5 Апреля 2019
Падуя [Padova]
В Падую я уехала с озера Гарда в серый, дождливый апрельский день.
Не спеша дошла до забронированных апартаментов, оставила вещи и, поскольку дождь здесь к моему приезду закончился - пошла побродить по ближайшим окрестностям.
Пo преданию, пepвое поселение в излучине реки Баччильоне, основал в X вeкe дo н. э. Троянский герой Антенор. В VI вeкe дo н. э. это yже было крупное поселение племени венетов, находки из богатых некрополей того периода выставлены сейчас в Музее Эремитани.
В I веке до н.э. римляне включили его в свое владения как Патавиум. В составе Римской империи город процветал, практически не пострадали жители и во времена нашествия гуннов.
В VI веке, город был практически полностью разрушен лангобардами и вновь возродился лишь в VIII веке, после падения Лангобардского королевства.
С XIII века начинается время расцвета Падуи.В первую очередь она прославилась своим университетом, ведущим историю с 1222 года – одним из самых старых в мире. В университете учился Николай Коперник и преподавал математику Галилео Галилей.
Город богател.
Так в начале XIV века коммуна смогла нанять для росписи капеллы Скровеньи самого Джотто. В городе жил Петрарка, в эпоху Возрождения здесь открылась знаменитая школа живописи Мантеньи.
С 1405 город вошел в состав Венецианской республики. Позже разделил судьбу всей области Венето, переходил от французов к австрийцам и только в конце XIX века вошел наконец в состав Итальянского королевства.
Место я выбрала удачное, конечно не Пьяцца Сеньория, но зато совсем рядом с Базиликой Святого Антония.
Поэтому она и оказался тем местом, с которого я начинала знакомство с городом.
Базилика Святого Антония [Basilica di Sant'Antonio], а его в Падуе как своего, называют просто Святой – главный Собор Падуи и один из самых почитаемых в христианском мире.
Тогда, в XIII веке её строительство начали уже на следующий год после смерти Святого Антония Падуанского, родившегося в Лиссабоне, а умершего в Падуе.
Потомок знатного португальского рода Антоний присоединился к ордену францисканцев, при этом наставником его был сам Франциск Ассизский. Прославился Антоний многочисленными чудесами исцеления и был захоронен в маленькой церкви Santa Maria Mater Domini, основанного им францисканского монастыря.
После строительства Базилики эта церковь была включена в нее как Часовня Тёмной Мадонны [Cappella della Madonna Mora] и там хранятся мощи Святого.
Сейчас Базилика Святого - главный памятник Падуи. При этом это не Кафедральный собор города и принадлежит она не Италии, а Ватикану.
Здесь смешались многие архитектурные стили, от романского, византийского и готического до барокко и мусульманских мотивов. Базилика не похожа ни на один виденный мной Собор и представляет собой удивительную смесь восьми куполов и двух минаретов, двух колоколен, венецианской лоджии и множества арок.
Чуть наискось от входа в Базилику стоит на высоком постаменте конная статуя кондотьера Эразма да Нарни, или Гаттемала [Gattamelata da Narni] работы самого Донателло.
Сам Гаттемала был ничем не выдающимся предводителем городской воинской стражи, а прославилась эта статуя благодаря автору, великолепному исполнению и тем, что это первая конная статуя эпохи Возрождения.
Интерьер Базилики также эклектичен, как и ее архитектура.
Гробница святого наxoдится в Капелле Сант-Антонио, где в центре, на подиуме из семи ступенек, устроен алтарь c мраморным саркофагом.
В нишах пышной барочной Капеллы Реликвий находятся десятки реликвий, чаши, дары, подписи святых и другое.
Самые же ценные реликвии - части мощей Святого. Изумительной красоты ювелирной работы отдельные реликварии, хранят нетленный язык, подъязычную кость, подбородок Святого и хрустальный крест. В капелле реликвий также хранится туника Святого Антония и деревянный гроб, в котором был когда-то захоронен его прах.
Особым почетом окружены шипы из тернового венца Спасителя.
Напротив капеллы Святого Антония находится еще одна прекрасная капелла - Капелла Святого Якова.
Здесь сохранились великолепные фрески XIV века – «Распятие» и изображения из легенды о Святом Якове.
Здесь царит какая-то удивительно душевная атмосфера.
Попросила у Святого Антонио здоровья для детей, внуков и близких, ведь как раз покровителем детей и целителем известен Святой.
Я даже вернулась сюда на следующий день, что случается крайне редко.
Великолепные капеллы в боковых нефах и венцом, вокруг алтарной части, мраморные барельефы, скульптуры, фрески и конечно картины.
Готические своды расписаны как синее-синее вечернее звездное небо.
Часть капелл декорированы уже в новейшее время, но они не произвели на меня сильного впечатления.
После самого собора я прошла в помещения, принадлежащие францисканскому монастырю, расположенному с южной стороны Базилики.
Монастырь, вырос из маленького монастыря в несколько келий, основанного еще самим Святым и видел в своих стенах не только обычных монахов.
Здесь учились или бывали во время паломничества даже четверо Пап.
Здания монастыря окружают милые внутренние дворики, вокруг которых я и шла по галереям.
Например - дворик Магнолии, обязанным своим названием огромной старой магнолии, растущей здесь бог знает сколько лет.
Любуясь видом на купола и башни Базилики с галереи этого дворика, я наблюдала как совсем молодой парень смиренно беседовал о чем-то с монахом, очень внимательно прислушиваясь к тихим словам последнего.
Выйдя из Базилики неожиданно обнаружила, что погода кардинальным образом переменилась к лучшему. Дождь и серость куда-то ушли и светило яркое южное солнце.
Тут же, рядом на площади находятся два очень похожих, небольших кирпичных здания – Ораторий Святого Георгия и Паломнический дом.
Часовня Святого Георгия [Oratorio di San Giorgio] была построена в конце XIV века как фамильная капелла знатного рода и известна своими прекрасными фресками того периода.
Билеты на посещение часовни надо покупать в небольшой пристройке Базилики Святого.
Аудиогида на русском языке здесь не было, но милый смотритель капеллы, узнав, что я из России, выдал мне файлик с листом машинописного текста, где был краткий рассказ о сюжетах всех фресок.
Это, кстати, оказалось очень удобно, еще бы шрифт покрупнее - но это уже придирки.
Но на самом деле, оказалось гораздо интереснее рассматривать фрески, когда имеешь хотя бы общее представление о сюжетах.
Фрески местами повреждены, но все равно производят сильное впечатление.
Фотографировать не запрещено, но при отсутствии мастерства - довольно бессмысленно. Несколько моих фото я включила в рассказ о фресках Падуи.
Выйдя из Капеллы Сан Джорджо я решила воспользоваться хорошей погодой и прогуляться к Прато делла Валле – самой большой площади Италии.
История площади Прато делла Валле [Prato della Valle] такая же долгая, как история самой Падуи.
В античные времена здесь был древнеримский форум и рядом - Марсово поле. Тогда здесь торговали, устраривали гладиаторские бои и проводились театральные представления и празднования.
После падения Римской Империи, место пришло в запустение и лишь в Средние века о нем вспомнили как о мете, где можно наломать камня для нового строительства.
С временем место отошло монастырю Святой Иустины, но многочисленные наводнения и запущенность превратили его практически в болото.
С X века в окрестностях площади возникали рынки, загоны для торговли скотом, а в середине XVII века здесь устроили временный театр для проведения праздников и театральных постановок и скачек.
Город разрастался и перешедшее в его собственность огромное пустующее пространство, почти в центре, не могло долго оставаться болотом.
И в конце XVIII века, здесь были проведены значительные работы по осушению болот, привлечены архитекторы и инженеры и площадь превратилась в настоящее произведение искусства.
И в конце XVIII века, здесь были проведены значительные работы по осушению болот, привлечены архитекторы и инженеры и площадь превратилась в настоящее произведение искусства.
Сейчас Прато делла Валле - излюбленное место встреч падуанцев.
Огромная площадь с искусственным островом в центре, окружающим его каналом и широкой аллеей по периметру.
Через канал на рукотворный остров переброшены 4 мостика, а на парапете вдоль канала установлены почти 80 скульптур людей, сделавших в свое время что-то значительное для города: средневековых правителей, общественных деятелей, профессоров университета и деятелей культуры, которые так или иначе были связаны с жизнью Падуи.
В южном направлении Пратто делла Валле высилась громада темно-красного кирпича.
Это оказалась Базилика Святой Жустины - еще одна громадная церковь Падуи и тоже не кафедральный собор. Но я отложила ее осмотр на завтра.
Кроме этого по периметру площади расположились особняки, среди которых выделяются палаццо Дзакко [Palazzo Zacco] c широким арочным портиком и изящная лоджия Амулея [Loggia Amulea].
Кстати, несмотря на свое изящество, Лоджия Амулея строилась и использовалась как помещения для военного гарнизона, а позже - пожарной охраны. Тут же в аркаде Лоджии стоят статуи Данте Алигьери и Джотто.
Уже наступил ранний вечер, на площади собиралась молодежь, парочки влюбленных, семьи с маленькими детьми.
Присела и я, на большую полукруглую скамью у фонтана, в центре площади-острова. И сама не заметила как, просидела там больше часа.
Очень приятное место весной, но я уверена, что в летний зной здесь не менее приятно.
После умиротворения площади совсем не хотелось вновь углубляться в узкие каменные улицы старого города и я решила пойти в Ботанический сад.
Кстати Ботанический сад [Orto Botanico] Падуи - старейший в мире!
Сад был учреждён в 1545 году решением Венецианского Сената с целью выращивания «лечебных трав» для медицинского факультета Падуанского университета. С самого основания сад был обнесён от воров высокой стеной.
В настоящее время Орто Ботанико занимает площадь в 22 тыс. кв. м. и может похвастаться старейшими в Европе экземплярами магнолии и гинкго.
А в несколько лет назад Падуанский ботанический сад как «прототип всех ботанических садов» был внесен ЮНЕСКО в число памятников Всемирного наследия.
Сад разный. В центре - организованный "аптечный" участок, вокруг более свободные посадки, а немного в стороне - роскошные тропические оранжереи.
Здесь даже есть вай-фай .
Ну а мне пора было идти искать супермаркет, поскольку в Падуе я снимала апартаменты и мне нужно было добыть себе пропитания и вина на ближайшие три дня. Не найдя местного маркета, обозначенного в навигаторе буквально на соседнем с апартаментами перекрестке, я еще осилила поход до СПАРа и обратно, после чего, конечно-же, на обратном пути наткнулась и на потерянный "магазинчик за углом".
Весь короткий трип по Северной Италии: Верона - Озеро Гарда: Пескьера-дель-Гарда - Мальчезине - Сирмионе - Падуя и фрески - Виченца - Тревизо - Венеция