли пластик нужной длины, берем. Допустим он фасадом занимает 51% ширины полки, т.к. второй такой же не влезет. Поэтому все равно придется колхозить пару.
В качестве дополнительной мотивации перед началом упражнения еще раз обратим внимание на достоинства картона:
+ Можно подобрать или изготовить любой габарит, оптимально используя доступное пространство.
+ Если коробка упала - ногу навылет не прошьет. и не расколется. помнется конечно, но для нее это не станет фатальным
+ Щадяще относится к мебели - не царапает и не сшибает углы.
+ Бескомпромиссно прямоугольная, без всяких трапеций и радиусов. к тому же легкая.
+ Не жалко утилизировать, если изменилась концепция и всю систему хранения решили переделать.
В принципе, каждый школьник, посещавший уроки труда вполне способен приспособить коробку под какие-то нужды, то есть rocket science тут нет по определению. А все что можно отметить - несколько практических советов как ускорить этот процесс и сделать изделие прочнее.
Итак, комментарии по ходу дела
1. Находим упаковочную коробку из гофрокартона подходящей длины и ширины.
Например из тара из под чая Гринфилд или Ахмад имеет чудесный размер 54 x 22 см по дну и 25 в высоту.
Если не нашли - то берем заэкономленный лист от упаковки холодильника,стиральной машины, телевизора и прочей крупной техники, придумываем выкройку и клеим из него.
2. Выбираем высоту (высокие - неудобно. лучше низких 15-20 см, но побольше)
Прочерчиваем шариковой ручкой эту линию по бортам, надрезаем углы сверху.
Загибаем верхнюю часть борта через деревянный брус наружу. Кромка бруса обеспечит достаточно ровный излом борта.
Если клеите из листа - то перед сгибом уместно надавить кромкой бруса на линию разметки - это промнет гофру достаточно для того, чтобы лист ровнее сложился.
3. Приклеиваем лепестки к бортам.
Наиболее пафосно - использовать клей ПВА "Столярный", он дороже, но крепко держит и быстро сохнет. В случае лютой экономии можно взять "Универсальный" или даже "Строительный" (который добавляется в штукатурку и шпатлевку), но время высыхания растянется настолько, что затея надоест вам раньше, и за следующую коробку вы уже не возьметесь.
Поскольку лепесток норовит отпружинить, его надо чем-то придавить.
4. Усиливаем передний фасад, чтобы за него можно было невозбранно тянуть не сминая его.
Берем 3-4 обрезка гофрокартона по размеру торца коробки (точнее изнутри торца). Надо чтобы гофра шла горизонтально.
Ставим коробку на фасад, наклеиваем весь этот сэндвич на внутреннюю часть фасада и кладем груз.
В результате этот сэндвич сделает "ручку" - за край фасада легко вытягивается ящик с сахаром, мукой, консервами. И, в принципе, может пинком парковаться на место.
5. Усиливаем дно
Приклеиваем "донные" лепестки торцевых частей к продольным. можно заодно на стык приклеить полоску. Также кладем груз минут на 5, тут никакого отпружинивания нет.
Таким образом на каждую коробку мы имеем 6 операций склеивания (4 борта, фасад, дно), которые самые длительные. Оптимально для шагов 2-5 клеить штуки 4 коробки за раз - пока очередная операция закончена с последней коробкой, первая уже высохла и готова к следующей.
6. Немного гламура. или можно позже
Эстетам можно наклеить на фасад идеально ровную картонку и картинку. Ну, или просто ровную картонку без рисунка, чтобы как это принято писать "уменьшить визуальный шум".
Еще вариант - покрасить акриловой эмалью, это недавно получивший широкое распространение тип краски - ложится, укрывает, держится как алкидная эмаль, но не воняет. И сохнет в пределах часа. И кисти после нее водой моются, а не уайт-спиритом. В общем очень удобно.
Можно заколеровать даже, пузырек колера стоит в районе полтинника.
7. Финально укрепляем
Аккуратно, стараясь не допускать морщин обклеиваем весь периметр скотчем (особенно верхний пояс). Весьма удобно пользоваться широким (~ 80 мм) скотчем.
Также рекомендуется оклеить дно, чтобы лучше скользила и верхнюю кромку, завернув половину ленты внутрь коробки.
Помимо прочности, скотч обеспечивает идеальные условия для маркировки поверх однородной поверхности - подписываем перманентным маркером, стираем спиртом.
Альтернатива (и агрегация) пунктов 6 и 7 - берем хозяйственный скотч на тканевой основе, обычно серебристого цвета.
Стоит существенно дороже обычного, но очень прочен и совершенно непрозрачен, т.е. скрывает всю аляпистость, если где-то проглядывает из под загнутых лепестков коробки.
Замечание напоследок - при выборе габаритов лучше сделать узкую но длинную коробку - легче оперировать. При выборе ширины - учитывайте выступающую петлю навеса двери.
Теперь этой коробкой можно порубить дракона, держа ее за фасадную деталь двумя руками.
Далее, можно замерять все оставшиеся полки и конвейерным способом оснастить стремительными темпами.