Более 30% всей одежды и текстиля в мире производится в Китае. С местными фабриками работают как масс-маркет гиганты, так и независимые бренды. Один из них – марка KRAKATAU, которая больше десяти лет отшивала коллекции в России, а потом перебралась в Китай. Основатель компании* рассказал РУКИ о новых технологиях производства одежды, тактике общения с китайскими партнерами и подделках от Zara.
*Концепция бренда строится на анонимности, поэтому основатель попросил не называть его имени.
Бренд KRAKATAU запустился в Санкт-Петербурге в 1999 году, а спустя 13 лет вы переместились в Китай. Почему решили уехать и почему выбрали именно Шанхай?
В 2012 мы сперва переехали небольшой командой из Питера в Гуанчжоу – один из центров мировой текстильной промышленности. Уже потом перебрались в Шанхай. Выбрали его, потому что это интернациональный мегаполис, где приятно жить.
На тот момент мы уже сотрудничали с одним магазином в Берлине и брендом из Израиля, планировали охватывать международный рынок, в том числе выходить на Китай.
А работать из России было сложно. Просто странно получалось: сначала мы с большим трудом пересекаем российскую границу, чтобы завезти материалы, потом шьем вещи и с таким же трудом пытаемся вывезти их из России. Мы решили избавиться от лишних проблем и делать все напрямую, поэтому и перебрались в Китай.
То есть вы сразу открыли здесь свое производство?
В России у нас был свой небольшой цех, но в Китае мы не стали идти по такому пути. К тому момент стало очевидно: управление брендом и управление производством – это совершенно разные вещи. Нельзя заниматься и тем, и другим одновременно. Чем больше операций ты можешь отдать на аутсорс, тем лучше.
Давай немного пройдемся по этапам производства. Сколько фабрик на аутсорсе нужно найти, чтобы выпустить коллекцию одежды?
Можно заключить контракт с одним агентом, и он выпустит все – от курток до носков. Сколько понадобится фабрик, зависит от групп товаров. Если делаешь брюки, то агент ищет фабрику со специализацией на брюках, нужны ремни – то на на ремнях, перчатки – на перчатках. Так работают все большие бренды.
Для Китая характерно четкое разделение труда. Задача фабрики – найти работников и оборудование. Производства не занимаются поиском заказов и закупкой материалов – они обращаются к посредникам и создают отдел снабжения на аутсорсе.
В России все было иначе. Например, как-то раз нам нужно было сделать специальную петлю и для этого пришлось покупать специальную машинку. В Китае никто так не заморачивается. Если нужна лазерная резка, фабрика обращается в цех лазерной резки. Если нужна склейка – идут на фабрику, которая занимается склейкой.
Важный этап – оценка качества. Кому ее можно доверить и как вообще устроен процесс?
Лучше никому не доверять, если не хочешь сильно облажаться. Нельзя сказать фабрике: “Сделай мне мембрану 10К/10К”, и они сразу сделают, как надо. Если не тестировать все самим, они точно сделают что-нибудь не так.
Когда мы закупаем ткани, то тестируем их на наличие вредных веществ, оцениваем функциональность (performance): насколько ткань удерживает влагу, сколько пропускает воздуха.
Еще до запуска производства мы составляем подробные инструкции, прорабатываем лекала и технологии, а фабрика создает семпл. Так что перед запуском мы точно знаем, каким будет конечный продукт.
Сами образцы тестируются на много показателей – и на разрыв швов, и на стойкость красителя. Это необходимо, так как в Китае самые жесткие требования к одежде.
Контроль качества изделий проводим в несколько этапов. Обычно в момент производства проводим одну проверку или поручаем задачу QA-специалисту от поставщика. Он стоит на линии и отслеживает, чтобы всю работу выполняли по технологии.
Также в процессе производства и в самом конце перед отгрузкой приезжают сторонние QC-инспекторы.
Кроме того, мы устанавливаем AQL (acceptable quality limit – приемлемый уровень качества). В швейке он делится на категории 1.5, 2.5, 4. При размещении заказа ты сразу говоришь, какой стандарт для тебя приемлем. А потом проводишь проверку по этим стандартам и только после этого принимаешь продукт. Или не принимаешь и просишь переделать. Процесс может повторяться неоднократно.
Много времени ушло на то, чтобы разобраться во всех деталях производства?
Возможно, в других странах этому где-то учат, но, приехав из России, мы такими знаниями не обладали. На изучение вопроса ушло несколько лет и мы все еще продолжаем разбираться. Например, мы только в этом году начали обращаться к третьей стороне для проверки контроля качества. Раньше мы тоже проверяли, но через QC- центры.
В этой индустрии постоянно приходится изучать и находить нечто новое. К тому же мы занимаемся не одним узкоспециализированным направлением, а делаем одежду на стыке street и outdoor, поэтому нам нужно погружаться и в изучение тканей, и в тренды производства.
В комментарии The Village вы как-то отмечали, что разрабатываете ткани в сотрудничестве с фабриками-производителями. Как это работает?
Прошлой весной нам пришла идея сделать что-нибудь из тайвека (Tyvek). Это нетканый бумажный материал, с которым сложно работать. Например, его не рекомендуется стирать. Зато он не пропускает бактерии, а уж воду – тем более, но при этом хорошо пропускает воздух.
Изначально фабрика по нашей просьбе склеивала его с сеткой, а потом ламинировала. В этом году мы решили склеить тайвек с тканым материалом. Фабрика прежде такого никогда не делала, но решила попробовать. Для этого нужно специально настроить станки, выбрать нужное количество клея.
Бывает так, что мы говорим поставщику: нам нужна ткань 75 ден, но чтобы у нее был peach-эффект. Потом мы отправляем ее другому поставщику, и там ткань склеивают с мембраной определенного цвета и добавляют защитную сетку другого оттенка.
В коллекции осень-зима 2019 мы впервые использовали непроницаемую полупрозрачную ткань. Ее тоже нужно было бондировать с мембраной и возникла проблема: если использовать меньше клея, то мембрана отслаивается, а если больше, то ткань блестит. Сложно было найти баланс.
Получается, что все новые технологии вы тестируете в Китае?
С точки зрения технического оснащения Китай идет впереди всех. Здесь можно разработать любую ткань – для этого не нужно обращаться к японцам или корейцам. Мы недавно общались с фабрикой, которая производит для нас куртки. Они изначально работали с японскими и корейскими тканями, но теперь 85-90% материала они закупают в Китае.
Если ты готов купить большую партию, то китайские фабрики пойдут навстречу и сделают все, как ты захочешь. Нужен переработанный полиэстер – не проблема. Достаточно спросить, что нового и классного появилось за последнее время.
Например, мы делаем DWR-покрытие (durable water repellent – стойкое водоотталкивающее покрытие). И нам предлагают использовать PFC-free coating. Это водоотталкивающее вещество, которое не содержит пер- и полифторированные соединения (PFC). Этот химикат также входит в состав тефлона и вроде бы относится к группе канцерогенов. Он накапливается в организме и не расщепляется в природе. Многие компании от него отказываются, поэтому сейчас используется более современное PFC-free покрытие.
А какие еще технологии исследуете?
Мы только что презентовали куртку из графенового утеплителя. За разработки связанные с графеном два русских ученых, которые живут в США, получили Нобелевскую премию по физике в 2010 году. Мы даже назвали куртку в честь одного из них – Андрея Гейма.
Графен – это углеродный материал толщиной всего в 1 атом. Фишка в том, что он электропроводящий. Изначально его исследовали в Европе и Штатах, но сейчас половина патентов, связанных с графеном, принадлежит китайским ученым. Они быстро освоили технологию и пытаются применять ее везде, где только можно.
Мы используем утеплитель с графеновым напылением. Благодаря своей теплопроводности он перераспределяет тепло и удерживает его лучше, чем обычный утеплитель.
С экологичными материалами мы тоже работаем. Сейчас используем только экологичный утеплитель, а с зимы 2020 года весь полиэстер в наших коллекциях будет переработанным. Его проще всего достать. С нейлоном уже сложнее, а найти переработанные хлопок и шерсть нормального качества пока невозможно.
Многие бренды подчеркивают, что они принципиально не производят одежду в Китае. Made in China = плохое качество – это стереотип?
Все тенденции в производстве легкой одежды приходят из Китая. Это мировой центр текстильной промышленности. Даже если фабрикой владеют испанцы или итальянцы, они все равно открывают фабрики в Китае или во Вьетнаме.
Весь люкс производят здесь, да и потребляют в основном тоже в Китае. Поэтому местные фабрики могут произвести товары любого качества.
Когда я переехал сюда, я понял, что проблема заключается не в самом китайском товаре, а в русских байерах. Они часто ищут варианты подешевле, чтобы сэкономить. Отсюда и плохое качество. У разных рынков запрос разный, но если продукт заточен под продажи в России, то качество, как правило, хуже.
Конечно, есть фабрики, которые не хотят двигаться вперед и быстро штампуют товар, а потом продают его на Aliexpress. Вернуть товар здесь сложно, поэтому многие пытаются втюхать тебе что-нибудь некачественное.
Мы обычно размещаем заказ на производство курток на севере Китая. Местная фабрика работает с японскими заказчиками и проходит контроль качества по японским стандартам. Это значит, что каждая кнопка будет правильно затянута и ни одна нитка не будет торчать. Так что да, плохое качество китайских товаров – это стереотип.
Другая проблема Китая – копирование. Какова вероятность, что фабрики скопируют дизайн вещей и будут массово выпускать подделки? Есть такой риск?
Конечно, есть. И многие действительно так делают. Бороться с этим сложно, но есть варианты. Например, можно патентовать свой дизайн, но патенты легко обойти.
Относительно легко решить проблему с небольшими магазинами. В прошлом году мы увидели, как кто-то в Instagram продает копии наших курток. Мы связались с администрацией Instagram, после этого сам магазин не закрыли, но посты с куртками убрали.
Если большие корпорации, типа Zara, начинают копировать, то ситуация сложнее. Мы пока думаем, как с этим быть. С Zara у нас уже был случай: мы начали продавать куртку, а через четыре месяца они выпустили такую же модель. То есть у них ушло всего 16 недель на разработку, производство и поставку. Это крутой результат. Так что мы приняли к сведению, как надо работать.
А сколько у вас времени обычно уходит на создание коллекции?
Мы разрабатываем одну коллекцию полгода. Потом презентуем ее, начинаем собирать предзаказы и запускаем производство. Параллельно с этим начинаем работать над следующей коллекцией.
В швейной индустрии все процессы идут планомерно. Если появляются спонтанные идеи и хочется добавить что-то в последний момент, лучше так не делать – есть риск все запороть.
В целом, какие советы ты можешь дать начинающему предпринимателю, который хочет запустить производство в Китае? Как избежать распространенных ошибок?
Ошибок избежать не удастся. Пока вы подстроитесь под местные принципы работы, уйдет несколько лет. При этом когда только начинаешь работать в Китае, у тебя сразу появляется какое-то мнение о том, как тут все работает. И первые годы оно всегда будет ошибочным.
Я также понял, что люди здесь реже пытаются тебя обмануть. Они работают в достаточно комфортной среде, а бизнес развивается стабильно.
Но нельзя забывать об особенностях менталитета. Если у поставщика появится возможность сэкономить на тебе несколько рублей, он это сделает. Если ты не оговорил какие-то детали, то твои партнеры обязательно во всем ошибутся – как правило, намеренно, чтобы чуть больше заработать. Репутация здесь работает немного по-другому. Нет задачи сделать сразу все хорошо, чтобы довольный клиент потом вернулся.
Также важно учитывать, что в Китае все рассчитано на большие объемы. Заказчикам из России по определению сложнее конкурировать с местными заказчиками. Количество товаров, которые мы хотим производить, считается ничтожно маленьким по меркам Китая. Это надо понимать.
Но даже если ты размещаешь небольшой заказ, нужно работать по принципу больших бизнесов и четко выстраивать всю последовательность действий. Тогда меньше шансов наделать ошибок.
Нам повезло, потому что мы находимся в Шанхае и многие вопросы можем решать на месте и быстро. Но мы все равно работаем как иностранная компания. С китайцами нужно встретиться, поесть и обсудить вопросы с глазу на глаз при личной встрече. Иногда это важнее, чем подписание контрактов.
На KRAKATAU как-то повлиял торговый конфликт между Китаем и США?
Стало сложнее отгружать поставки в США. Последнюю партию пришлось отправлять как можно быстрее, потому что никто не знал, когда введут новые торговые пошлины. Если мы хотим и дальше работать с американским рынком, то нужно искать другие варианты производства за пределами Китая.
В то же время из-за торгового конфликта процентов на пять подешевел юань, а для нас это плюс. Многие заказчики переносят производство в другие страны. Цены из-за этого пока не падают, но и не растут, что уже хорошо. Благодаря этому многие фабрики стали более охотно брать мелкие заказы.
У вас большая команда? Сколько человек работает над коллекциями?
Главные преимущества KRAKATAU сегодня – это профессионалы и знания. С одной стороны, мы как бренд обладаем огромным массивом информации по узлам, деталям и технологиям, накопленным за многие годы. С другой стороны, у нас в команде работают отличные профессионалы, которые могут эффективно обрабатывать эту информацию.
Например, Роналду может забить головой в полной темноте, видя только начало траектории полета мяча. Его мозг просчитывал эти траектории столько сотен тысяч раз, что может моментально принять правильное решение и послать сигнал телу.
KRAKATAU сегодня работает так же: мы видим проблему и сразу понимаем, как мы можем ее решить. Так что тут вопрос не в том, сколько человек занято в процессе, а насколько они хороши.