Процесс сборки электрощита не слишком сложен, но есть ряд трудностей, с которыми может столкнуться домашний мастер. Начнем с того, что прежде чем приступить к закупке комплектующих у вас уже должна быть окончательная схема будущего щитка. На основании её в первую очередь подбирают сам электрощит и его начинку.
Какими бывают электрощиты
Все современные электрощиты, которые используются в домах и квартирах оборудованы DIN-рейкой «Ω-типа» для крепления к ней автоматов, УЗО, электросчетчиков и других устройств. ДИН-рейка — это металлическая профилированная полоса шириной 35 мм (в некоторых щитах пластиковая). Приведем немного технической информации о них:
— Требования и стандарты описаны в DIN 43880.
— Размеры изделий для монтажа на дин-рейку часто указываются в количестве модулей, ширина 1 модуля равна 17,5 мм. Например, 1 полюсный автомат – 1 модуль, УЗО — 2 модуля, реле напряжения часто 3 модуля (или 2).
— Ёмкость щитов указывается в количестве модулей.
— Расстояние между центрами модулей —18 мм.
— Расстояние от монтажной рейки до лицевой поверхности модуля не более 44 мм, а от рейки до двери щита не должно быть меньше 47 мм.
— Расстояние между рядами реек — 125 мм. В одном электрощите может быть несколько реек, расположенных друг над другом.
— Ёмкость электрощита измеряется в количестве модулей, также обращайте внимание на количество реек (высота электрощита).
Электрощиты можно разделить на две основных группы:
- Встраиваемые. Монтируются в нишу, вырезанную или выдолбленную в стене. Не выступают за её пределы, можно сделать скрытый электрощит за картинкой или зеркалом, например. Не будут влиять на интерьер помещения, но не во всех стенах есть возможность сделать нишу, и при замене электрощита на больший или меньший возникнут проблемы.
- Накладные. Монтируются на поверхность стены. Основное преимущество таких щитов состоит в том, что не нужно делать нишу. Они монтируются на любую ровную поверхность, если нужно установить электрощит с большим или меньшим количеством модулей на замену — никаких проблем с размерами у вас не возникнет.
Электрощиты бывают с пластиковыми и металлическими. Пластиковые щиты хорошо смотрятся в квартирах, Зачастую в них дверцы из затемненного полупрозрачного пластика. Главный их недостаток — можно разбить или корпус треснет на морозе, поэтому не стоит покупать такой электрощит для гаража и улицы.
А вот металлический электрощит лучше устанавливать в гаражах, кладовых, на улице. Они отличаются прочностью, в худшем случае вы просто погнете его корпус. Но в квартирах их устанавливают нечасто, в первую очередь из-за непривлекательного внешнего вида. Если вам нужно купить щит для счетчика и установить его на улице — есть металлические варианты со смотровым окном для снятия показаний с приборов учета.
Основные комплектующие электрощита
Перейдем к основным комплектующим для электрощита. И начнем мы с автоматических выключателей или как их еще называют «автоматы».
Автоматы выбирают по трем основным параметрам:
- Число полюсов. Для подключения трёхфазной нагрузки используют трёхполюсные автоматы, а для однофазной – однополюсные. В старых квартирах часто на вводе установлены двухполюсные автоматы при однофазном вводе и четырёхполюсные при трёхфазном. То есть разрываются и фазы и нулевой проводник (PEN). Разрывать совмещенный ноль запрещено согласно ПУЭ. Поэтому такое решение запрещено — если нет заземляющего проводника, то устанавливайте на ввод однополюсный автомат. Недопустима установка коммутационных приборов в PEN проводник.
- Номинальный ток. Его выбирают исходя из мощности подключаемой нагрузки. Например, на розетки устанавливают автоматы не более чем на 16А, на освещение 6-10А, а на отдельные электроприборы — электроплиту, котёл и прочее, выбирают по их потребляемому току (делим мощность на напряжение в сети 220В).
- Время-токовая характеристика. Отражает скорость срабатывания автоматов при различных токах, которые возникают при перегрузках и коротких замыканиях. В быту чаще всего применяют автоматы типа B и C. Это указывается прямо на лицевой панели вмести с номинальным током, например, маркировка «C16» говорит о том, что тип время-токовой характеристики «C», а номинальный ток – 16А.
В современном электрощите устанавливают по автоматическому выключателю на каждую отходящую линию — розеточные группы, освещение на всю квартиру сразу или по комнатам. Мы рассматривали этот вопрос подробнее в статье о том, зачем делать сложный электрощит и делить проводку на группы.
Если у вас вводной автоматический выключатель расположен, например, на лестничной площадке вместе с электросчетчиком, то не имеет особого смысла устанавливать еще один общий автомат в распределительном электрощите внутри квартиры. В этом случае следует установить выключатель нагрузки или рубильник.
Выключатели нагрузки для монтажа на din-рейку выглядят, как и автоматические выключатели. Однако в отличие от последнего они не отключают подключенные цепи при перегрузках, они могут включать или выключать напряжение лишь вручную. Остальные отличия заключаются во внутреннем устройстве, у выключателей нагрузки у контактов больший ресурс (большее число включений/выключений).
Внешне вы можете отличить выключатель нагрузки от автомата по маркировке — у выключателя нагрузки указывается только номинальный ток, без буквы время-токовой характеристики, а на его схеме вы не найдете расцепителей, как на автомате (на иллюстрации слева обратите внимание на схемы в правой части увеличенных областей).
Устройства защитного отключения (УЗО) – следующий важный компонент современного электрощита. Это устройства, которые отключают питание в случае утечки тока. Подключаются всегда совместно с автоматическими выключателями. В этом случае автоматы защищают линию от короткого замыкания, а УЗО защищают вас от поражения электрическим током в случае его утечки на корпус электроприборов. Если прибор заземлен – УЗО сработает сразу. Если не заземлен – УЗО должно сработать, когда вы его коснетесь.
Но учтите, что согласно ПУЭ УЗО запрещено использовать в сетях с системой заземления TN-C, если говорить простым языком, то если у вас нет заземления — устанавливать УЗО запрещено, так как вас может ударить током, а прибор не среагирует на утечку.
Устройства защитного отключения выбирают по двум основным параметрам:
- Номинальный ток. Указывается в Амперах, он должен быть равен или на один шаг больше чем номинал автоматического выключателя.
- Номинальный отключающий дифференциальный ток или ток утечки. Это тот ток, при котором сработает УЗО в случае утечки. Указывается в миллиамперах. Для защиты розеток, стиральных машин и прочего выбирают УЗО с током срабатывания 10-30 мА и не более. Для установки на ввод выбирают селективные (с задержкой по времени срабатывания) или устанавливают противопожарные УЗО (с током срабатывания на 100-300 мА), для защиты вводного кабеля, потребителей подключенных без дифзащиты и пр.
Вместо связки из УЗО и автоматического выключателя можно установить дифференциальный автомат. Так вы сэкономите место в электрощите — однофазное УЗО+автомат занимают 3 модуля, а дифавтомат всего 2. Но обычно дифференциальный автомат стоит дороже, чем УЗО и обычный автомат, вместе взятые. В итоге электрощит с дифференциальными автоматами зачастую стоит дороже. Да и заменить в случае чего дешевле автомат за 150-200 рублей, чем целый дифавтомат за 1000-1500.
Дифавтоматы выбирают по трём параметрам, первые два, как и у обычных автоматов, а третий, как у УЗО:
- Номинальный ток.
2. Время-токовая характеристика.
3. Номинальный отключающий дифференциальный ток.
Дополнительные устройства
Реле напряжения – устройство, предназначенное для отключения питания в случае повышения или повышения напряжения выше заданного уровня. При выборе реле напряжения обращают внимание на количество фаз (однофазные или трёхфазные) и возможность регулировки — есть модели с фиксированной уставкой, а есть с возможностью настройки максимального и минимального допустимого напряжения.
Как и другие коммутационные приборы, реле напряжения рассчитываются на определенный ток, поэтому при выборе такого устройства нужно учитывать и этот параметр. Однако если вы купили реле напряжения, а его номинальный ток меньше чем вам нужно, то вы можете подключить его через контактор, рассчитанный на необходимый ток.
Один из примеров реле напряжения мы уже рассматривали в обзорной статье по НОВАТЕК РН-260t.
Отметим, что различают два типа приборов, которые следят за уровнем и наличия напряжения в сети:
- Реле напряжения (описано выше).
- Реле контроля фаз. Оно может называться по-разному: трехфазное реле контроля напряжения, реле контроля обрыва и чередования фаз. Нужно для определения наличия, перекоса или пропадания фаз, отслеживания порядка чередование фаз (важно для подключения электродвигателей, например, и пр. ). Они бывают только трёхфазными, собственно об этом и говорит его название.
В электрощит возможна установка и контакторов, о чем упоминалось выше, стоит отметить, что есть в продаже можно найти модульные контакторы, предназначенные для монтажа на ДИН-рейку. Их используют, когда нужно организовать дистанционное включение и отключение каких-либо линий (например, неотключаемые линии), или для увеличения коммутационной способности каких-либо средств контроля, защиты или автоматизации (как в случае с реле напряжения), простыми словами: обеспечить возможность отключать большую нагрузку маломощным реле.
Но не во всех моделях реле напряжения есть его индикация, как показано на рисунке выше, поэтому также будет полезным приобрести вольт-ампер метр, с помощью которого удобно оценить, сколько вольт в сети и какой ток потребляется из сети.
Заключение
Перечислять приборы, которые можно установить в электрощит можно перечислять еще долго. Поэтому пишите в комментариях, какие приборы стоят в вашем электрощите, какие вы устанавливаете клиентам, а также каким производителям вы отдаете свое предпочтение! Также делитесь мнением и советами касаемо выбора «правильной» начинки в домашний электрощит.
