И ТАК, ПРИСТУПИМ... Стандартные размеры готовой картинки 50 х 75(80) см.
ЧТО НУЖНО ДЛЯ РАБОТЫ:
- рамка
- материал
- игла гамма
- пряжа
- степлер
- скобы.
РАМКА - это то, на что мы будем натягивать основу. Рамку я собирала с коробки дверного проёма, можно с коробки оконного проёма, толщина остаётся родная. Одну из сторон я сделала перемещающуюся, для этой планки в качестве штырей я применила гвоздь на 120. Планку с двух сторон (с тыловой стороны, по ходу волокна) просверлила, сверло должно быть потолще гвоздя, чтобы гвоздь входил в отверстие свободно, но, чтоб и не болтался, посмотрите на схему.
Длина одной стороны 100 см х 2 (это две стороны, которые не передвигаются, на них делаем несколько отверстий, по длине рейки, симметрично другой), короткая сторона 60 см х 2. Все размеры даны по краю рамки. Если вы надумали сменить размеры, учитывайте то, что ширина вашего мешка не больше 60 см, длина - не больше 110 см. Вот с этого и пляшите, потому что мешки в основном стандартные.
Дальше я покажу вам схему этой рамки. И ещё... Я говорю про дерево и только дерево (ни пластик, ни пластмасса, ни металл - ничего из перечисленного не подойдёт) - ДЕРЕВЯННАЯ РАМКА!
На эту рамку и будет крепиться (натягиваться и прибиваться) материал.
МАТЕРИАЛ - основа коврика. Вы не поверите, но той мешковины, которая была в былые времена - нет в помине, уже не существует и в продаже её нет и поэтому с этим делом очень тяжело, но можно выйти из положения и купить на оптовой базе мешки, которые сейчас применяют для зерна, для кормов, для картофеля, они и пойдут как основа на ваш коврик.
Мешок покупаете подороже, поплотнее, покрепче (жиденький мешок не пойдёт - разлезется, разойдется, расползется и нитка в нем держаться не будет).
Можете, конечно, попытаться исследовать другой материал, например, какую-то мешковину, какую-то сетку или ещё что, но я намучилась и больше не хочу экспериментов. Всё очень просто - подходит то, что испытано годами.
Ещё я пробовала крупную канву, тогда я делала "Снежную королеву" - шубку ей сделала, а на мелких деталях ткань разошлась и лицо у неё выпало, на этом работа моя остановилась. На счет канвы у нас будет ещё разговор, где расскажу как с ней работать.
Если вы надумали большой ковер, то соединяете несколько мешков (нужный вам размер) на швейной машинке зигзагом, мешки не разрезайте, иначе они расползутся, а вы измучаетесь с этими нитками, которые будут осыпаться и вам мешать.
Мешок в два слоя накладываете друг на друга в нахлестку 0,5 см и прошиваете зигзагом большим шагом (не мелким), где-то 2 мм.
И так... Мешок покупаете белого цвета, у нас он стоит 12 рублей, я их сразу закупаю по 10 штук.
ИГЛА - можно купить в магазине, где продается пряжа. Игла должна быть толстая (размер такой же как игла с системы, которую применяли для переливания крови, сейчас она тонкая и длинная почему-то).
Иглу выбираете, чтобы отверстие для выхода нитки было напротив носика иглы и чтобы самое большое расстояние от носика до отверстия - это для того, чтобы вам её надолго хватило (игла в процессе работы стирается, стирается и уменьшается после заточки и отверстие передвигается ближе к носику иглы).
Игла гамма в упаковке, распакованный набор с иглами и нитковдевателем, иглы в комплекте
Для замены иглы достаточно выкрутить ручку из патрона:
Совместить у основания треугольники-риски:
Вытянуть иглу из патрона:
Замена иглы производится в обратном порядке и без чрезмерных усилий.
Иглу выбираете, чтобы отверстие для выхода нитки было напротив носика иглы и чтобы самое большое расстояние от носика до отверстия - это для того, чтобы вам её надолго хватило (игла в процессе работы стирается, стирается и уменьшается после заточки и отверстие передвигается ближе к носику иглы).
Отверстие - после фабричной обработки там остаются заусенцы, которые мешают работе с ниткой, нитка цепляется за заусеницы и не проходит через иглу, поэтому и сверху и внутри иглы, отверстие нужно зачищать наждачной бумагой, в конце работы пройти нулевкой. Игла, которую вы видите на фотографии, очень хорошего качества, что бывает очень редко, и с ней не нужно проводить вышеописанные процедуры, и по цене она гораздо выше обычно продаваемых игл.
Когда будете менять иглу всё внимательно прочитайте, на задней стороне упаковки вы найдете пошаговую инструкцию, обязательно следуйте этой инструкции и когда будите вставлять иглу (или менять) ни в коем случае не делайте ни каких усилий (а тем более не применяйте никаких инструментов).
Игла без всяких усилий выходит и входит в патрон и слегка поворачивается, фиксируется и встает на место, фиксируется за счет мысиков на самой игле.
А здесь можно посмотреть видео о том, как менять иглу для ковровой техники:
НИТКИ - идут все, которые по толщине соответствуют акриловой нитке под названием "бисерная", а потом придет время и вы на глаз будите определять какая нитка подойдет.
Если вы хотите шерстной ковер, подходит полушерсть и тонкая мохеровая нитка.
Здесь рассмотрен процесс вдевания нитки в иглу. Взята тонкая игла и мулине в три нити:
ВОТ ТАКИЕ КОВРИКИ ВЫ СКОРО СМОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ САМИ:
Ну вот мы и готовы к работе. Прежде чем приступить к работе, вы, вероятно, выбрали рисунок, который вам понравился изначально.
Обратите внимание на мои картинки, вы видите яркие красочные изображения, но не только про это я вам хочу сказать - все мелкие детали должны быть, по возможности, как можно больше, то есть - глаза, реснички, носик, губки, всю мелочь вы делаете побольше, это для того, чтобы они не потерялись в нитках, потому как это ни вышивка, это ни рисунок, нарисованный красками, а это - ковер. Почему я говорю ковёр, да потому что он с ворсом, и ворс высотой 1,2 см, вот в этом ворсе и затеряются ваши мелкие детали.
И так... Вы выбрали рисунок, который облюбовали, а рисовать или переводить, не умеете. Вспомните школу, ведь тогда, далеко, не каждый, умел рисовать, но рисовали все. И рисовали, и увеличивали по клеткам, поэтому поместите свой рисунок в клетку, которую можно начертить, как на тетрадном листке по математике. И очень внимательно каждую черточку в клетке переносите на масштабную бумагу - в клетку, которая раз в пять больше тетрадной. Плохо получается? Это только сначала - дальше дело пойдет быстрей.
И, все-таки, ваш рисунок получился. А теперь берёте полиэтиленовую плёнку и переводите рисунок на неё. Рисунок на плёнке пишите фломастером.
Внимательно, не пропуская ни одной чёрточки, ни одной детали.
Ваша полиэтиленовая пленка должна быть размером с мешок.
Берем основу (у нас в качестве основы мешок, купленный на оптовой базе, его называют ещё "картофельным мешком") и натягивая, крепите степлером или прибиваете мебельными гвоздями к рамке. Расстояние между гвоздями (скобами) сантиметров десять.
А дальше плёнку накладываете поверх этого мешка.
Плёнку переверните рисунком вниз, так, чтобы рисунок, нарисованный фломастером, смотрел на мешок. Это для того, чтобы вы вовремя работы не стёрли рисунок ни рукой, ни рукавом, если это произойдёт, то вы, просто, потеряете рисунок в самом начале всей вашей работы и измажетесь фломастером, который очень плохо отмывается от рук, я уж не говорю про ваши рукава, которые, вообще, когда-либо отстираются.
Всё, о чём я вас предупреждаю, всё это может с вами случиться, как случалось со мной. Но мне никто об этом не говорил и мне не у кого было учиться. И таких мастер-классов я нигде не встречала ни в Google, ни в Яндексе, ни, вообще, в интернете. Поэтому не делайте тех ошибок, без которых, просто, можно обойтись. А для этого нужно очень внимательно читать всё о чём я пишу, не утаивая от вас, буквально, ничего.
И так... Пленку наложили на рамку поверх мешка. Помните, я вам уже про это писала, что мешок вы зафиксировали на рамке скобами и расстояние между скобок 10 см. Так вот, плёнку крепите также, но в промежутке, между уже креплёной скобкой ( в результате, основа будет прикреплена к рамке через каждые 5 см) крепите полиэтиленовую плёнку. Перед этим положите какую-нибудь мягкую прокладку, чтобы скобка не пробила плёнку.
C иглой уже всё решили, посмотрели как она готовится к работе (длину иглы я делаю самую большую), заправили в иглу нужную нитку (конец нитки лучше брать с середины мотка, в этом случае моток у вас не тормозит нитку, а нитка без задержки плавно выходит с мотка, при этом сам моток остается на месте) и приступаем в работе. Для ковров, игла в патроне должна стоять самая толстая.
Будьте осторожней с иглой, она очень острая, поэтому не подсовывайте руки под рамку, иначе проколите пальчики, а это, я вас уверяю, наинеприятнейшее ощущение. И ещё берегите свои коленки - они тоже попадают, особенно, когда вы садитесь за работу в первый раз, под остриё иглы.
Ну вот, кажется, все подготовительные процессы закончились и мы, наконец-таки приступаем к работе. Ну, с Богом!
Посмотрите на ваш рисунок, какой он у вас красивый, но это левая сторона вашего будущего коврика. Лицевая сторона, та что с ворсом, она будет с другой стороны, поэтому вы начинаете делать коврик, а сами не забывайте, то что ворс у вас будет с другой стороны, поэтому каждый раз заглядывайте вниз под рамку и контролируйте петлю, и следите за тем что у вас там получилось.
Работу начинаем справа налево (здесь я имею ввиду передвижение рядов, хочу подметить, что для левши наоборот - слева направо).
Почему? Потому что наклон иглы с точностью наоборот, но это после первого ряда. Можете начать с рисунка, передвигаясь по детально и по цвету, а можно начать с поля от правой стороны рамки - это не имеет значения, всё-равно ряды идут справа налево, а сами ряды вышиваются по вертикали.
И так, делаем первый ряд. С правой стороны снизу вверх вы ведёте первый ряд вашего будущего шедевра.
Ставим иглу (срезанный край иглы смотрит вперед, а нитка идет за иглой), укол (нитка должна иметь свободный ход, как в игле, так и после иглы) - иглу до упора опускаете вниз, протыкая основу.
Второй укол (расстояние на каждый укол иглы - 2,5 мм).
Не получается? У вас нитка выходит обратно?
Значит, первые пять стежков придерживаете указательным пальцем левой руки (стежок придерживаете, а нитку немного вытаскиваете, вытягиваете), а дальше пойдет как по маслу.
Посмотрите, перед вами получился ровный шов, а теперь смело передвигаетесь вперед. Шаг за шагом и первый ряд готов.
Второй ряд. Второй ряд и последующие идут рядом с предыдущим в притирку. Разворачиваете иглу, теперь она передвигается в вашу сторону. Срезанный край иглы смотрит на вас и нитка опять идет за иглой.
Наклоните иглу так, чтобы она от прошитого ряда прокалывала основу в другую сторону, это для того, чтобы игла не зацепила внизу нитку предыдущего ряда. Если зацепит, то ряд, который от иглы с правой стороны, может распуститься. Второй ряд (и последующие тоже) проходит рядом с последней линией, но основу нужно постараться прокалывать между предыдущих проколов.
Не бойтесь, это только в начальной стадии тяжело и медленно, но дальше дело пойдет быстрей (только не забывайте, что игла должна идти под уклоном, от предыдущего ряда). Ряд готов.
Третий и все остальные не четные ряды, также как описан первый ряд.
Четвёртый и все остальные четные ряды, как описан второй ряд.
Ну вот, основная работа у вас сделана, а дальше снимаете ваш коврик и на швейной машинке по краю ворса самым широким зигзагом, шаг которого 2 - 2,5 мм, обрабатываете края.
И только потом по краю зигзага обрезаете лишнюю мешковину.
Вы должны для себя решить в качестве чего вы его примените, как половичок, который будет лежать около койки или в ванной комнате.
А, может, будет висеть на стенке в детской, чтобы вашему ребенку было тепло или вы решились сделать картину, тогда края вашей картинки обрабатываются по разному.
Коврик, который будет лежать около койки или в ванной, делается с кистями, который будет висеть на стенке должен заделан тесьмой, а который в качестве картины, нужно поместить в рамку.
Обратная сторона у всех ковриков покрывается клеем ПВА, после того как клей высохнет нужно покрыть акриловым лаком, чтобы нитки на коврике не распускались и тогда его можно стирать, но только стирка должна быть ручной, со стороны ворса мягкой одежной щёткой.
Дерзайте, друзья! Успехов вам!
А вот мои ранние работы:
А здесь перед вами накидки для табурета, кисти сделаны из полушерсти, рисунок - акриловой ниткой, поле - штопкой, когда мы их испытали, то сделали кой-какие выводы - лучше их делать ниткой "Бриллиант". В этом случае ворс остаётся ворсом, сколько бы вы на нём не сидели.
В остальных случаях, при таком грузе как ваше тело, которое сидит на табуретке, накидки (коврики) превращаются в тряпки.
А что же ещё можно сшить-вышить, практически всё, на что способна ваша фантазия! Вот, например, моя ученица Елена сшила сумочку для дочки. В основе сумочки как раз мини-коврик в ковровой технике.
Предлагаю Вам посмотреть небольшой мастер-класс по созданию маленького чуда. Материалы взяты с сайта Елены Терентьевой и написаны автором.
Это её первая работа и начала она с самой тонкой иглы, которой можно работать на любом плотном материале.
И вообще, надо заметить, она очень смелая девочка - приступила к экспериментам сразу после того, как к ней попала в руки игла "Гамма".
Вот что нам рассказала Леночка:
Подарила мне Нина Каневская коврик, вышитый специальной иглой и набор игл для ковровой техники.
Решила я попробовать себя в ковроткачестве. Для начала, взяла простую суровую бязь и обычные нитки мулине, и пошла тренироваться.
В результате получился вот такой милый цветочек.
Конечно, на этом можно было бы и остановиться, но я планирую сшить из этой заготовки круглую сумочку для дочки.
Но это будет другая история, а пока смотрите процесс:
Взяла мулине в три нити и самую тонкую иглу из набора, начала вышивать по карандашной намётке. Рисунок самый простой, так как для тренировки руки.
На фото видна изнаночная и лицевая сторона. Лицевая - с петельками.
Фон заполнила фиолетовыми нитками - так захотелось:
С обратной стороны щедро промазала клеем ПВА, не разводила водой:
Накрыла плёнкой и отправила под лёгкий пресс (примерно 0,5 кг) на 12 часов.
Потом плёнку сняла и подсушила работу на балконе. Слой получился прочный и теперь петельки не распустятся и пускать дальше в дело заготовку будет намного проще.
Конечно, дело намного упростится, если у вас есть силикон (продаётся в тубах - санитарный или обычный строительный). Достаточно промазать с помощью шпателя изнанку и дать просохнуть. Соединение получится на редкость прочное! Такое изделие не скользит и стирать можно. А если силикон санитарный, то ни плесень не страшна, ни насекомые!
По-моему, эксперимент удался! Теперь можно браться за более масштабные работы. Вышивать в ковровой технике очень просто и намного быстрее чем крестом или гладью, да и результат ничуть не хуже!
Но, продолжу, вышивка готова и можно пустить её в дело!
Шьём сумку:
В коробке с тканями нашлась плащёвка подходящего цвета, а в магазине "Лоскут" застёжка-молния, атласная лента и косая бейка.
Немного поискав, нашла ткань для подклада- обычный синий хлопок и плёнку для жёсткости. Вместо плёнки можно использовать картон, пластик, да всё что подойдёт и придумается.
На фото ниже видны все три слоя сумочки - плащёвка, плёнка, хлопок:
Вырезаем необходимое количество деталей, смётываем вместе.
Должно получиться:
-два круга одного диаметра,
- донышко в виде прямоугольной полоски
- молния обшитая с обеих сторон той же тканью.
При этом, ширина дна и молнии с тканью должны совпасть.
С противоположных концов молнии пришиваем будущий ремень сумки.
У меня он из атласной ленты сложенной вдвое и прошитой.
Концы закрепляем с помощью двух широких планок (как на фото) или сразу деталью дна.
Должен получиться вот такой обруч:
Примётываем и пристрачиваем к нему круглые детали - стенки будущей сумочки.
Все работы делаем с изнаночной стороны!
Когда будете пришивать вторую деталь, не забудьте открыть замок - молнию и вытащить лямку! Забавный барабан получается, с зубами и языком :)
Теперь пришиваем косую бейку по швам и прострачиваем на швейной машине.
Изнутри швы обработанные косой бейкой выглядят так:
Вот и всё, выворачиваем сумочку на лицевую сторону и любуемся результатом своей работы!
Вот такой интересный мастер - класс нам поведала Леночка Терентьева! Вот видите, с первого раза получилась такая замечательная вещь. Большое спасибо тебе, Леночка! Умница!
----
А сейчас поговорим об одежде.
Вы, наверно, не ожидали, что иглой "Гамма" можно сделать и одежду. Я вас уверяю, что можно, при этом получаются довольно красивые вещи, такие как пончо, куртки и даже пальто.
Вот с одной из них мы сейчас и разберёмся.
П О Н Ч О
ПОНЧО (исп. poncho язык индейцев - арауканов)
1) плащ из прямоугольного куска ткани с отверстием посередине для головы ( традиционная одежда индейцев Южной и Центральной Америки)
2) шитая или вязанная накидка такого фасона
ПОНЧО - необычная, теплая и красивая весенне-осенняя одежда.
Подготовка к работе
1) Основа - канва (можно купить в магазине "Ткани"), 450-500 р/метр
2) Пряжа - магазин "Нитки", "Пряжа"(5-6 мотков по 100 гр), 90-120 р/моток
3) Материал для подкладки - саржа или атлас ( на 10 см больше канвы при ширине 140-150 см), желательно перед кроем замачивать и сушить не выжимая, потому что данный материал сильно садится. Тут ещё нельзя забывать, что нитка "уток" и "основа" подкладки, должна идти также как и на канве.
4) Нитка для кистей - подойдёт полушерсть, которая продаётся клубочками, цена от 12 до 20 рублей за штуку, на пончо уйдёт штук пять, зависит от длины кистей.
КАНВА - Выше я уже упоминала про этот материал, я его довольно болезненно осваивала и, всё- таки, одолела.
Конечно, для вещей использовать мешковину и не эстетично, и не приятен для тела материал, который сделан из полиэтиленовой нитки.
Поэтому для этого дела нужно искать соответствующую ткань, учитывая, что она должна быть плотной, но при этом не должна рваться иглой.
И всё-таки подошла канва. Материал дорогой и в рукоделии обычно применяется для вышивки.
Для пончо хватит размера одной рамки. Канва шириной 150 см и поэтому одной длины может хватить на две вещи. Это, правда, зависит от вашего роста и от того на какую длину вы рассчитываете.
Измеряете таким образом:
Передняя полка - Длина талии + выточка (приблизительно, длина талии 42 см + 4 см = 46 см)
Спинка - Длина талии (42 см)
А теперь решайте какой длины у вас будет изделие, это ещё прибавить, где-то, 15-20 см х 2 ( мы возьмём 15 см)
И так, 46 см + 15 см =61 см
42 см + 15 см =57 см
61 см + 57 см =118 см (без шва на плече)
Можно сделать подлиннее, но тогда на линии талии (но это в последнюю очередь, когда вещь уже будет готова) по бокам изделия пришиваете тесьму, чтобы завязать, закрепить на талии, чтобы вещь не ползала туда-сюда по фигуре.
Можно сэкономить, тогда канву покупаете в ширину спинки (или - длина плеча + горловина + длина плеча) - это всё войдёт в ширину рамки.
А вот длина не входит, придётся снимать и передвигать по рамке, чтобы доделать изделие.
И так, ширина спинки, предположим 50 см, тогда вам хватит канвы в ширину рамки - 60-65 см (нитка называется - "основа"), а длину изделия выкраиваете с ширины материала 140-150 см (нитка называется - "уток"), но тогда вам хватит материала только на одну вещь.
В любом случае вы должны учитывать ширину рамки и экономить с учетом её размера, ведь вам ещё нужно зацепиться к рамке.
Сами решайте, сами экономьте, но в этом случае длина канвы ложится на плечи.
И ещё один вариант - кроите пончо по косой (как солнце-клёш), при этом учитываете все свои размеры, которые должны войти в квадрат.
Длина изделия выпадает на прямые углы, которые можно корректировать.
Высчитайте длину изделия от одного угла в противоположный (это -гипотенуза), но это самый сложный вариант и если вы никогда не кроили, лучше не рисковать.
Но если вы, всё-таки выбрали последнее, то из всех вариантов, вещь смотрится очень красиво.
Тогда канву обязательно нужно перед кроем замачивать, как и подкладку, иначе после усадки материала вашу вещь всю перекосит, потому что садится он в длину.
Длина у вас идет только по одному боку и сядет именно один бок, а у другого бока данная ширина, так с прежнем размером и останется.
В любом случае пончо кроится как солнце-клёш, хоть по длине, хоть по ширине, хоть по косой.
Прежде чем приступить к изготовлению изделия, внимательно прочитайте всё, что я написала раньше - как работать с иглой и основой, как крепить и натягивать материал на рамку, всё приготовить к работе, а мой текст держать перед глазами, тогда, я вас уверяю, у вас всё получится.
И так, рисунок наносите на канву, но не кроите и не вырезаете, ножницы в руки берёте только после того как ваше изделие будет готово, иначе с вырезанной дырой вы не сможете работать - натяжка материала будет сильно ослаблена.
Чтобы не рвался и не резался материал иглой, каждый укол должен быть в сплетение (на канве это дырочка) и тогда стежки ровно ложатся. Укол приходится через сплетение (через дырочку), а на второй ряд укол ложится в свободное переплетение предыдущего ряда.
Во время работы вы столкнётесь с такой проблемой, когда, вроде бы и нитку менять ещё рано и дальше прокалывать места нет, то на этот случай пригодится мой совет - если ваша игла легла в переплетение, то в это переплетение можно колоть несколько раз, передвигаясь к другому ряду, я вас уверяю, ваша основа не порвётся.
Она может повредиться в том случае, если укол иглой попадёт на соединительную ткань, а не в дырочку-переплетение, тогда ваша нитка выпадет с канвы, так как основа прорвётся и здесь у вас возникнут новые проблемы - как залатать, а потом ещё вернуться на то место где вы последний раз на озорничали...
Отвечаю - вырезаете заплату немного побольше той дыры, которую вы расковыряли, накладываете на повреждённое место и работаете дальше, ваши нитки закроют все ваши грехи. Когда будите накладывать заплату на основу, обязательно совместите переплетения.
Как не странно, но после того как на канву ляжет нитка, она на удивление становится мягче и приятней на ощущение. И как только вы начнете работать, в этом ни раз убедитесь.
Так что это самая подходящая основа для подобных работ.
И так, канва.
Для толстой иглы берете самую крупную канву. В отличии от мешковины на канве вы можете рисовать выкройку, а уже на выкройке можно нарисовать любой рисунок, например, круги, треугольники, квадратики, какую-нибудь абстракцию, а для детской вещи можно перенести яркий красочный рисунок, это всё зависит от вашей фантазии, но для этого подберите цвета, чтобы они сочетались между собой, тогда пончо получится яркое и оригинальное, а самое главное - такой вещи, которую сделаете вы, пока ни у кого нет.
Ниже я вам покажу схему рисунков, которую нужно увеличить. На схеме одна клетка равна 0,5 см тетрадного листа, а для работы одна клетка должна ровняться не меньше 1 см, я вам об этом уже говорила, что маленький рисунок затеряется в ворсе, про это не забывайте никогда.
Такую схему я применяла в вязании спицами, делала дочке костюм - косынка, свитер, штанишки и пальто.
Очень хорошо сочетается серый цвет и молочный, при этом можно цвет поля чередовать с рисунком (серый - поле, молочный - рисунок и наоборот).
Хочу подчеркнуть, что данные цвета подходят больше, чем чёрный и белый. Чёрный и белый цвета - получается ярко, но кричаще, даже как-то ядовито-ярко.
Самый простой вариант - это меланжированная нитка - тонкий мохер, уйдет на пончо четыре мотка по 100 гр/500 м.
Меланж (< фр melange смесь) - смешение в пряже волокон, окрашенных в разные цвета.
Для себя заранее решите как будут идти полоски вдоль или поперек вещи. Если меланжированные полоски будут идти вдоль (по высоте вашей фигуры), то этот вариант лучше для женщин полных, такая полоска скрадывает полноту и удлиняет вашу фигуру.
Для худенькой женщины подойдет и то, и другое.
Остальные цвета можно использовать, но перед этим постарайтесь нарисовать рисунок на бумаге и тогда вы увидите как смотрится сочетание цветов в деле, при этом должен быть размер, приближённый к реальному и чем большую территорию вы зарисуете, тем правильнее будет смотреться рисунок на вашей вещи.
Не забывайте, что ворс по правой стороне, будет сдавливать реальные размеры вашего рисунка, это тоже надо учесть.
Хоть я вам и описывала про канву, что можно делать несколько уколов в одно переплетение, но постарайтесь на канве не ошибаться (здесь я имею в виду не попадать в соединительную ткань), эта основа не любит таких ошибок, в результате получится дыра, а это для вас будут соответственные сложности.
Выкройку пончо можно делать любой формы - четырехугольную, круглую, овальную (яйцеобразную), в этом случае короткая сторона идет на ширину и ложится на плечи, а длинная - ложится на перед (грудь) и спинку.
Я вам предлагаю схему, по которой можно выбрать любое, что вам понравится.
На фото вы видите пончо с комбинированной выкройкой.
И так мы решили, что пончо войдёт на одну рамку.
На основе уже нарисована выкройка и если решили делать с рисунком, то на пончо рисуете нужный рисунок. И только после этого канву натягиваете на рамку (как это делается вы прочитали выше).
Нитку выбрали, иглу заправили, рисунок нарисован, основа на месте.
Приступаем к работе.
Нитка подойдёт такая же как на коврики или акрил, или мохер однотонный.
И по цвету набираете рисунок, сначала один цвет, потом другой и так далее всё что нарисовано на выкройке, а в конце заделываете поле и все пустые места.
Разницы нет - ряды делаете по вертикали (снизу вверх - сверху вниз, я об этом уже писала), а перемещаются ряды справа налево, а иглу наклоняете от прошитого ряда в обратную сторону.
Но если это для вас не удобно, то можно начать с поля.
В этом случае самой простой и удобной является меланжированная нитка, которая идет ряд за рядом, а рисунок вырисовывается сам по себе - рисунок не предсказуемый и, довольно-таки, красивый.
Длину петли регулируете длиной иглы, если сделаете самую большую, то она крепче будет держаться в канве, да, и сама вещь будет теплее, правда, пряжи на это уйдёт больше.
Работу начинаете с правой стороны (от правой планки) - с плеча (на обратной стороне это будет левое плечо), если полоски по длине фигуры (вдоль туловища).
Если полоски идут поперёк, а это касается и меланжированной нитки, и той схемы, которую я вам дала, то начинать работу нужно или с передней полки, или с задней.
Поверните рамку к себе так, чтобы удобно было работать, так вы увидите то, что вышиваете ниткой (поверните рамку так, чтобы ряды у вас шли также снизу вверх - сверху вниз). Тогда с правой руки у вас будет короткая сторона рамки (она будет идти параллельно вашей правой руке).
Ну, вот и всё. Разжевала я всё по возможности, осталось только всего- навсего - сделать работу.
Дорогие друзья, я хочу сказать, что работать можно как угодно.
Если для вас удобно, то это не помешает вам работать иглой в любом направлении, единственное про что не забывайте - игла от прошитого ряда должна идти немного под углом (с небольшим наклоном от предыдущего ряда - укол в другую сторону от ряда, чтобы не зацепить петлю (ворс) на обратной стороне).
Дорогие друзья, прошу извинения, за то, что, иной раз, я несколько раз повторяю вам свои предупреждения, потому что канва, как основа, очень дорогой материал и если ошибётесь так, что дальше уже не возможно будет работать, то вам придётся полностью менять всю основу, что со мной и происходило, а это, надо сказать, очень накладно будет для вашего бюджета.
И так, вы доделали работу, а затем снимаете канву с рамки.
Теперь нужно промазать левую сторону пончо клеем ПВА.
Прибейте основу на 2-3 гвоздя к стене и тщательно пропитайте левую сторону канвы клеем. Сохнуть будет долго - дня два-три, а потом покройте акриловым лаком - высохнет за два часа, затем снимите пончо со стены.
Разложите канву на ровном месте левой стороной вниз, а ворсом наверх.
Соедините пончо и подкладку (у нас подкладка из саржи) лицевыми сторонами навстречу друг другу (при этом ничего пока не кроите), приметните горловину пончо к сарже (крепите со стороны основы), но ворс на горловине отодвигайте от шва (ворс у вас находится внутри - между основой и подкладкой, поэтому нужно правой рукой примётывать, а левую руку просунуть к горловине и отодвинуть ворс, чтобы он потом не прошился
машинным швом).
Приметали, а затем прошили на швейной машинке.
Ставите лапку рядом вплотную к прошитому шву и обрабатываете зигзагом, а теперь можно вырезать горловину (осторожно, не срежьте обработку).
А теперь подкладку через пройму (отверстие для головы) выворачиваете на левую сторону пончо - лицевая сторона саржи ложится на изнаночную сторону изделия.
Чтобы подкладка не высовывалась на горловине, приметните её к основе и прижмите тёплым утюгом со стороны саржи (не вытягивая горловину, а утюг нужно - поставить-поднять, поставить-поднять и так несколько раз).
Наметку не убираете. Раскладываете пончо на ровном месте ворсом кверху и расправляете подкладку (она находится под основой), приметните или закрепите друг к другу основу с подкладкой английскими булавками.
Отступите от ворса 1-1,5 см и обрежьте лишний материал.
Снимите булавки. Подкладку обработайте оверлоком или зигзагом, так как и саржа, и атлас быстро осыпаются. Загните обработанный край саржи 0,5 - 0,7 см и прошейте простым швом по краю подгиба (заворачиваете, чтобы лицевая сторона подкладки была чистенькой).
Края основы можно оставить без обработки - канва не осыпается.
Край основы скатываете в ролик и заделываете кистями вокруг пончо. Нитка на кисти длиной 10-16 см, длина кисти при этом получается с расчетом - узел+нитка х 2 = 5-8 см.
Кисти удобно завязывать трикотажной иглой, такую иглу можно приобрести в магазинах, продающих пряжу, раньше такой иглой поднимали петли на капроновых чулках, точно такие же иглы стоят на вязальных машинках.
Разложите пончо на ровном месте ворсом вниз и приметните подкладку к основе (кисти ровно разложите, чтобы они не мешали вашей работе), а затем потайным швом пришейте подкладку к основе. Потайной шов делается на специальной машинке, которая подшивает подол платья, или вручную тонкой иглой (это когда нитка прячется под материал).
Уберите с изделия всю намётку и с горловины, и с края пончо.
Отрежьте по правой стороне изделия все длинные петли, возьмите зубную щетку и расчешите ворс.
Поздравляю, друзья! Ваше изделие готово!
