Итак, мы отправились в Язд, или Йезд, кому как нравится. Для справки: Язду около 5000 лет и он один из немногих городов Ирана, в котором сохранился огромный старый город в том виде, в каком он был много веков назад. Город очень насыщен историческими памятниками. Язд, находясь вдалеке от исторических столиц, смог избежать жестоких разрушений. Город является одним из важнейших мировых центров зороастризма.
Из Кермана до Язда мы ехали около 5 часов на VIP автобусе. Кресла в таком автобусе выглядят примерно вот так:
В иранских междугородних автобусах обычно дают сок и всякие печеньки. Но на переезде из Шираза в Исфахан нас покормили полноценным рисом с куриным кебабом и дали бутылку Пепси. Дороги в Иране изумительные, причем везде. Ездить по ним одно удовольствие. Для автомобилистов литр бензина стоит около 10 руб, а если имеется какая-то их магическая иранская карточка, то и вовсе 4 рубля. Автопарк составляют на 90% автомобили местного автопрома, разные версии Saipa, Samand, древние Paykan и множество Peugeot-ов иранского производства. Самые новые модели — Peugeot 206, а большинство Peugeot 405 или Peugeot Pars. Иран, кстати, является 13-м производителем автомобилей в мире. За всю поездку мы один раз увидели маленький кабриолет от BMW и один раз в Исфахане Lexus. Приличные машины, привычные по нашим российским реалиям там редкость, потому что купить импортную машину в Иране сложно: таможня облагает ввозимые машины 90-процентной пошлиной.
Но вернемся к моему рассказу. На одной из остановок по пути в автобус вошел иранский военный и попросил нас показать документы. Внимательно проверив визы он вернул нам паспорта с тихим «Ок» :)
По пути в Язд я обзванивал известные мне отели на предмет свободного двухместного номера. Поскольку нам посчастливилось путешествовать в самый пик туристического сезона в Иране, свободных мест практически нигде не обнаруживалось. Но мне повезло и я забронировал одну ночь в Fahadan Hotel. Как впоследствии выяснилось, это был один из самых пафосных и приличных отелей в Язде. Он мне очень понравился, такой весь очень аутентичный, традиционно-иранско-восточный. Приехали мы в него уже довольно поздно и успели лишь вкусно поужинать во внутреннем дворике отеля. Там был шведский стол примерно за 350 руб за человека. Мы долго пытались расчитаться с кем-нибудь из отельного персонала за ужин, но они почему-то не хотели брать у нас деньги, и мы решили, что заплатим при выезде, но номер нашей комнаты тоже никто не спрашивал. Так мы и поели бесплатно в итоге.
Спустившись вниз по лестнице можно в жару посидеть в прохладе у каната, системы водоснабжения, о которой я писал в первой части:
На следующее утро мы пошли искать себе новый отель и нашли его чуть ли не за углом. Им оказался дешевый и не такой пафосный Kourosh Hotel. Отель простой, без затей, тоже в традиционном иранском стиле, со внутренним двориком, где можно распивать чаи на топчанах с коврами и с крышей, по которой можно гулять и любоваться видами на старый город. Номер в нашу комнату закрывался вот на такой смешной замочек:
Заселившись в отель, мы, наконец, отправились гулять по древнему Язду. С крыш, по которым в Язде вполне можно осуществлять отдельную прогулку, открывался примерно такой вид:
Эти высокие башни — особенная фишка Язда. Это бадгиры — башни ветроуловители. Предназначены они для охлаждения того, что находится глубоко под ними. Обычно это резервуары с питьевой водой. Под одним из таких, самых высоких, мы постояли и быстро выбежали, потому что напор прохладного воздуха нас ошеломил. Вот такие интересные холодильники используются в Язде с древнейших времен. А вот и самый высокий в Язде бадгир, под которым мы попробовали постоять:
Мы гуляли по старому городу и чувствовали, что оказались в средневековье:
В них так просто заблудиться, но природное чутье навигатора Наташи постоянно спасало нас от этого. Кстати, гулять по иранским городам, вот таким вот закоулкам в позднее время по темноте оказалось совершенно безопасно. Мы много раз ходили в темноте по совершенно глухим и страшноватым подворотням и редкие встречные местные если и смотрели на нас, то только чтобы в очередной раз просто сказать Хелло! и улыбнуться.
На дверях разные колотушки — отдельная для мужчин и отдельная для женщин, чтобы хозяева знали, кто пришел, и женщина случайно не выскочила встречать незнакомого мужчину:
Неожиданно спортивная площадка:
И вот мы добрались до мечети Амир-Кабира:
И тут к нам подошел молодой, интеллигентного вида человек и заговорил с нами. Оказалось, что его зовут Исмаил, он работает библиотекарем в центральной библиотеке Язда и он хочет показать нам все достопримечательности города, благо у него есть своя машина (какая-то дремучая Мазда!). Вел он себя очень вежливо и ненавязчиво. На мой вопрос о цене такой услуги он ответил, что если мы захотим ему заплатить, то он будет рад любой сумме :) Мы согласились и сначала он отвез нас покушать в какую-то местную едальню, куда иностранцы уж точно не ходят. Сказал, что там вкусно и совсем недорого. Там мы вдоволь наелись кебаба из верблюжатины с рисом, а я еще напился моего любимого иранского кисломолочного напитка под названием дуг. Вот так он примерно выглядит:
Чуть позже, Исмаил помог нам отведать местное мороженное, сок со льдом, и очень популярный в Иране особенный десерт под названием фалюде:
Я читал о фалюде раньше и очень хотел его попробовать. Съел его весь. Фалюде представляет собой замороженные с розовой водой, лаймовым соком, а также иногда с молотыми фисташками нити из пищевого крахмала. Это один из первых известных образцов мороженого, известен с V века до н. э.
Потом Исмаил возил нас по городу, мы много разговаривали на разные темы. О политике, о жизни в России и Иране, о ценах, о семье, о работе, о религии. По-моему, иранцы очень любят поболтать с иностранцами, это у них вроде как окно в мир. По их словам, они могут свободно ездить за границу, но это позволить себе может не каждый, поскольку это очень дорого. Исмаил сказал, что он совершенно не религиозен, но его жена, родом из священного иранского города Мешхед, очень религиозна.
Погуляли в каком-то саду, где мы постояли под тем самым высоченным бадгиром:
Зашли там в кафе, но Исмаил отговорил нас от его посещения, поскольку это было очень дорогое место, по его мнению (это он там у воды, кстати):
Посетили знаменитый зороастрийский Храм Огня, который оказался очень скромным:
Внутри него, за стеклом, в особой чаше горит священный огонь зороастрийцев. Горит он там уже много сотен лет, и поддерживать его горение имеет право только самый высший зороастрийский священник при помощи специально обработанных брусочков специального дерева. Вообще, в Язде влияние и присутствие зороастризма очень сильно ощущается.
А затем Исмаил предложил нам заехать в его библиотеку, посмотреть его место работы. Нам было интересно и мы согласились. Исмаил познакомил нас со своими коллегами, которые были очень вежливы и приветливы. А потом мы ходили между стеллажей и смотрели на книги на непонятном нам языке.
В финале экскурсии по библиотеке Исмаил отвел меня в подсобку, и накормил местным супом из овощей и бобов под названием «Шюли»:
Было трогательно :) Затем Исмаил отвез нас в гостиницу, отдохнуть, а вечером обещал приехать и продолжить прогулки по Язду. В итоге он опоздал довольно на много. Мы поехали к нему домой и в машину к нам сели его жена с его двухмесячным ребенком на руках. И мы отправились смотреть знаменитые зороастрийские Башни Молчания. В давние времена зороастрийца относили трупы умерших на вершины этих башен, где ветер и птицы оставляли от них только кости. А затем, жрецы сбрасывали кости в специальное отверстие на вершине башни. По их верованиям мертвые тела не должны загрязнят землю и в наше время они хоронят умерших в специальных бетонных склепах, полностью изолируя их от соприкосновения с землей.
Было уже темно, и башни молчания толком поснимать не удалось:
Интересно, что когда мы всей нашей толпой ходили у подножия башен, со стороны города к нам подошли двое полицейских узнать, все ли у нас в порядке и почему пара иностранцев гуляют в темноте в компании иранцев с двухмесячным ребенком на руках :) После этого Исмаил повез жену молиться вот в эту мечеть, и мы с ними :)
На Наташу надели чадор, и она с женой Исмаила отправилась внутрь мечети через женский вход, а мы с Исмаилом с ребенком на руках через мужской.
Внутри мечети оказалась гробница какого-то святого и люди, в том числе и дети, очень благоговейно прикасались к ней, молились, совершенно не обращая на нас никакого внимания:
Потом, выйдя из мечети, и встретив Наташу, без жены Исмаила, мы пошли смотреть возле мечети какое-то очень важное и сакральное для мусульман театрализованное представление о жизни пророка Мухаммеда. Там громко что-то говорили и рассказывали молодые люди в окружении разных декораций и люди, зрители, в благоговейном молчании переходили от одного оратора к другому, изредка поглядывая на нас, совершенно чуждых происходящему действу иностранцев. Никто не сказал ни слова нам, некоторые даже улыбались, но мы явно чувствовали себя чужаками вторгшимся в чужой монастырь.
Вот небольшое видео, которое я там снял. Извиняюсь за качество съемки в темноте, но представление можно составить, я думаю: https://youtu.be/B87-rmM7RFU
Затем мы, наконец, дождались отмолившуюся жену Исмаила и завезли ее и ребенка домой. Исмаил пригласил нас в свой весьма современный и по виду недешевый дом, но было поздно и мы попросили поскорее отвезти нас домой, в отель. У отеля мы дали Исмаилу денег и распрощались.
На следующий день с утра мы сходили в расположенный неподалеку информационный центр для туристов и купили тур в пустыню и билеты на автобус до Шираза. Тур начинался в 15.00 и у нас было много времени. Мы прогулялись по базару, занли в Музей Воды, где была небольшая, но довольно интересная эспозиция и красивый внутренний двор. На улице встретили иранца, который нам рассказал, что у отеля Kohan самая высокая крыша в старом Язде и оттуда самый лучший вид на город. Потом мы стали искать, где бы нам пообедать. Нашли какой-то ресторанчик. Сели, заказали. Ждать пришлось довольно долго. В это время официант, практически ни слова не говорящий по-английски, сообщил нам, что он фанат московского футбольного клуба ЦСКА и сфотографировал нас на свой смартфон :) Тем временем, в нашем отеле, девочка на ресепшне с превеликим трудом забронировала по нашей предварительной просьбе какой-то очень дешевый отель в Ширазе. Сказала, что в Ширазе в приличных отелях мест нигде нет. Как впоследствии выяснилось, это была чистая правда.
К 15.00 мы пришли к туристическому центру и погрузились в небольшой микроавтобус. С нами ехали молодые шведы и иранская молодежь. Водитель-гид принес много бутылок с холодной водой для всех — в пустыню же едем :) Ехали довольно долго, часа два. Приехали на окраину какой-то аллахом забытой деревушки, возле которой и начинались те самые, настоящие, песчаные дюны. Мы высадились и наш водитель-гид раздал всем бутылки с водой и сказал, что мы можем полазить по дюнам, а когда устанем и вернемся назад, нас уже будут ждать верблюды, на которых мы будем кататься.
Было не жарко и мы пошли по песку босиком. Это очень нелегкое и энергозатратное занятие — ходить по песочным барханам настоящей пустыни! Мы вскарабкались на вершину самой высокой дюны и долго там отдыхали, наслаждаясь видами и фотографируясь. Наверху был ощутимый ветер с песком, и я боялся за свою фотокамеру, но кое-что поснимать успел:
Нагулявшись по барханам и изрядно устав, мы спустились к уже пригнанным верблюдам, среди которых был вот такой маленький верблюжонок:
Сооружения на заднем плане предназначены для посадки на взрослых верблюдов. Они весьма высокие, и залезть на них можно лишь с таких вот подставок.
Вдоволь накатавшись и нахохотавшись мы были приглашены нашим водителем-гидом погонять на мотобайках. Вообще, этот иранец был очень приятен и доброжелателен. Классный чувак :)
Когда все уже устали, накатались и нагулялись, нам принесли чаю. Мы пили чай и смотрели на закат в пустыне:
Потом была долгая поездка в ночи до Язда. В Язде немного поснимал ночной город:
Решили по пути зайти в местный супермаркет, чтобы купит себе дуга, соку, печенюшек и прочей фигни на завтрашний путь в Шираз. По-моему, мы выглядели, как инопланетяне в глазах постоянных посетителей этого небольшого супермаркета :) Все откровенно смотрели на нас явно не понимая, как это хариджи (иностранцы) вдруг очутились в таком привычном и родном им месте :) Увидев наше замешательство, кассир без очереди пригласил нас к себе и расчитал. Вот такая кучка всякой всячины стоила нам около 30 рублей:
Потом мы решили сходить поужинать в ресторан знаменитого и самого известного отеля в Язде — Silk Road Hotel. Когда мы пришли туда, ресторан уже закрылся, но нас накормили рисом с овощами и местным безалкогольным пивом. В целом отель показался мне слишком уж переоцененным. Внутри все довольно скромно и уж точно рядом не валялось с великолепием Fahadan Hotel. Но, Silk Road, как я знаю, ценится своим духом, своим сообществом, своей репутацией места встречи и общения бывалых путешественников.
Утром мы отправились на такси в автобусный терминал. В ожидании автобуса мы позанимались на вот таких тренажерах, которые там стоят под открытым небом:
И уже перед самой посадкой в автобус к нам подошел познакомиться молодой человек в бейсболке, солнцезащитных очках и с рюкзаком на спине, которого я сначала принял за иностранца-туриста. Но это оказался иранец, который в дальнейшем нашем путешествии сыграл поистине огромную роль! Но об этом в следующей части :)
Продолжение следует…
