Применительно к духам выражение «между нами химия» не просто игра слов. Достижения в области органического синтеза расширяют возможности парфюмеров и помогают им создавать новые яркие истории. Полет фантазии ничем не ограничен: есть формулы для аромата фиалки и формулы для запахов металла и гаража.
Мы живем в эпоху парфюмеров. В XIX веке существовало лишь небольшое число преимущественно цветочных духов. За ХХ столетие в мире было создано 2 тыс. ароматов. Сейчас выходит примерно по 400 новых композиций каждый год.
С помощью парфюма люди создают настроение и обмениваются информацией. Для многих аромат – более важная составляющая образа, чем наряд или украшения. «А иногда духи помогают переключиться, погрузиться во что-то придуманное, чего со мною еще не было», – говорит Юлия Сирова, активный пользователь популярного парфюмерного блога «Фрагрантика». В одном флаконе может быть спрятано новогоднее настроение (аромат ели, свечей и сладостей), в другом – лес после дождя. Есть композиции с острыми нотами чернил. А есть «антипарфюм» из запахов асфальта, окиси железа и жженой резины. Не просто на любой вкус, но и для любого события можно найти подходящий вариант.
С чего же все началось? «Изобретение новых молекул сейчас обычное явление, рутина. А вот 100 лет назад синтез кумарина и ванилина стал настоящим праздником!» – говорит владелец Музея парфюмерии и преподаватель Петербургской школы парфюмеров Элина Арсеньева.
Ароматная революция
Можно приблизительно познакомиться с дистилляцией и анфлеражем, прочитав популярный роман немецкого прозаика Патрика Зюскинда «Парфюмер»
Первым парфюмером считается Таппути – женщина, жившая в Месопотамии в XII веке до нашей эры. Ее имя сохранилось на клинописной табличке, и известно, что в своей работе она использовала цветы, ароматические масла, мирру (древесную смолу) и воду.
В этом смысле веками – вплоть до XIX столетия – ничего особо не менялось. Разве что развивались два традиционных способа получения ароматических компонентов для духов: дистилляция (процесс паровой перегонки) и анфлераж (процесс, основанный на впитывающих свойствах жиров).
Подлинный переворот случился во второй половине XIX века, когда началось взрывное развитие органического синтеза. Именно тогда сбылись давние мечты ученых – получать, как выразился немецкий химик Адольф Кольбе, «искусственным путем самые главные составные части растительного мира из фрагментов, имеющих к ним отдаленное отношение». До того считалось, что такие процессы могут протекать только с участием vis vitalis – «жизненных сил» биологических организмов.
С XIX века все ароматы, выраженные в виде многочисленных парфюмерных композиций, невозможны без применения синтетических компонентов. Это большая группа индивидуальных органических соединений, которые получают в лаборатории физико-химическими методами, позволяющими синтезировать практически любое душистое вещество заданной структуры. Большая часть молекул состоит из атомов углерода как главного «зачинщика» органического синтеза, водорода и кислорода, реже азота. А исходным сырьем, как правило, служат продукты перегонки нефти, торфа или каменного угля, которые, впрочем, тоже являются природными образованиями.
Вначале у синтетических компонентов в парфюмерных композициях было лишь одно предназначение – дать «более точное подражание» природному аромату цветов, как выразился магистр химии Александр Клинге в своем «Сборнике технохимических рецептов». Вот пример того, как это происходило. Заполучив в конце XIX века доступные синтетические материалы с запахом фиалки – иононы, мастера долго не могли «набаловаться», и перебор иононов стал делом обычным. Отголоски этого увлечения ощущаются в подозрительной схожести легендарных ароматов.
Так, парфюм Chanel No. 5, созданный в 1921 году, напоминает советские духи «Красная Москва». Те, в свою очередь, копия композиции «Любимый букет императрицы», составленной в 1913 году к 300-летию дома Романовых московской фирмой «Брокар и Ко» (теперь это фабрика «Новая заря»).
Является ли Chanel No. 5 плагиатом? Сомнительно, несмотря на то что их создатель, парфюмер Эрнест Бо, родился в Москве, а эмигрировал во Францию после революции. Сам «Любимый букет» считают похожим на более ранние французские духи L’Origan Coty. Ясно одно: во всех случаях в композициях присутствуют иононы.
Пассионарии от парфюмерии
Но с появлением синтезированных компонентов на авансцену вышли также своего рода пассионарии от парфюмерии. Их творения заметно отклоняются от прямой имитации природных ароматов. Первым в списке значится француз Поль Парке (его Эрнест Бо, кстати, называл величайшим мастером). В своем парфюме Fougere Royale Парке наряду с натуральными компонентами применил в качестве полноправного участника «симфонии запахов» кумарин (лактон о-оксикоричной кислоты), который привнес с собой сложные ноты свежескошенного сена, ванили и миндаля. О созданном в 1884 году Fougere Royale специалисты говорят как о первом аромате современной парфюмерии. С него началась популярность фужерных композиций, которые и сегодня составляют почти половину всех мужских ароматов.
В конце XIX был создан и Guerlain Jicky. Это сложное творение стало унисекс-ароматом. К тому же оно обладало шлейфом и стойкостью, сравнимыми с современными композициями. Создатель Jicky Эме Герлен – один из гениев парфюмерии. Он придумал раскладывать аромат на три составляющих (начальную ноту, ноту сердца и базовую ноту), и теперь это основа основ. А еще в своем Jicky, помимо кумарина, Герлен использовал синтезированный ванилин.
Ровно 100 лет назад на прилавках появился Chypre, созданный еще одним знаменитым французом Франсуа Коти. Этот парфюм дал название целому классу шипровых духов. В СССР, например, одеколон «Шипр» выпускался фабрикой «Новая заря» и был популярен не только у ценителей парфюма, но и любителей алкоголя из-за высокого содержания этилового спирта. Но специалисты ценят «кипрскую воду» вовсе не за это, а за несколько оригинальных решений в композиции. Например, за аромат мха, растущего на стволах дуба на Кипре (отсюда, собственно, название парфюма). А еще Коти использовал синтетический материал изобутил хинолин. В небольшой концентрации его запах напоминает оттенки земли, ореха и кожи.
«Применение синтетических душистых веществ навсегда изменило ландшафт парфюмерии. И дело даже не в том, что стали сравнительно дешево получать материалы стабильного качества. Суть в том, что появились материалы с принципиально новой функцией. Именно синтетические компоненты позволили строить костяк композиции, добиваться прозрачности, четкости, контрастов и многих других эффектов. Тогда как любое натуральное эфирное масло – сложная многосоставная смесь из нескольких десятков, если не сотен, компонентов, достаточно хаотичная и «шумная», – объясняет специалист в области душистых веществ Матвей Юдов.
Химия творчества
Сегодня число ароматов, в состав которых входит синтетика, на полках магазинов стремится к 100%. Эти индивидуальные органические соединения, созданные в лабораториях и масштабированные до промышленного производства, парфюмеры сравнивают кто с нотами, кто – с красками, кто – со словами, из которых складывается повествование (готовая композиция).
На проверку безопасности новых веществ уходит около 30% всего бюджета. Из десятков веществ, отправленных на исследования, до потребителя доходят единицы
«Синтетические компоненты играют роль маленьких строительных блоков. Чтобы получить приличный парф-аккорд, нужно смешать много (пару десятков, не меньше) таких кирпичиков. Причем сделать это гармонично. Непросто, но зато эмоции при создании парфюмерных композиций получаешь сродни тем, что при любом другом виде творчества: радость, когда удается сделать что-то красивое. Если же твое творение нравится кому-то еще, то это двойная радость», – говорит парфюмер-любитель Дмитрий Кебец.
Но в промышленных масштабах создание парфюма не только акт творчества, но и сложная технологическая цепочка. «Начинается все с анализа одорантов. Далее следуют лабораторный синтез веществ, изучение их основных физических, химических и ольфакторных качеств. Уже на этой стадии проходит скрининг на безопасность и различные биотесты. Отобранные по их результатам соединения подвергаются осмотестированию, в ходе которого определяются количественные характеристики запахов и подтверждается ценность соединений как душистых веществ», – рассказывает Матвей Юдов.
Далее начинаются еще более основательные тесты на безопасность. На данную стадию, которая занимает около трех лет, уходит 20–30% выделенного на разработку бюджета.
Затем стартуют всевозможные юридические мероприятия: патентование, сертификация, во время которой новые вещества проходят ряд обязательных государственных испытаний.
В случае положительного заключения экспертов вещество регистрируется и получает официальный статус. Параллельно проводится масштабирование синтеза: доработка лабораторной установки, создание пилотного промышленного аппарата. «Полученное на нем вещество проходит еще одну серию проверок, на сей раз государственных регулирующих органов. И только после того, как все аспекты безопасности в очередной раз будут проработаны, материал получает разрешение на использование в парфюмерной промышленности», – говорит Матвей Юдов.
Чем парфюм на самом деле пахнет
Сегодня, как говорят специалисты, насчитывается около 1,5 тыс. синтетических душистых компонентов. Среди них есть те, что просто воспроизводят ароматы, «подслушанные» в природе. А есть такие, что передают запахи, которые невозможно напрямую позаимствовать у первоисточника. Без синтетических веществ, например, не создать ароматы с нотами зелени и большинства фруктов (исключение – цитрусовые), акватические ароматы. Не существует натуральных материалов с запахом ландыша, сирени, цикламена, гвоздики.
Есть синтетические материалы, не просто дублирующие, но и защищающие природу. Мускус (сильно пахнущая субстанция, вырабатываемая железами некоторых животных), амбра (вещество – фиксатор запаха, образующееся в пищеварительном тракте кашалота), компоненты, получаемые из редких исчезающих деревьев – все это уже давно почти на 100% заменила синтетика.
Есть и такие «ароматы из пробирки», которые передают вовсе несуществующие в природе запахи. Один из ярких примеров здесь – опять же Chanel No. 5. В его состав входят алифатические альдегиды. Собственно, именно благодаря им аромат и получил свою «особость». По легенде, Коко Шанель попросила парфюмера создать «искусственный аромат, который пахнет Женщиной», подчеркнув, что под «искусственным» она имеет в виду новый, созданный человеком аромат.
Сегодня в крупных компаниях над новыми молекулами трудится целый штат химиков. Все очень ревностно относятся к своим изобретениям и зачастую держат новые формулы в строгом секрете. Патентованные синтетические материалы, предназначенные только для внутреннего использования парфюмерами компании, называют каптивами (от английского слова captive – «пленный»).
Когда парфюмеры идут «в отрыв»
Потенциал, скрытый в органической химии, свойстве углерода образовывать многообразные структуры из атомов и способности человека управлять этим процессом, значительно расширяет возможности парфюмеров и помогает им создавать яркие и необычные концепты.
Аромат дождя можно передать опосредованно, с применением гелионаля – одного из первых и до сих пор популярных синтетических соединений, который воспроизводит запах озона и свежей зелени
Например, для воспроизведения запаха дождя в качестве прообраза используется аромат мокрой земли. Источник вдохновения – геосмин, летучее соединение, образующееся в процессе жизнедеятельности микроорганизмов. Химики-органики на радость парфюмерам научились синтезировать несколько веществ, воспроизводящих запах геосмина (например, пирозины). Люди по своей природе очень чувствительны к аромату геосмина, его присутствие в композиции – дело рисковое с точки зрения сложности построения гармоничной композиции, но оно того стоит.
Есть и более сложные сюжеты, заключенные в духи. Например, аромат библиотеки. Причем в одном и том же флаконе (Paper Passion) кто-то находит запах новой полиграфии, а кто-то – старых фолиантов. Ароматы водки (L’Eau par Kenzo Mirror Edition), карамели (Prada Candy), какао (Serge Lutens Santal Majuscule), кожи (Comme de Garsons Black) и даже металла (Hugo Red) находят своих поклонников. В основе всех этих композиций – синтетические душистые вещества.
К авангардным запахам можно отнести аромат гаража (есть и такой). Судя по отзывам на парфюмерных форумах, парфюм Garage – продукт мультигендерный, то есть воспринимаемый как свой и мужчинами, и женщинами. «Пахнет гаражной пылью, старой кожаной курткой, проводкой, и все это сдобрено свежим интенсивным запахом такого синтетического альдегидного лимона. Когда во мне просыпается панк или какая-то другая экстравагантная личность, вот тогда я отодвигаю свои «шанели» и «ланкомы» и достаю Garage», – пишет любительница духов под ником Myosotis.
Есть на рынке современный аромат и с таким неожиданным названием, как Carboneum. Это латинское наименование углерода, без которого невозможна ни одна реакция органического синтеза и создание душистых компонентов. Парфюмерный блогер из Германии Ульрика Кноль поделилась на своей странице: этот парфюм передает ни больше ни меньше неопреновый запах костюма аквалангиста, готового нырнуть в бездну.
«У композитора создать восьмую ноту вряд ли получится. Но при использовании новейших открытий и разработок химиков парфюмер имеет уникальную возможность получить новый запах в свою палитру для прорисовки образа, который раскрывает аромат», – отмечает независимый парфюмер Владислава Кочелаева. Современный парфюм – почти безграничная возможность для самовыражения. Но индустрия развивается стремительно, а значит, впереди еще много интересных открытий.
Человек, разоблачающий антинаучные врачебные практики, рассказал о том, что ждет медицину!
Вернуть зрение и восстановить кости? Да! Как далеко шагнула медицина? Что изменилось?
Друзья! Нам очень важно понимать, что мы пишем нужные и полезные статьи - пожалуйста, делитесь с нами вашими комментариями! Мы отвечаем всем и очень рады с вами общаться!)
Всегда ваши, команда Химиков)