Наш спецкор Вера Рыбакова побывала для нас с вами и для Tripadvisor в Тоскане. Ее упоительные рассказы о путешествии – ниже:
***
Самоограничение – слово не из моего словаря. Меня никогда не привлекало самопознание через аскетизм или изнурительную медитацию» – этими словами Петра Вайля я уже много лет объясняю не только мою любовь к Италии, но и желание возвращаться сюда по любому поводу при малейшей возможности. Поэтому, когда Нелли Константинова предложила мне отправиться на несколько дней в Тоскану – я долго не раздумывала. Тем более, что моим проводником в пути к себе должен был стать Франческо Пуччи – признанный знаток тосканского люкса.
Франческо прислал программу, в глазах зарябило от названий отелей и ресторанов, количества дегустаций и километров пути – но ради обретения внутренней гармонии я была готова на все. И вот я здесь.
***
Вилла Масса дышала прохладой, за окном шелестела река Арно, заливались птицы и томились под первыми лучами солнца розы в саду. Передо мной лежал телефон, открытый на прогнозе погоды – идея оставить виллу, этот филиал Эдема, ради каменной Флоренции уже не вызывала такого восторга, как сутки назад, когда наш самолёт качнул крылом над Москвой. 35 в тени – хотелось улечься у бассейна, натянуть шляпу до подбородка и, не жалея себя, отдаться dolce non fare niente. Но Франческо обещал сюрпризы и лукаво подмигивал, надо было ехать.
Вилла Масса, действительно, производит впечатление рая на земле. Причем, рая, из которого изгнали всех, кто может нас с вами потревожить. Для закрепления эффекта – повсюду реет аромат цветущего джельсомино, уверена, что кущи в раю благоухают ровно так же:
Между отелем вилла Масса и городом всего пятнадцать минут, а кажется – миры. Отель чуть в стороне от дороги, на берегу реки. Противоположный берег зелен и безлюден, одни то ли бобры, то ли нутрии, держат фарватер уверенно и бесстрашно.
Гости удивленно озираются на завтраке – только за утренним кофе становится понятно, что ты не единственный в отеле. Не желающие утрачивать иллюзий и вовсе снимают виллу с собственной кухней, и завтрак им накрывают там. Живи себе на двух этажах, пей коктейли в собственном саду, ешь в одиночку пекорино, пестуй своего внутреннего мизантропа.
Так выглядят кухня и ванная на отдельных виллах отеля. Быть несчастным здесь невозможно даже самому безнадежному ипохондрику:
Я своего буку побаловала утром в саду, где мы в безмятежном одиночестве гуляли между цветущих кустов под оливами:
Ранним утром я променяла запах кофе и бассейн на аромат роз и росу под ногами и ни разу не пожалела:
Кофе-то вот он, и никуда не денется:
***
Но мы уже едем в шумную Флоренцию, где, казалось, хожено-перехожено и ничем не удивишь.
Словно прочитав эту мою мысль, Франческо привозит нас к набережной, мы останавливаемся в сотне метров от галереи Уффици и вот он, первый сюрприз – не нравится ходить там, где хожено-перехожено? – пожалуйте на лодку. Передвигаться по Флоренции по воде в нашей компании ещё никому не доводилось. Это сделать непросто – общественных причалов и доступных всем водных маршрутов по Флоренции нет, но, кажется, для нашего энергичного тосканца нет ничего невозможного и вот уже в сопровождении лучшего флорентийского гида Катерины мы проскальзываем под Понте Векьо. Не надо прокладывать себе дорогу локтями и грудью, можно откинуть голову назад, щуриться на солнечные зайчики на сводах моста, слушать рассказы Катерины про флорентийцев, лондонцев, петербуржцев, москвичей, – нет ничего прекрасней сплетен, пусть уже и многовековой давности.
Сделав петлю по реке, возвращаемся, но сходим с лодки чуть ранее – прямо под стенами Уффици. До сегодняшнего дня не единожды, облокотившись на раскаленный каменный парапет набережной, я вожделела эту зеленую лужайку у воды – с розовыми кустами, лежаками и увитым плющом тентом. Сколько туристов тщетно металось под стенами галереи в надежде найти тайный ход в сей оазис! Кроличья нора, как оказалось, начинается прямо в стенах Уффици и выглядит прозаичной дверью с надписью – Societa Canottieri Firenze – Общество гребли Флоренции.
Спортивный клуб лишь в тридцатые годы прошлого века занял самый нижний этаж самой известной канцелярии мира, но байдарки, каноэ, кубки, медали и тренажерные залы, как и разместившееся выше собрание гротесков, портретов и пасторалей, для флорентийцев уже стали их историей. На стенах клуба среди других черно-белых фото — берега Флоренции в руинах и первый вестник мирной жизни — спортсмены на Арно в сорок четвертом году. Сегодня будний день, и в клубе только потешные гребцы преклонного возраста – потешаюсь я на них ровно до момента, пока краем глаза не замечаю почтенного старичка в традиционном купальнике клуба на турнике. На третьем десятке его подтягиваний устыдившись, возвращаюсь в клубный бар.
Нас угощают игристым прямо на лужайке напротив понте Веккьо, вот бы разлечься на одном из лежаков и, как мечталось утром, надвинуть шляпу на глаза. Но я иду на голос – рассказы Катерины увлекают наверх, в город. Узкими безлюдными переулками (как она их находит, удивляюсь не впервой) двигаемся все дальше и дальше, через имена, истории, века.
При всей своей неподдельной увлеченности все же кошусь на часы – итальянская сиеста, пенникела, надвигается так же неотвратимо, как чувство голода. В любом туристическом центре неспешный обед в правильном месте во время, не ограниченное часами работы ресторана, – утопия почище “Утопии” Томаса Мора. Поэтому обязательно пометьте: Savini Tartufi находится в самом-самом центре города и работает с полудня до позднего вечера без перерыва! Нас там ждали, и вас будут ждать – иначе с чего бы пятистам сорока тихим охотникам, работающим на этот семейный бизнес, круглый год доставлять к столу гостей наисвежайший товар? И “круглый год” здесь — не фигура речи. В великом тосканском трюфельном треугольнике с вершинами Пиза-Флоренция-Сиена растет столько сортов деликатеса, что сезон одного плавно переходит в урожай другого. Нас потчевали черным летним.
После обеда, несмотря на жару, откуда-то появились силы. И хотя их было ровно столько, чтобы вернуться на виллу и бросить, наконец, все без остатка на бассейн, вино и шляпу, но снова возник сюрприз, и лукавая улыбка Франческо, и снова редкая возможность – и вот мы стоим во внутреннем дворе палаццо Гонди в двух шагах от площади Синьории. Журчит первый во Флоренции домашний фонтан, вода в него поступает прямо из садов Боболи, журчит голос хозяина и наследника дворца. Самый настоящий маркиз рассказывает про родственников, например, Поля Гонди, кардинала, пытавшегося подсидеть Мазарини, см. «Двадцать лет спустя» А. Дюма. Рассказывает про постояльцев — Пьеро да Винчи и его незаконнорожденного сына, проживавшего «при отце». Гонди считают, что именно в одной из башен их палаццо Леонардо написал самые известные свои работы, в том числе Джоконду.
Маркиз. Предки его устраивали перевороты, придумывали Варфоломеевскую ночь, роднились с сильными мира и сами таковыми были. Но куда как лучше, думаю, делать вино и водить редких туристов по своему дворцу. Я бы точно выбрала второе.
Где-то в глубине дворца существует лифт, мы же идем по лестницам, через залы, анфилады, с этажа на этаж, все выше и выше. Пока не замираем под «Ах!» в унисон. Мы — над городом. Над звуками, над толпой, над раскаленными камнями.
С террас палаццо Гонди панорама открывается на все 360:
Только мы – и купол Брунеллески, и терракота черепиц, и холмы вокруг города. На одном из них – вот там, показывает маркиз, за Дуомо – земли семьи Гонди, а на той земле — виноградники семьи Гонди (маркиза, маркиза, маркиза Карабаса запела я, кажется, вслух). Пока пытаемся надышаться на жизнь вперед, чтобы зимой в Москве из дальней камеры выкачивать этот воздух и греться, и летать, дворецкий, шестнадцать лет служащий в палаццо Гонди уже разлил по бокалам вино Гонди.
В палаццо для особых гостей сдается несколько комнат. И не жди нас в тот вечер ужин на вилле Масса, неизвестно, чем закончился бы наш визит.
Но мы делаем заключительные фото на террасе, прощаемся с Катериной и трогаемся в обратный путь. К слову, для желающих обрести покой и свежесть не покидая Флоренции, в пешей доступности от садов Боболи есть еще одна вилла – Вилла Кора. Накануне мы были приглашены сюда на коктейль и ужин и дружно восхитились настоящими дворцовыми интерьерами, террасой с видом на сады и город, текстилем от друга и соседа Стефано Ричи и фарфором Джинори с дизайном, разработанном специально для отеля. Да, эта вилла теперь отель.
Вот таковы интерьеры виллы-дворца:
Но как по мне, самая главная роскошь ждет на террасе, где свежи и коктейли, и воздух, и вид на город, вдруг утопший в садах.
В первые сутки нашего путешествия случилось уже столько, что, казалось, ничем не перебить впечатлений и восторгов. Но Франческо спланировал все, как в хорошей книге, где кульминация никогда не наступает на первых страницах. Я позволю себе продолжить.
Отель Villa La Massa: Via della Massa, 24, 50012 Candeli FI, Italy. Т.: +39 055 62611
Отель Villa Cora: Viale Machiavelli, 18, 50125 Firenze FI, Italy. Т.: +39 055 228790
Ресторан Savini Tartufi: Porta Rossa, Via Porta Rossa, 19, 50123 Firenze FI, Italy. T.: +39 055 3995