Бетонный, пластиковый, деревянный и мозаичный подоконники устанавливаются одинаково. Разница заключается только в их весе. Изначально нужно вымерять и отрезать необходимую длину подоконника, которая должна подходить под размеры проёма окна. Если откосы уже есть или Вы решили оставить старые, то их необходимо подрезать по горизонтали так, чтобы подоконник утапливался в откос на несколько сантиметров.
Во время подрезки нужно помнить то, что откосы нужно сделать немного развёрнутыми, другими словами, они должны быть сделаны относительно поверхности окна на угол, который больше девяноста градусов. Именно поэтому подоконник у самого окна должен быть меньше, чем с другой стороны.
После того, как подоконник был подрезан и подогнан по размеру окна, его приставляют к окну и выставляют при помощи деревянных клиньев-распорок. При этом клинья не должны выходить за стены. Подоконник выставляется сразу с небольшим наклоном в сторону помещения, для этого используется уровень. После выставления, клинья фиксируются гипсовым раствором – получаются маяки. Делают маяки для того, чтобы подоконник был установлен на нужный Вам уровень.
После этого, на поверхность выше маяков кладут раствор, толщина которого не должна быть меньше 0.5 сантиметра. Раствор делают из извести с гипсом, песка и цемента, стартовой шпатлевки и т. д. Раствор нужно подбирать в зависимости от материала, из которого сделан подоконник (из бетона, пластика, дерева, мрамора, гранита) и места его установки (будет помещение сухим, влажным).
В помещениях с повышенной влажностью и на фасадах здания лучше использовать цементные растворы со специальными добавками. В сухих помещениях можно использовать любой вид раствора. Подоконник нужно утопить в растворе вплоть до маяков. Лишний раствор убирают с помощью шпателя.
Пластиковый и деревянный подоконник можно дополнительно прикрутить через оконную коробку с помощью саморезов по дереву. Саморезы должны вкручиваться со стороны фасады и входить в подоконник минимум на три – пять сантиметра. Нижняя часть подоконника защищается от влаги с помощью водоотталкивающих составов, которые наносят на поверхность подоконника.
Места, в которых подоконник примыкает к раме и откосам, можно заделать акрилом. Когда акрил полностью высохнет, он становится резиновым, тем самым будет препятствовать образованию трещин по всей площади примыкания. Кроме этого, акрил является замечательным герметиком, он не боится влаги и поддается окрашиванию любым видом краски. Если Вы не хотите, чтобы акрил был белого цвета, то можете всегда перекрасить его в любой, понравившийся Вам цвет.
Часто случается, что подоконник не имеет жесткого основания (например, когда батарея сильно заходит в нишу, а подоконник большей частью висит в воздухе). В этом случае подоконнику придают жесткости, с помощью деревянных или металлических опор, которые делают под подоконником. Такие опоры закладываются до установки самого подоконника. Также, подоконник может опираться на деревянные или металлические уголки, бруски по всему периметру ниши или по всей длине на несколько, закреплённых в стены, ровных деревянных или металлических опорах.