Почему в Бейруте так много военных укреплений? И что там с гражданской войной?

Краткая история вопроса.

01. Складывается общее впечатление, что Бейрут активно готовится к длительное обороне.

02. Огромное количество вооруженных до зубов солдат на оборудованных блок постах. Военные базы прямо на территории города. Военные патрули.

03. Заметное ограничение на въезд в центр города. Бетонные блоки повсюду...

04. У тех кто по старше, Ливан и его столица Бейрут, устойчиво ассоциируется со словом "война". Ведь с 1975 по 1992 годы здесь шла кровопролитная гражданская война, участие в которое периодически принимали Сирия и Израиль.

05. И следы той кровопролитной войны видны невооруженным взглядом до сих пор...

06. Вот как выглядел Бейрут примерно в 1982 году. Фото из просторов интернета

07. По самым скромным оценкам, тогда погибло не менее 140 000 человек. Фото из просторов интернета

08. Это при населении сегодняшнего Ливана около 4,5 млн человек. Фото из просторов интернета

Чтобы не повторяться, вот ссылка на довольно подробную подборку фото тех событий и последствий гражданской войны.
А здесь довольно интересная статья об истории Ливана тех дней, и о причинах приведших процветающую страну к гражданской войне.

Если совсем коротко и по существу, то особенность государственного устройства Ливана (конфессионализм), когда каждая из значимых религиозных конфессий имеет более менее равный доступ к верховной власти, в 60-е, и особенно в 70-е годы XX века, претерпела существенные изменения, вызванные арабо-израильским конфликтом у южных границ Ливана. Мусульманские беженцы существенно перевесили баланс сил в тогдашней политике. В результате, обе стороны (в данном случае обобщенно мусульмане и христиане) начали активно вооружаться, что в итоге не могло не привести к прямым столкновениям между группировками. Принято считать, что гражданская война в Ливане шла с ярко выраженным религиозным подтекстом между мусульманами и христианами. Фактически же, конфессиональный фактор оказался лишь "вывеской войны". Это была война вооруженных группировок, преследующих свои собственные цели. В этом смысле, это была "война всех против всех". И это безусловно, ужасно.

09. Через этот район проходила так называемая "зеленая линия". Она делила город на мусульманский и христианский сектора.

10. Конечно же тут шли не прекращающиеся бои. Большинство домов были разрушены до основания и так никогда и не были восстановлены.

11. На месте других были возведены совершенно новые объекты достойно украсившие современные центр города.

12. Вроде красивой мечети Мухаммад Аль-Амин, возведенной в 2002-2007 годах,

13. бок о бок с маронитским Собором святого Георгия 1894 года, 

14. и напротив православного Собора святого Георгия 1772 года (сильно пострадал, и был восстановлен при участии российских реставраторов в 2003 году). Где-то еще армянская церковь и две мечети.

15. А между ними расположен кусочек истории существовавших здесь в свои времена цивилизаций, включая финикийскую, персидскую, эллинскую, древнеримскую, византийскую, мамалюкскую и оттоманскую. Это так называемый "Сад прощения", идея которого в национальном единении различных по своей религиозной принадлежности групп, перед лицом трагических событий прошлого.

16. Своеобразное место, скажу я Вам. Одновременно интригующее, завораживающее и беспокоящее до самых глубин души.

17. Неподалеку расположен купол бывшего до революции популярного кинотеатра Beirut City Center,

18. и церковь святого Vincent de Paul, - то немного что осталось от постреволюционного Бейрута начала 90-х...

19. Впрочем это только в районе так называемой Площади Мучеников, где проходила "зеленая линия". Но подобных ран в Бейруте предостаточно по всему городу.

20. Уже упоминаемая мною гостиница Holiday Inn в самом центре современного делового центра

21. Один из самых старых отелей в городе St. George Hotel, кажется состоящий из нескольких корпусов: Более нового,

22. и исторического, построенного в начале тридцатых годов XX века, в эпоху расцвета Бейрута в качестве французской колонии. Подобных зданий по всему городу предостаточно. До некоторых, что называется "руки не дошли", другие, кажется сохранены намерено, как символ, как предостережение грядущим поколениям, не знающим войн.

23. Так почему же так много военных в городе сегодня? И чего опасается современный Ливан? Ответ на этот вопрос многогранен, и требует погружения в историю Ливана. Но если совсем коротко и по существу...

24. Следует заметить, что история Ливана неразрывно связана с историей Сирии, независимость от которой страна получила в общем-то не так давно. Поэтому события в соседней стране не могут не отражаться на событиях в Ливане. Принято считать, что сегодня Ливаном "правит" прозападное правительство, "раздираемое" внутренним противостоянием просирийской коалиции и антисирийской коалиции. Кроме того шаткий мир между суннитами и шиитами был нарушен сирийским вооруженным противостоянием. Если сюда добавить фактор непредсказуемой хезболлы действующей на юге Ливана (официально 12 мест из 128 в Парламенте Ливана) и фактор международной внешней политики бесконечного противостояния с Израилем, то можно представить себе пороховую бочку, коротая может и рвануть...

Ну а пока, в Ливане мир и покой. И пусть будет так всегда!