Вроде бы лето закончилось и статья не актуальная?
Как бы не так.. Как раз тогда, когда на дворе не сезон, люди дорываются до моря и солнца и не знают удержу. Вот тут-то и могут подстерегать их различные неприятности.
Почему вы НЕ должны делать солнцезащитный крем своими руками.
Мы большие сторонники создания собственных средств ухода за кожей, НО мы также выступаем за то, чтобы делать это безопасно.
Стремясь получить безопасную альтернативу потенциально вредным химическим веществам в коммерческих продуктах, многие переходит на самостоятельное изготовление натуральных продуктов по уходу за кожей. Но какой смысл переключаться, если подвергать себя серьезному риску, делая продукты неправильно?
Одним из продуктов, которые мы точно НЕ советуем вам делать или использовать, является ваш собственный солнцезащитный крем.
Мы сожалеем, если это вас разочаровывает, но есть очень веские причины не делать этого.
Интернет полон рецептов солнцезащитных кремов DIY («Сделай сам»), которые не будут должным образом защищать вашу кожу. Домашние мастера даже продают эти продукты в качестве солнцезащитных средств. Но только представьте себе вред, который вы можете причинить себе, если предположить, что продукт не обеспечивает адекватную защиту вашей коже, в то время как вы на это рассчитываете!
Потратьте несколько минут, чтобы узнать, почему солнцезащитный крем DIY НЕ является хорошей идеей.
Эта статья объяснит
- Как кожа повреждается ультрафиолетовыми лучами
- Как работают солнцезащитные кремы: УФ-фильтры
- Можете ли вы сделать DIY солнцезащитный крем с оксидом цинка?
- Есть ли у несущих масел уровни SPF (sun protection factor – фактор защиты от солнца)?
- Три причины не делать (или использовать) солнцезащитный крем DIY
- Какой разбираться в кремах
Обратите внимание, мы хотим только довести до вашего сведения информацию и не коим образом не продвигаем какой-то бренд.
КАК КОЖА ПОВРЕЖДАЕТСЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМИ ЛУЧАМИ
Обратите внимание, мы хотим только довести до вашего сведения информацию и не коим образом не продвигаем какой-то брендзможными последствиями чрезмерного воздействия ультрафиолетовых лучей. В связи с ростом заболеваемости раком кожи, средства массовой информации в основном освещают негативные аспекты воздействия солнца и пренебрегают позитивными. Солнце необходимо для образования витамина D (мы не можем получать достаточное количество витамина D из пищи, а он нам необходим для поддержания зубов и костей, для здоровой иммунной системы и для мышечной функции). Не смотря на то, что солнце может способствовать таким кожным заболеваниям как псориаз и экзема, оно, что очень важно - поднимает нам настроение.
Источником всех этих эффектов солнца является ультрафиолетовое излучение. Мы можем разделить ультрафиолетовые лучи на три подгруппы - UVA, UVB и UVC.
UVC -лучи поглощаются озоновым слоем и не достигают поверхности Земли.
Некоторые UVB лучи поглощаются в озоновом слое, но большая часть достигает Земли. Этот диапазон спектра отвечает за солнечный ожог и загар, а также за старение кожи и формирование определенных типов рака. Лучи UVB в основном влияют на верхние слои кожи.
UVA-лучи легко проникают через озоновый слой и глубоко проникают в нашу кожу, вызывая старение кожи, образование морщин и повреждение ДНК (Runger, 2007). Они также представляют большую часть ультрафиолетового света, который достигает Земли.
Мы обычно думаем о солнцезащитном креме летом и во время отдыха на море, но важно знать, что, хотя количество UVB-лучей увеличивается летом, количество UVA-лучей остается неизменным в течение всего года!
КАК РАБОТАЮТ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КРЕМЫ: УФ-ФИЛЬТРЫ
Чтобы защитить нас от нежелательного воздействия солнца на нашу кожу, мы используем солнцезащитные средства - косметические средства, содержащие УФ-фильтры. Существует два типа УФ-фильтров: химический и физический.
Большинство солнцезащитных кремов содержат так называемые химические или органические УФ-фильтры. Вот несколько примеров, которые вы можете найти в списке ингредиентов солнцезащитного крема: октилметоксициннамат, оксибензон, авобензон, октисалат, октокрилен, гомосалат, октиноксат.
Слово «органический» в органических УФ-фильтрах означает, что они получены из органической химии (в отличие от неорганической химии), оно не имеет ничего общего с органическим земледелием и натуральными ингредиентами из органических источников.
Химические УФ-фильтры проникают в кожу (поэтому необходимо применять солнцезащитный крем примерно за 15 минут до выхода на солнце), где они поглощают энергию УФ-лучей и защищают от солнечных ожогов. Механизм действия таких химических УФ-фильтров является источником проблем. Поскольку они проникают глубоко в кожу и, возможно, накапливаются в мягких тканях, они были обнаружены в грудном молоке (Schlumpf et al., 2010) и в моче (Konusie et al., 2012). Несколько научных экспериментов показывают, что некоторые органические УФ-фильтры обладают эндокринными разрушающими свойствами (Krause et al., 2012) и могут вызывать раздражение кожи (Bryden et al., 2006). Другая проблема, связанная с химическими УФ-фильтрами, заключается в том, что происходит после того, как они поглощают энергию УФ-света. Поглощенная энергия должна как-то высвобождаться, и обычно это происходит за счет образования свободных радикалов, которые вызывают повреждение ДНК, преждевременное старение и даже могут вызывать рак (Hanson et al., 2006). Подводя итог, химические солнцезащитные кремы защищают от солнечных ожогов, но они делают это дорогой ценой.
С популярностью натуральных средств по уходу за кожей, неорганические или физические УФ-фильтры становятся все более и более важными в солнцезащитных кремах. Их также называют минеральными фильтрами, и они работают, покрывая поверхность кожи и отражая от нее ультрафиолетовые лучи. Обычно используются два минеральных УФ-фильтра: оксид цинка и диоксид титана. Поскольку они не проникают в кожу и не поглощают ультрафиолетовый свет, они намного безопаснее по сравнению с химическими фильтрами. Их основным недостатком является тот факт, что при нанесении на кожу они оставляют белый оттенок.
Для борьбы с нежелательным белым отливом, оставленным минеральными солнцезащитными средствами, исследователи разработали наноразмерный оксид цинка и диоксид титана. Нано УФ-фильтры имеют средний размер менее 100 нм и отражают только ультрафиолетовый свет, но не видимый свет, поэтому они попадают на кожу полностью прозрачными.
Нанотехнология является довольно новой, и есть некоторые опасения по поводу ее использования в уходе за кожей. Одна из самых больших проблем, о которых обычно говорят люди, - это опасность проникновения наночастиц в кожу и накопления их в организме. Исследования (Cross et al., 2007) показали, что наночастицы оксида цинка не проникают в кожу, пока она здорова и не повреждена. Так что с этой точки зрения использование нанооксида цинка не опасно. С другой стороны, было показано (Smijs & Pavel, 2011), что наночастицы, особенно диоксид титана, образуют свободные радикалы в присутствии света. Это означает, что нано-диоксид титана может способствовать повреждению ДНК и старению кожи. Чтобы уменьшить эту фотореактивность, большинство наночастиц оксида цинка и диоксида титана используются в покрытых версиях - поверхность частиц покрыта инертным соединением, обычно каким-то типом силикона. Так обеспечивается большая защиту от образования свободных радикалов, но сама технология и ее использование в солнцезащитных кремах по-прежнему очень новы, поэтому необходимы дополнительные исследования, чтобы разобраться в вопросах безопасности.
МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СДЕЛАТЬ DIY СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ С ОКСИДОМ ЦИНКА?
Оксид цинка является легко доступным ингредиентом и становится очень популярным в солнцезащитных кремах DIY. В конце концов, приобретенные в магазине минеральные солнцезащитные кремы содержат оксид цинка, мы можем легко смешать его в лосьон и создать свой собственный солнцезащитный крем, верно?
Вообще-то, нет. Разработка и производство солнцезащитного крема намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд.
Во-первых, безопасная и эффективная солнцезащитная формула требует очень опытного косметолога.
Во-вторых, минеральные фильтры имеют тенденцию слипаться, образуя микроскопические комочки. Вы не сможете увидеть их невооруженным глазом, но если они не приготовлены должным образом, можно быть уверенным, они есть в креме. А что означают комки оксида цинка для солнцезащитного крема? При нанесении на кожу – покрытие не будет полным и равномерным, между комками будут зазоры, в которых солнце может вызвать ожоги. Вот почему профессиональное оборудование абсолютно необходимо. Обычный кухонный блендер просто не справится с этой задачей. Цена же высокоскоростного смесителя / гомогенизатора начинается от 600 - 1000 долларов. Кроме того для минерального солнцезащитного крема очень важны специальные ингредиенты, такие как, например, полигидроксистеариновая кислота, которая действуют как диспергирующий агент.
В-третьих, любой вид солнцезащитной формулы, минеральной или химической, должен пройти тестирование SPF в лаборатории. Во время разработки формулы солнцезащитного крема вы можете пройти тестирование SPF с прогнозом in-vitro, которое стоит 200-400 долларов. Завершающим этапом является тест на определение реального SPF. Эти тесты проводятся на добровольцах и стоят от 2000 долларов и выше. Вы можете подумать, что вам не нужны дорогостоящие тесты, если вы делаете их только для себя и не собираетесь продавать свой солнцезащитный крем. Но правда состоит в том, что без лабораторного теста вы не сможете узнать, каков уровень SPF, и вы играете в русскую рулетку со своей кожей.
Подводя итоги можно сказать, что если вы хотите сделать солнцезащитный крем в домашних условиях, вам необходимо иметь:
- хорошие знания в области косметической химии;
- опыт в разработке косметических продуктов;
- надлежащее оборудование;
- бюджет для тестирования вашего продукта.
ЕСТЬ ЛИ У НЕСУЩИХ МАСЕЛ УРОВНИ SPF?
Возможно, вы читали, что некоторые растительные масла и масла имеют достаточно высокий SPF и могут использоваться в качестве солнцезащитных средств. К сожалению, это бездоказательный миф. Большинство масел-носителей имеют уровень SPF около 1-3, что далеко не достаточно для эффективного солнцезащитного крема.
Одна из причин, по которой люди считают, что некоторые несущие масла обладают хорошими SPF-свойствами, заключается в неправильной интерпретации научных исследований, а именно в том, что они путают измерения поглощения in vitro с измерениями SPF in vivo.
Измерения поглощения in vitro не идентичны измерениям SPF in vivo. Поясним на примере: УФ-поглощение in vitro измеряет количество УФ-света, которое поглощают определенные материалы (в данном случае, несущие масла). SPF in vivo измеряет реакцию кожи на ультрафиолетовое излучение (покраснение или эритему) и то, в какой дозе ультрафиолетовое излучение появляется на коже, обработанной солнцезащитным средством, по сравнению с необработанной кожей. Измерения SPF in vivo - это настоящее испытание того, насколько эффективен солнцезащитный крем.
Для несущих масел сложно просто экстраполировать измерения абсорбции на уровни SPF, потому что мы не знаем, что происходит на самом деле, когда масло подвергается в комплексе воздействию солнечных лучей, воздуха и жарких летних температур. Может начаться окисление и освобождаться свободные радикалы, которые наносят вред коже. Таким образом, до тех пор, пока не будут проведены реальные измерения in vivo, невозможно узнать, какую защиту предлагают солнцезащитные масла.
Наиболее часто цитируемые масла, которые, как утверждается, имеют высокий уровень SPF, включают:
МАСЛО СЕМЯН МАЛИНЫ
Говорят, что SPF составляет около 28-40. Это является результатом неправильного толкования научной работы, в которой доказано, что малиновое масло обладает только такой же светопоглощенностью, что и солнцезащитный крем SPF 28-40 (Oomah et al., 2000), но это не означает, что оно действительно будет работать в качестве солнцезащитного крема при применении на коже. Как объяснялось выше, измерения поглощения in vitro не идентичны измерениям SPF in vivo, и вы не можете просто экстраполировать измерения поглощения на уровни SPF.
МОРКОВНОЕ МАСЛО
Существует один исследовательский документ (Kapoor et al., 2009), который часто упоминается в качестве источника информации о том, что масло семян моркови (причем, неясно, эфирное масло или жирное) имеет SPF 38-40. Но на самом деле, этот эксперимент проверил SPF коммерческого солнцезащитного продукта, который содержал масло семян моркови среди других ингредиентов. Предполагается, что фактическим ингредиентом, ответственным за этот SPF, был оксид цинка.
КОКОСОВОЕ МАСЛО, ОЛИВКОВОЕ МАСЛО, СОЕВОЕ МАСЛО
Говорят, что в различных источниках эти масла имеют SPF до 8, но было доказано, что в действительности оно намного ниже, фактически ниже 1 (Gause and Chauhan, 2016).
Хотя растительные масла, особенно с высоким содержанием антиоксидантов, могут быть отличным дополнением к солнцезащитному составу, сами по себе они не являются эффективными солнцезащитными средствами.
ТРИ ПРИЧИНЫ НЕ ДЕЛАТЬ (ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ) СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ DIY
В Интернете много информации о солнцезащитных кремах и рецептах для DIY-версий, но, к сожалению, как мы уже объясняли, большинство из них неверны и даже опасны. Суммируя вышесказанное, можно утверждать:
1) Не доказано, что несущие масла имеют достаточный уровень SPF. Статьи, цитирующие это, основаны на неправильной интерпретации научных исследований. Большинство масел-носителей имеют уровень SPF около 1-3, что далеко не достаточно для эффективного солнцезащитного крема.
2) Оксид цинка нельзя просто смешать с продуктом для создания солнцезащитного крема. Для правильной работы в продукте его необходимо распределять очень равномерно, чего трудно добиться без профессиональных гомогенизаторов и добавления диспергирующих агентов, поскольку он склонен к образованию микроскопических комков, которые затем оставляют зазоры незащищенной кожи.
3) Солнцезащитные формулы должны пройти тестирование SPF в лаборатории. Вы можете подумать, что вам не нужны дорогостоящие тесты, если вы делаете их только для себя и не собираетесь продавать свой солнцезащитный крем. Но правда состоит в том, что без лабораторного теста вы не сможете узнать, каков уровень SPF, и вы играете в русскую рулетку со своей кожей.
Хотя создание собственного (безопасного и эффективного) солнцезащитного крема не является невозможным, оно далеко не простое и требует опытного разработчика, дорогостоящего оборудования и даже более дорогих испытаний.
Надеемся, что после прочтения этой статьи вы не будете пытаться делать свой собственный солнцезащитный крем, если у вас нет необходимых знаний, оборудования и тестов, а также вы не будете использовать «домашний» солнцезащитный крем, продаваемый домашним мастером / разработчиком, который не прошел профессиональное тестирование.
ЧТО ИМЕЕТ СМЫСЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Как объяснено выше, существуют риски, связанные с химическими УФ-фильтрами, поэтому альтернативой является минеральный солнцезащитный крем: обратите внимание на продукты, которые содержат только оксид цинка и / или диоксид титана в качестве УФ-фильтров на этикетке. Кроме того, старайтесь избегать солнца с 11 утра до 3 вечера или носить защитную одежду в течение этого времени.
Если вы ищете сертифицированный натуральный / органический солнцезащитный крем, он не будет содержать химических УФ-фильтров, так как они не разрешены в большинстве известных сертификатов. Кроме того, вы также будете уверены, что наносите на кожу только натуральные ингредиенты.
КАК ПРОВЕРИТЬ SPF СОЛНЦЕЗАЩИТНОГО КРЕМА, ИСПОЛЬЗУЯ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ
Уровень защиты будет указан как номер SPF на продукте.
Это скажет вам, насколько эффективно солнцезащитный крем защищает вас от ультрафиолетовых лучей.
Если продукт защищает также от лучей UVA, вы узнаете по формулировке «широкий спектр» (в США), по символу с надписью «UVA» внутри круга (в ЕС) или по UVA и звездочкам на символ круга (в Великобритании).
В Японии и Южной Корее для отображения уровня защиты от UVA используется система PA - она варьируется от PA + до PA ++++.
Мы надеемся, что вы теперь лучше разбираетесь в том, какие солнцезащитные кремы использовать, а какие следует избегать, и сможете принять осознанное решение при выборе того, который вы будете использовать.
Первоисточники:
Bryden AM, Moseley H, Ibbotson SH, Chowdhury MMU, et al. (2006). Photopatch testing of 1155 patients: results of the U.K. multicentre photopatch study group. British Journal of Dermatology, 155: 737-747.
Cross, S. E., Innes, B., Roberts, M. S., Tsuzuki, T., Robertson, T. A., & McCormick, P. (2007). Human skin penetration of sunscreen nanoparticles: in-vitro assessment of a novel micronized zinc oxide formulation. Skin Pharmacology and Physiology, 20(3): 148-154.
Gause, S., & Chauhan, A. (2016). UV-blocking potential of oils and juices. International Journal of Cosmetic Science, 38(4): 354-363.
Hanson KM, Gratton E, Bardeen CJ. (2006). Sunscreen enhancement of UV-induced reactive oxygen species in the skin. Free Radical Biology & Medicine, 41(8): 1205-1212.
Kapoor, S., & Saraf, S. (2009). Efficacy study of sunscreens containing various herbs for protecting skin from UVA and UVB sun rays. Pharmacognosy Magazine, 5(19): 238.
Krause M, Klit A, Blomberg Jensen M, Søeborg T, Frederiksen H, Schlumpf M, Lichtensteiger W, Skakkebaek NE, Drzewiecki KT. (2012). Sunscreens: are they beneficial for health? An overview of endocrine disrupting properties of UV-filters. International Journal of Andrology, 35: 424-436.
Kunisue T, Chen Z, Buck Louis G, Sundaram R, Hediger M, Sun L, Kannan K. (2012). Urinary Concentrations of Benzophenone-type UV Filters in US Women and Their Association with Endometriosis. Environmental Science and Technology, 46(8): 4624-32. DOI: 10.1021/es204415a
Oomah, B. D., Ladet, S., Godfrey, D. V., Liang, J., & Girard, B. (2000). Characteristics of raspberry (Rubus idaeus L.) seed oil. Food chemistry, 69(2): 187-193.
Rünger, T. M. (2007). How different wavelengths of the ultraviolet spectrum contribute to skin carcinogenesis: the role of cellular damage responses. Journal of Investigative Dermatology, 127(9): 2103-2105.
Schlumpf, M., Kypke, K., Wittassek, M., Angerer, J., Mascher, H., Mascher, D., Lichtensteiger, W. (2010). Exposure patterns of UV filters, fragrances, parabens, phthalates, organochlor pesticides, PBDEs, and PCBs in human milk: correlation of UV filters with use of cosmetics. Chemosphere, 81(10): 1171-1183.
Smijs, T. G., & Pavel, S. (2011). Titanium dioxide and zinc oxide nanoparticles in sunscreens: focus on their safety and effectiveness. Nanotechnology, Science and Applications, 4: 95-122.
Публикация сделана по материалам www.schoolofnaturalskincare.com