Мотопробег через 9 стран на самопальном чоппере.
Это, без преувеличения, было самое невероятное приключение в моей жизни. В пути я регулярно вел заметки - для того, чтоб запечатлеть ощущения и эмоции в моменте. Конечно, я хотел сделать видеоблог, но это оказалось в тысячу раз сложнее, чем я предполагал.
В путешествии мне помогали многие. Особую благодарность хочу выразить Ивану Осокину и Тане Шильковой - за саму идею путешествия, детально спланированный маршрут, помощь с оформлением виз и невероятно душевную компанию.
Путешествие было бы обычным трипом, если бы не мой верный соратник CB chop.
Маршрут был пройден на мотоцикле американской школы кастома.
CB750 BOS chop - амбициозный самострой на базе рядного мотора 1994 года. Мотоцикл собран вручную Антохой от рамы до той немногой электрики которая есть.
Нет подвески, нет АБС, нет датчиков, нет спидометра, нет радиатора, нет бортовика. Нет проблем. easy ride. Машина не подвела меня ни разу.
К поездке байк готовил лучший тюнер из всех, кого мне доводилось знать. Антоха помогал во всем и объяснял все по технической части. Этот парень еще до того как я узнал, что в России существует кастом культура, уже ездил в дальняки на самостройных чопперах американской породы.
Я неоднократно писал об авантюрной задумке построить злой харли на будущий год. Однако, я не писал о том, что в прошлом году Тоха уже построил похожий мотоцикл и проехал на нем по России 8000км без тестов. Еще раз - чувак собрал чарджер из харлея в гараже и просто поехал на нем в другой конец страны.
Я рад, что в моей жизни есть такие же безумные и безбашенные люди, которые также болеют мотоциклами и дорогой.
Итак. Поехали.
День первый
Последние 2 недели перед выездом были очень насыщены, но к несчастью в большинстве проблемами и переживаниями. Я одновременно дико ссал ехать и безмерно хотел свалить подальше и не возвращаться подольше, да так быстро чтобы скинуть всех демонов по пути.
Я почти не спал всю ночь и собирался утром в спешке. К счастью, даже почти ничего не забыл. Выехал я уверенно и спокойно, как будто решил скатать до офиса.
Мы встретились с Ваней, обменялись некоторыми вещами и двинули от дирижабля до космоса по самому живописному маршруту длиной в 11 тысяч км.
В этот раз я думал что готов к путешествию, что я крут и опытен, поэтому жизнь решила мне напомнить мое место. На первой же заправке оторвалась канистра с бензином, попутно облив меня. Стоявший рядом тип спросил, куда я еду. Услышав ответ, он выдал - с такими замашками мог че получше придумать.
Первый день пути короткий, 450 км до Чернушки в пермском крае. Но какими они были: дикий ветер, настолько, что приходилось ловить байк. Ощущения как если залезть по горло в воду и попробовать бежать.
Дождь заполнял ямы на дорогах, в одну я попал на 120, загнуло руль . Загнуто так, что я не видел ничего в зеркала и остаток пути ехал не больше 80 крайне аккуратно. Хорошее такое начало.
По традиции первый день должен быть херовым. Это как проверка на стойкость и уверенность твоего желания. Мир подкидывает испытания в обмен на ценные впечатления, и ты неминуемо принимаешь эту игру.
Мы ночевали у родственников, я не знал чего ждать, но мечтал о том, чтобы скорее сходить в душ и отмыть шмотки. Но мне все воздалось: у родственников была затоплена баня. Это было ахуенно.
Основательно отмывшись от грязи, которая, казалось, намертво пропитала все тело, я пошёл осматривать мотоцикл. На ободе ощутимая вмятина. Восьмёрка есть, но руль не бьет. Выправить просто - ослабляешь спицы в месте, где выпирает и затягиваешь там, где яма. Делов на пару минут.
Дальше руль, трубой и шестигранниками расслабляю туго затянутые крепления, одно не протянуто - вот в чем была причина. Привожу руль в нормальное положение.
Вкусный ужин, теплая кровать, сухость. Идеально.
2 день
Это был самый сложный день в моей жизни.
Отдохнув в деревне, мы сели за байки и поехали сквозь дождь в сторону нижнего Новгорода. Маршрут на день 960 км.
Выезжать в дождь очень стремно. Ты сразу же демотивирован и готовишься терпеть, а не ехать. Мыслей о приключениях не то что нет, они до усрачки пугают. Желание одно - поскорее прорваться за край непогоды.
Первая напасть - проселочные дороги. До м7 чуть больше 2 сотен, которые нужно пробираться по асфальту сомнительного качества. Отследить неровности даже в мелкий дождь очень сложно. Из-за отсутствия крыла грязь летит в визор, по которому ее размывают прилетающие капли.
Иногда мы выезжаем на участки заваленные грязью. Шлем покрывается коричневой плёнкой. Ничерта не видно, мокро, холодно. Скорость не больше сорока. Вытираю шлем рукавом и еду дальше.
Через 30 км я уже затер визор в ноль и перестал видеть дорогу. Пришлось сбавить скорость до 20 и пробираться в открытом шлеме, смотря на дорогу одним глазом. Если грязь попадет, открываешь второй и моргаешь первым. Так я ехал до ближайшей заправки, где купил очки. Но был дух авантюризма в этот момент в моей голове, который раздувал огонек веселья. Так мы добрались до переправы.
Переправа- это здоровый плот, прикреплённый к небольшому кораблю. Нам повезло, мы перебрались бесплатно. Думаю наш видок (хотя скорее мой, у гуся есть ветровые и пластик, которые укрывали Ваню от непогоды) надавил на жалость.
Вообще, ездить на тру чоппере сложнее всего по Уралу. Помимо обычных неудобств, которыми ты расплачиваешься за езду на байке, ты ощущаешь каждую кочку позвоночником, а отсутствие крыльев в угоду весу сильно осложняет езду в любую сырость. Переднее 21 колесо охрененно увеличивает маневренность байка, но вот к кочкам и выбоинам оно очень не стойко - нужно регулярно протягивать.
На подъезде к Набережным Челнам начался настоящий ливень и вот тут стало реально страшно. На улице 12 градусов, мокрая одежда быстро сдаётся и пропускает влагу. Холод пробирает до дрожи. Вода промочила воздушный фильтр и байк перестал сбрасывать обороты.
Быть мокрым и замёрзшим не страшно. Байк я знаю хорошо и проблема с оборотами прекратится как только воздушник подсохнет. Проблема в другом: к тому моменту мы проехали всего чуть больше 150 км, а впереди ещё 800.
В таком состоянии мы пробирались 3 часа. Тебе не просто некомфортно, тебе панически страшно. Но ты знаешь: даже повернув назад, ты не решишь проблему. Поэтому на 50-60 км в час мы держали курс на Казань, в надежде, что там суше.
Ты медленно катишься по трассе в сторону, где небо чуть голубее чем над тобой в надежде сбежать. Это была отличная тренировка характера и стойкости. Как и в жизни, ты стискиваешь зубы и делаешь как нужно, до результата. Мы прошли через линию дождя и втопили 130 по сухому асфальту.
На заправке я понял, что у меня проблемы. Даже очки не спасли, глаза и веки опухли, белки красные, все болит. Все косятся на меня, ужас в глазах Ивана тоже не подбодрил. Но Вариантов особо нет, едем дальше.
По хорошей дороге мы почти наверстали потерянное время. До Новгорода мы не доехали около 120 км, остановившись в гостинке на трассе уже темной ночью. Все благодаря тому, что у Вани с собой был Танин бело-розовый шлем, в котором я поехал. Видок был не оч, но внутри было сухо и глаза больше не страдали.
Я был похож на городского сумасшедшего - одежда то ли со стройки, то ли с заправки, девичий шлем, скрывающий опухшее небритое лицо с ужасным раздражениям на глазах. Но никто не спросил что не так.
В России, катаясь на мотоцикле, при любой остановке ты слышишь байки про то как брат кореша соседки по общежитию катался на мотоцикле в детстве. И конечно же у рассказчика был ИЖ, Урал или Ява. Но в этот день моя копилка прохладных историй пополнилась. Закурив у выезда с очередной заправки, я увидел выходящего из кустов мужичка. Развернулся следующий диалог:
- Че, тоже заправщиком работаешь?
- Нет
- А че так одет?
- На мотоцикле
- Красном?
- Да
- Охуенный наверное. Ну бывай.
Спасибо мужику, настроение поднял)
День 3 Москва и поломки
Переночевав в не самом уютном номере дальнобойной гостиницы, мы двинули в сторону Москвы. Шмотки высохли, дорога ровная - жизнь налаживается.
В Москве нам нужно было заскочить в сервис и немного подшаманить гуся + махнуть на нем масло. Правда, мы не доехали.
В сотне км мы остановились чтобы перекусить. Пока скидывали вещи, под гусем образовалась лужица масла.
F800 не переносит масляного голодания, а значит, если уровень масла сильно ниже отметки мин, то мы приехали.
Пока Ваня снимал защиту подбежали 2 дальнобоя. Мужики помогли установить причину - пробит маслофилтр. Попал камень между фильтром и защитой. От вибрации протер фильтр. Жить можно, нужно сменить фильтр и долить масло до уровня. Благо и то и другое было при себе. Спустя 15 минут, за которые я видел Ивана сперва на грани паники, а под конец в состоянии блаженства мы продолжили путь.
Все подъезды к мск в дорожных работах и авариях, что ощутимо замедляло нас. В итоге мы въехали на МКАД в районе 16 часов и встали в пробку. На воздушнике это стрем. Мотор горячий, тачки коптят, тебе адски жарко, но если разденешься на ходу будет холодно. Проехав в пробках меньше часа в голове укрепился вопрос “как они тут живут?”. Это ж ад. Но вопрос риторический.
Сервис находится в глубине спального района. Пока ребзи занимались мотом, я раздобыл бургеров и пару банок Балтики ноль. Вернувшись в гараж иплотно перекусив, я проверил состояние подшипников, подправил обод колеса и убедился, что шум от цепи не был симптомом ее сверхусталости.
На удивление, все было окей, байк не капризничал и показывал себя очень стойко. Отмыв мотоциклы от грязи, мы, уже в сумерках, двинули по м1 к белорусской границе.
Дорога идеальная, ночью на неосвещенной трассе топить под 140 -150, не боясь разложиться за очередным поворотом, очень приятно. Мы ехали в темноте последнюю пару сотен. Климат ровный, ветер хоть и не дружелюбный, но не пробивает экип. Все условия для отличной поездки. Впервые за путешествие я наслаждался, а не превозмогал творившуюся вокруг хуйню.
Обычно по Уралу 2 сотни - это тяжело под конец дня. Но тут я даже не успел заметить как мы их пролетели.
День 4. Беларусь
Утро, потрепанный номер, ощутимая усталость во всех конечностях. Умываясь, видишь насколько помят. Двигаться тяжело. Собираемся, смазываем цепи и двигаем. Впереди Беларусь. Много людей спрашивали как же мы живем в пути. Вот так:
Заправившись на крайней российской заправке мы топнули и ... пролетели мимо погранца. Табличка республика Беларусь.
Мы даже не заметили как прошли границу.
Беларусь похожа на альтернативную Россию - дорога хорошая (не только в столице), населенные пункты ухоженные, по трассе нет жизни, только поля. На обочинах множество трудяг - различных представителей сельскохозяйственной техники. Люди на заправках добрые и обходительные.
На одной из АЗС встретились с земляками. Парни на фиолетовом купешном цивике без пружин и на широких разваленных колесах ехали на фест в Польшу. За сигаретой перекинулись парой фраз о пути, дорогах, болях в спине и поохеревали друг с друга. Настроение от разговора ощутимо поднялось у всех.
На трассе совершенно нет жизни - ни гостиниц ни кафе. Только поля и луга под светло-голубым небом. Пару раз проезжали рядом с ветряными мельницами. После России было непривычно.
Мы ночевали за Брестом, в котором частично были проездом. Интересный город, дороги ровные, но никто не лихачит. Никто не спешит, никто не чернит. Очень спокойный уклад жизни. Даже появилось желание однажды заскочить туда на выходные.
День был плодотворный, ехали быстро и байки вели себя спокойно, за исключением нескольких внеплановых регулировок на заправках.
День 5. Уже в Европе
На утро пятого дня мы пересекли границу с Польшей. Приехали к половине восьмого утра и встали в небольшую очередь. Но оказалось что поляки очень и очень неторопливые. Очередь из восьми машин пропускали больше двух часов.
Наши сумки даже не смотрели: попросили паспорта, сняли отпечатки и пропустили. Хотя нет, поляк на очень ломаном русском спросил ончие оки и пристально посмотрел на нас.
В итоге оказалось, что он допытывался, не имеем ли мы отношения к мотоклубу ночные волки...не знаю как нужно чернить, чтоб тебя радикально недолюбливали в таком количестве стран. Но мы конечно посмеялись и покачали головой, после чего нас пропустили на польские земли.
После границы дороги ужасные, хотя, возможно от того, что на Люблин мы поехали по маленьким городкам и деревням. Погода прохладная, в куртке не жарко и местами даже холодно.
Ехали мы очень осмотрительно, пристраиваясь за местными, потому как все в камерах. Минимальный штраф 50 евро был бы совершенно не к месту.
Трассы почти не было, мы несколько раз топили по автостраде, но в основном ехали по узким дорогам через города.
В Польше пздц много кольцевых развязок, перед которыми обязательно соберется пробка из фур, которые хер объедешь. Стоять и тупить в пробке на мотоцикле очень бесило.
Было сложно ориентироваться в ценах. Мы ехали уже по второй стране со своей валютой и реально не понимали что дёшево, а что дорого. Ну кроме охуеть дорогого бензина. Мля 120 за литр это перебор. Хотя, из-за спокойной езды расход упал и мы не так сильно беднели, как могли.
К середине дня по узким горным дорожкам мы добрались до словацкой границы. Странно, но повороты стали значительно более резкими. Я чуть не вписался в проезжающий трактор, а Ваня почти вылетел на встречку из-за местного менталитета: на обочине стояли дети, продававшие дрова, они занимали кусок проезжей части и чтобы их объехать, нужно было заступить за сплошную.
Любой русский бы забил. Но словак на пассате решил оттормозиться в ноль, создав неудобнейшую ситуацию. Надо быть осмотрительнее. Перекурив и отойдя от произошедшего на обочине, мы продолжили путь уже более собранными.
В Словакии у нас была одна остановка в городе Бордиеф - весь центр города занесен в Юнеско и не зря, это маленький средневековый городок с ратушной площадью и собором. Рядом мы нашли паб и пропустили по безалкогольному за тарелкой супа. В словакии было ощутимо жарче, чем в Польше.
Дальше мы двинулись в сторону автострады м3 на Будапешт. Только вот дорога от границы до автострады была похожа на Башкирию. Ямы, выбоины, плетущиеся фуры и степи. И это единственная дорога.
На автостраду мы въехали в сумерках и тут же, выдохнув с облегчением, выкрутили газ. До Будапешта оставалось 150 км.
Мы сменили в Европе Лукойл на Шел. Как только мы остановились на заправке, к нам подбежал средних лет лысеющий мужичок из красного гольфа и начал что-то тараторить про мой байк. Я показал на номер, и он к дикому нашему удивлению сказал на чистом русском: “а, дак вы из россии? Красавчики!”.
Здесь сб чоп был в своей стихии. Ровный асфальт, хороший бензин и много затяжных поворотов. Но ночью все становится интереснее. Мотор крутится идеально ровно, и в купе с ровными дорогами и ограничением в 120+10, создается следующий эффект.
Если вы когда-нибудь пробовали наркотики, то знаете, что такое смотреть на мир под кардинально иным углом. Вот тут так же - адреналин вперемешку с восторгом от осознания того, насколько все хорошо и правильно. Байк идеально развесован и держит дорогу как влитой.
Уровень концентрации настолько силён, что после 120 кмч для тебя перестает существовать все, кроме освещенного холодным светом куска асфальта. Ты становишься частицей в потоке. Весь мир замирает и терпеливо ждет, пока ты вернешься в обычное состояние. Нет ни хорошего, ни плохого, нет друзей и врагов, ни холода, ни боли, ни усталости. Но как только ты сбрасываешь газ, возвращается пульсация в изрезанных руках, суставы начинают ныть, ты вспоминаешь что так-то ночь и стоит ехать помедленнее. И тут же все это исчезает при повороте ручки газа. В такие моменты кажется, что жизненный путь как под копирку накладывается на дорогу под колесами.
Однако, после таблички "Будапешт" дороги резко пошли по пизде. Даже в самом центре хуже чем в екб.
Мы рассекали по лучшему маршруту, проехав по главным улицам ночного города. Первая точка, неописуемый восторг.
К квартире мы подъехали в 23. Дальше мы решились поискать еды. Но обломались. Все работает до 22. Жили в частном секторе в 6 км от центра.
Следующие 2 дня мы провели в прогулках по Будапешту. Первое, с чем столкнулись - общественный транспорт. Заплатить в автобусе или трамвае нельзя - туда ты должен заходить с уже купленным билетом. Но где я, спрашивается, должен его взять? В городе есть терминалы, но их местоположение не связано с остановками.
Добравшись до центра, мы кайфанули со здания парламента, собора базилики и мостов. Покатались на речном трамвае, который считается обычным облаком и кататься на нем можно по суточным проездным.
Неоготика, которой очень много в Будапеште впечатляет красотой линий и размахом архитектурной мысли. Особенно если пару дней назад ты ехал по башкирским деревням.
На второй день мы сперва искали мото магазин. На карте их навалом, но вот только это экипировка и сами мотоциклы. Визоров и мотомасел я не нашёл, решил что масло махну в Стамбуле, а на замену визору возьму кроссовые очки. Инсайт - в них все охеренно видно и очень удобно!
Хз какой день. Румыния
Утром субботы мы двинули в Румынию. Правда, без проблем не обошлось. Заведя мотоцикл, я услышал, что выхлоп орет громче обычного. Я решил проверить мот на ходу по пути до мото магаза, в который нам нужно было заскочить за смазкой для цепи . При попытке дать газа мотор захлебывался. С карбами дело дрянь.
Остановились у магаза, а когда вышли, я увидел лужу бенза, стекающего с воздухофильтра. Позвонил Антохе, тот подсказал, что мелкий мусор попал в поплавок одного из карбюраторов и он переливает.
Закрыл топливный кран, завёл байк на остатках топлива в карбах и принялся рукояткой отвертки стучать по донышкам карбюраторов, параллельно работая газом. Все починилось весьма быстро.
До венгро-румынской границы идёт не оч живописная автострада. Но ты действительно проникаешься кайфом прохождения затяжных поворотов. Средний крейсер 140, но за несколько дней пути ты настолько привыкаешь, что кажется, будто мотоцикл вообще не едет.
Скорости, о которых я пишу, я узнаю у Вани. Мой спидометр показывает ноль)
Румыния входит в Евросоюз, но не попадает в зону шенгена, поэтому граница хоть и упрощенная, но есть. Мы объехали огромную очередь и пристроились за группой чешских байкеров.
По началу Румыния напоминает не бедную абхазию. Потрепанные дороги в заплатках и ямах, много сельского хозяйства, стройки, пустые дома. На дорогах стоят радары, но в отличие от трёх предыдущих стран, ни один не работал.
Контроль на дороге ведется с камер, закрепленных на высоких столбах. Раньше я такого не видел поэтому парочку собрал точно. Но в душе надеюсь, что они не работали.
Наше жилье располагалось в 40 км от Сибиу. Жили мы в настоящей саксонской крепости 1305 года постройки. Атмосферы мне хватит надолго. Представьте, вы моетесь в душе и облокачивайтесь на крепостную стену, которой 700 лет!) просто кайф.
В Румынии плохо с английским. Молодежь, конечно, может подсказать, но в основном местные общаются либо на румынском, либо на немецком.
Мы очень долго пытались разузнать что и как в нашей деревне у молодого администратора нашего отеля (если его так можно назвать), но безуспешно. У него был ошарашенный виноватый вид, так как он ну очень хотел нам услужить, но ничерта не понимал).
Вообще, наличие немецкого языка у местных - вещь очень аутентичная. Большая часть памятников юнеско на территории Румынии построены саксами. По видимому, с тех времён немецкий язык и укоренился в этой стране.
Парконув байки мы пошли поужинать в местный ресторанчик, где хитрый бармен нас очень по-местному развел. Вообще, как только евро переводятся в леи (местная валюта), они начинают ускоренно исчезать.
В Румынии мы обозначили мото маршруты по трансильванским деревушкам. Километраж небольшой, ехать можно расслабленно, основательно все рассматривая.
Первую половину дня шел мелкий дождь и небо было затянуто тучами, что добавляло еще больше атмосферности. Трансильвания именно такая, какой я рисовал ее в голове: старые потрепанные временем здания, местами в растительности и мхе, старая, чернеющая красная черепица, маленькие выложенные брусчаткой улицы и повсеместно готические церкви и замки.
Местные строения не похожи на вылизанную неоготику Венгрии. В Румынии все как-то по-настоящему, частично интерьеры реставрированы, но дух времени ощущается в каждой детали.
Единственное, что не позволяет полностью отдаться ощущению средневековья - куча типичных немецких туристов.
Мы объехали все старые деревушки в радиусе 70 км от нашей крепости. В Трансильвании мототуристы кишат как муравьи вокруг куска сахара. Преимущественно Германия и Австрия, но встречаются номера всех стран Евросоюза. Русских номеров мы так и не встретили.
На дорогах водят на удивление аккуратно и выдержано. Интересно наблюдать как все, не нарушая, рядочком обгоняют повозку с пьяным вдрызг цыганом у руля😂
Из байков в основном спорты и туристы. Видел 2 румынских харли, но по состоянию видно, что для понта, а не езды. Так что мой байк был единственным чоппером в Румынии. Кстати, российские номера никто не понимает. Нас зачастую принимали за немцев.
В румынии очень вкусно и плотно можно поесть за 4-5 евро. С одной стороны, дороже Венгрии. С другой стороны, за атмосферу стоит платить. Порции огромные, можно заказывать одно блюдо на двоих.
Трансфэгэраш, Валахия, Болгария
Подъем в 6, быстрые сборы и крепкий кофе. Впереди большой километраж - через трансфэгэрашское шоссе до Несебра - небольшого городка на черноморском побережье Болгарии.
По дороге повсеместно встречаешь мотоциклы с разных стран. Чем ближе шоссе, тем их больше. Мы позавтракали бутербродами на лукойловской заправке в компании райдеров из Эстонии. Ребята раздули за мой байк и маршрут. В течение дня мы много раз пересекались на шоссе и приветствовали друг друга.
Дорога на перевале состоит из крутых и затяжных поворотов, прямых участков практически не встретишь. Асфальт неровный, местами сильно подуставший, но вопросов к дорожному покрытию быть не может, тут в принципе не должно быть дороги по всем законам логики и здравого смысла. Представьте отвесную скалу, которая прерывается на полоску асфальта и вновь стремиться вниз. Вся дорога выглядит именно так, местами пересекая водопады, или в виде тоннелей вгрызаясь глубоко в скалы.
Ехать быстро, особенно в туман и морось страшновато, каждый поворот проходишь, сильно закладывая байк. Хотя, некоторые райдеры бесстрашно вжаривают даже тут. Делаю скидку на то, что это австрийцы, у них под боком Альпы и они, в отличии от нас, привыкли к скоростной езде по таким трассам.
Хотя, как по мне, проходить шоссе быстро - неправильно. Здесь очень живописно. На скорости не успеваешь вдоволь насладиться окружающими видами. Тем более, ты все равно будешь много останавливаться, чтобы передохнуть и осмотреться.
До вершины ехать минут 30-40. Чем выше забираешься - тем сильнее туман и больше снега. Карпаты не поднимаются выше облаков, поэтому на верхней точке перевала все было затянуто молочной пеленой.
Сойдя с дороги можно окунуться в горное озеро. Можно было бы, если бы не толпы туристов, конечно же. Так просто посмотреть😬
Тут на высоте собирается самая трушная мото тусовка, здесь не пожрать шаурмы как на дирижабле, но зато можно послушать о различных путешествиях, маршрутах и дорожных приключениях.
Чоп сильно выделялся на фоне туристических мотоциклов. Все с огромных интересом расспрашивали откуда и куда мы едем, фоткали байк, номера или фоткались со мной😂
Пока тусили у озера, я задумался, а сколько вообще сухарей забирались на перевал? быть может я первый. Так-то было бы приятно😎
После вершины дорога продолжается затяжным неосвещенным тоннелем, идущим вниз под сильным наклоном. Выезжая, ты осознаешь, что проехал гору насквозь.
Спускаться с вершины было легче, так как с другой стороны Карпатов было солнечно и сухо. Да и резких поворотов было меньше, а может быть я привык к ним. Через полчаса пути горы сменяются лесом.
Перед выездом с шоссе нас ждал сюрприз. Закладывая байк в очередной поворот, я увидел мерс, мигающий дальним. Первая мысль: "менты" но откуда им тут быть? Они даже машину на шоссе не поставят, слишком узко. Через 2 поворота я понял что это были не менты. Через отбойник на трассу перелезал медведь.
Вот смешно, вроде визуальные маркеры России это водка, балалайка и медведь, но живого медведя в диких условиях я никогда не видел. Страшно было епать.
К счастью, ему было не до меня, по видимому, он вылез выпрашивать еду у туристов или типо того.
Дальше мы ехали без приключений. Валахия составила полное впечатление о Румынии. В отличии от живописных деревушек Трансильвании, тут всюду разбросаны не богатые пгт. Стоит парконуться, и тебя сразу окружает толпа зевак. Сперва молчаливо смотрящих, а потом переходящих к вопросам сколько жрет/сколько прет на языке жестов.
Такое избыточное внимание раздражает, так что если будете проездом в нетуристической Румынии - не останавливайтесь надолго.
Дорога после трансфэгэрашского шоссе ухудшалась с каждым километром, проходя сквозь все более и более дикие деревушки. Чем ближе к границе, тем хуже. Сам район был похож не на край страны, а на конец цивилизации.
Разбитые дороги, никакой жизни и указателей. На границе куча фур и всего пара работающих проездов.
Отстояв небольшую очередь из легковушек, мы было начали доставать документы, но Румынский пограничник прикрикнул: " давай, проезжай, не задерживай очередь".
С болгарской стороны очередь была куда больше, но нас пропустили вперёд. Очень странно, что ни разу с Екатеринбурга никто не спрашивал права. Паспорт, стс. Даже грин карта была неинтересна.
Карта Болгарии у меня была загружена, поэтому двинули мы раздельно. Я с крейсером в 105 и ребята в 130-140, но с перерывами. Приехали одинаково.
Первая точка в Болгарии - прибрежный город Несебр. Старая часть города является памятником ЮНЕСКО. Новая - туристические апартаменты за недорого. Там мы и поселились.
Поскольку за один день мы проехали трансфэгэраш, нетуристическую часть Румынии и половину Болгарии (а большинство всех этих дорог усыпаны извилистыми серпантинами), приехали мы ночью дико заебавшимися.
Мы установили 2 правила, гордо назвав их кодексом Несебра: никаких будильников и никаких мотоциклов - мы отдыхаем, мы в отпуске.
Здесь, в прибрежной части Болгарии очень много Русских туристов. Именно тех самых, что бухают, тюленят на пляжах и источают необоснованную гордость от принадлежности к России.
Любая встреча подобного образа радикально меняет отношение к "нашим". Как-то даже стремно становиться, что всех Россиян равняют на подобных людей.
Мы устроили пляжный отдых. Ваня спал, Таня загорала, а я плыл за буйки, пока спасатели не начинали мне истошно свистеть, потом возвращался. Выжидал минут 15 и повторял процедуру.
Вечером очень плотно поужинали в кафешке рядом с домом. Болгарская кухня - это обилие мяса с овощами на гриле. Оч крутая штука - сач. Это сковорода с мясом, кабачками, баклажанами и грибами. Тебе выносят Ее, пока масло шкворчит. Цена около 600 рублей. Также в румынии и Болгарии очень вкусное пиво. Видимо, наследие от немцев.
На второй день мы исследовали античную часть Несебра. Хоть она и эпична, но все равно не перебивала трансильванские деревушки.
Вторую половину дня мы аналогично потусили на пляже, поужинали.
Такого рода отдых быстро нагоняет на меня тоску, так что уже с вечера я поскорее хотел прыгнуть в седло.
Болгария. Рильские горы
Утром мы выдвинулись в сторону рильских гор. Ехать где-то 400 км, но был запланирован крюк до Бухлуджы - это советский памятник, находящийся на вершине 1500 горы.
Конечно, дороги до него были не ахти, тем более идти по разбитым серпантинам удовольствие невеликое, особенно в жару. Но виды того стоили. Ещё издалека видя это НЛО ты думаешь "ох епт, как эпично" и понимаешь что сто про должен забраться и все обшарить там.
Но Памятник был не просто закрыт, у входа будка полиции. Высад. Конечно, не зря забирались, но все самое интересное внутри. Жаль что закрыли поздно, уже после того как все растащили, разграбили и устроили бомжатник внутри.
Как и с любым искусством, должно пройти хотя бы 50 лет для осознания ценности подобных сооружений.
На Бузлудже мы разделились: я поехал в Рилу через Софию, столицу Болгарии, а ребята решили покататься по серпантинам.
Почти вся дорога - автострада, асфальт ровный, водят в Болгарии по-европейски размеренно. И даже солнце не так сильно печёт, как у прибрежной линии. Дорога - одни кайфы. По пути залетел перекусить в Макдак. Как и в случае с Грузией, дорого пиздец. Для сравнения сач стоит в районе 20 лев, а в маке я поел около 18. Делать так больше не буду и вам не советую.
После Софии автострада уходит вправо, через 80 км ровной дороги я сворачиваю на серпантины, виляющие по горной долине. Интересно, мой путь через Румынию, Болгарию, Турцию и Грузию очень четко пересекается с валютами: леи, левы, лиры и лари. А потом сразу рубли. Как-то даже нелогично. Хотя, вероятно, когда-то был и размеренный переход.
Проезжая через все эти страны, остро ощущаешь свою необразованность в плане истории. Вроде бы что-то помнишь из школьных курсов, но очень и очень малую долю.
Это логично: в школе ты читатель книжку и смотришь картинки только ради правильных ответов. Дальше начинается новая тема и тебе срочно нужно находить уже новые знания, подходящие под вопросы учителя.
А вот когда ты находишься в старом Несебре и в антикварной лавке видишь фашистские портсигары, ты задаешься вопросом: а что тут происходило во время второй мировой?
И вот тут интерес подлинный. Думаю если не после этого трипа, то после следующего точно начну штудировать мировую историю с самых начал.
Серпантины пронизывают мелкие городишки, пропитанные сельской жизнью. В горах все иначе - медленнее, спокойнее. Местная двухполосная дорога задала настроение ощущения всей Болгарии, и даже по возвращении сильно откликалась в мыслях и воспоминаниях о пути.
Впереди меж гор палящее солнце, расплавляя небо, будто пластмассу, скатывалось за горизонт, оставляя яркие подтеки среди пряничных цветов вечернего неба. По обе стороны от меня поля из цветов сменялись колосьями, после чего переходили в яркие ряды подсолнухов. В это невозможно не влюбиться без остатка. Невозможно не подсесть. Ты находишься в моменте, проносясь сквозь реальность на скорости которая уже заставляет тебя держать концентрацию, но все еще позволяет видеть окружающие пейзажи.
Находясь вот так наедине с собой и от части видя себя со стороны без всяких масок, ты немного по-другому смотришь на все. Ты растворяешься в картинке, созерцая, наблюдая, полностью отдаваясь процессу ощущения. Орудовал газом четкими и плавными движениями, как художник, искусно владеющий кистью. Это по-настоящему завораживает - быть в моменте и одновременно наблюдать за собой как частью картины, которая несколько лет назад была заветной мечтой.
Проехав очередной городок, встал в пробку в стаде барашков. Дальше видел жеребят с мамами, гуляющих по обочине. Пока думал о том как мало знаю в этой жизни чуть не впечатался в обвалившиеся с горы каменья, лежавшие на дороге. Но повезло - вовремя среагировал.
Находясь в седле уже не одну неделю, я чувствовал машину очень хорошо. Румынские серпантины заставили меня ощутить новые грани вождения и отодвинули условные буйки дозволенного баловства и игривости. Да и местные повороты мягкие, не крутые. Они не проверяют тебя на выносливость, а скорее дают возможность по-детски порезвиться с техникой.
Входить в S-образные повороты - отдельное удовольствие. А на байке с правильным соотношением диаметра колес, хорошей развесовкой и отсутствием лишних колебаний подвески - так вообще чистый кайф.
Логика такая - ты едешь по прямой, при входе в первый поворот сбрасываешь газ резким поворотом правой кисти от себя. Как только прямая линия дороги перешла в изгиб, ты аккуратно, как будто художник наносящий финальные штрихи картины, начинаешь открывать газ плавными мазками, поворачивая ручку на себя и перемещая вес на сторону байка, соответствующую повороту. Как только ты снова приближаешься к прямому участку перед обратным поворотом, ты резко докручиваешь ручку газа, тем самым выравнивая мотоцикл и тут же повторяешь процедуру перекладывая байк в другую сторону.
Серпантины составляли 80% дороги последние 20 минут пути до нашего мотеля в рильских горах, поэтому приехал я крайне воодушевленный дорогой.
Ребята приехали только через несколько часов. Это была наша крайняя ночь в месте. По плану, утром мы выдвигаемся в Рильский монастырь, потом в пеший поход по ледниковым озерам и разъезжаемся.
Болгария-Турция. Эдирне
Однако, все пошло иначе. Ведь у жизни на тебя свои планы. Ранним утром, пока ребята ещё спали, я добрался до рильского монастыря и было собрался двинуть в горы, но айфон перестал подавать признаки жизни. Просто выключился и решил не включатся.
Так как я, как обычно, не очень осмотрителен и не изучал маршрут заранее - пришлось вернуться в номер и штудировать карту у Вани за завтраком. В горы решил не ехать, сразу топнуть в Турцию.
В принципе всю дорогу можно было пройти и без карты, так так весь путь до Эдирне - 400 км по автострадам. Но я решил запастись временем на случай, если заплутаю.
До границы я шёл неспешно, не больше 100, регулярно проверяя масло на заправках. Дистанция между заправками 110 км. Ехал я здесь и прежде без музыки старался слушать мысли и наблюдать за происходящим на дороге и ее окружающим. Чем ближе к границе, тем более безжизненны пейзажи. Страна заканчивается, все меньше жизни и населенных пунктов. Последние 10-30 км одна природа, изредка нарушаемая стоящими фурами.
Знаков на границу нет, но внимание привлекла табличка, указывающая на Грецию. 30 км до границы. В голове сразу мысль: “а может махнуть?”. Виза есть. С другой стороны, байк в не самой лучшей форме, да и мне завтра 1100 топить. Не рискнул. Но долго смотрел в зеркало на поворот. В итоге успокоил себя обещанием точно вернуться.
Очень внезапно меня догнал мотоцикл и начал активно показывать мне на обочину. Я было испугался, может пробило канистру или не дай бог похерил номер. А потом понял, номерной знак 66 рус. Земляк в 6 тысячах от дома.
Наездник 1300 fjr Кирилл, живущий, как ни странно, тоже рядом с упи. Границу решили проходить вместе. Заодно между границ и отобедать.
Выезд из Евросоюза был быстрым, тачки в основном турецкие. Кирилл ехал из Австрии и рассказал, что сейчас разгар сезона отпусков у турков, вот они и едут со всей Европы домой.
Пройдя границу я был рад не услышать ничего о штрафах. Значит все-таки европейские камеры не отражают наши номера. Это хорошо.
Заехав в зону дюти фри, мы сели пожрать. Турецкая кухня разительно отличается от болгарской. Равно как и турки разительно отличаются от болгар. Все перено-жареное. Преимущественно говядина с овощами. Мне вкатило. Думаю, буду часто останавливаться и все пробовать.
Турецкая граница была забита очередями во все 8 работающих проездов. Мы решили объехать очередь и по традиции попросились у предпоследнего вклиниться.
Тут же набежала куча народа и как давай орать что-то на своём. Через некоторое время они разделялись на 2 лагеря. Одни были против наглых хамов на мото, другие вроде как на нашей стороне. Погранец подмигнул нам и все разрулил, объяснив что так принято - пропускать мото. Мы прошли. На въезде турки старались быть серьезными, но даже не попросили показать вещи. Только спросили откуда куда.
В общем, минут за 30 с обедом мы прошли обе границы и оказались в совершенно ином государстве. Это стало понятно, как только мы доехали до ближайшей стоянки. У мечети. Внутри шла служба и звучали песнопения. Кирилл топнул в Стамбул, я покатился свои 20 км до Эдирне.
Заехав в город, я понял 2 вещи: во-первых движение пиздец и надо быть капец аккуратным. Во-вторых: мэпс ми не знает Турцию. То под кирпич ведет, то по несуществующим улицам, то по тротуарам. В итоге 2 км превратились в 6,4.
Будучи в перекрёстке от отеля я увидел мотосервис. Мне как раз было бы неплохо найти масляный фильтр. Стопанул и подозвал парней.
Но все не так просто. Это уже не туристическая Турция, тут не то что русского, английского языка нет.
Жестами и через переводчик я пытался объяснить, что мне нужно сменить фильтр без замены масла, так как из-за маслажора оно новое.
Минут через 15 ребята начали подзывать всех и спрашивать, знают ли они английский. Но из всех английский знал только мальчик лет 10. Знал он " Лондон из зе Кэпитал оф Грейт Британ; май нейм из (не смогу повторить длинно и сложно); и чай. Все.
Ему очень хотелось со мной поговорить, поэтому он то и дело оперировал этими словами, мешая их с турецким, но не выходило. В итоге он жестами спросил, не хочу ли я пить, и угостил меня газировкой. Было оч мило.
Спустя ещё минут 20 парни меня поняли, но фильтра у них не было. Поэтому я погнал в отель.
Бросив байк, я решил погулять по городу. В итоге только на моем районе я обнаружил 5 огромных мечетей (екб с количеством храмов проигрывает). К слову, в городе населения всего тыщ 70.
Заходить внутрь я не стал, и так все явно на меня косились. Реакцию местных я не понимаю, говорить с ними не могу. Капеец. На рожон решил не лезть и сделав круг по району пошёл спать.
Эдирне-Стамбул-Самсун. 1100 км в +40
Утром подъем в 4. Встаю с красными глазами. Мышцы болят. Собираю себя, собираю вещи. Маршрут 1100 км до Самсуна, через Стамбул.
Ехать больше 1000 даже по России тяжело. Тут точно может быть много сюрпризов, поэтому стоит заложить хотя бы по часу сверху на каждые 200 км маршрута.
Ночи в Турции холодные, по крайней мере в северной части. Еду по пустому городу, выезжаю н автостраду и сразу вижу знак "Стамбул 274". Откручиваю ручку и усаживаюсь поудобнее: ехать долго.
На моем пути несколько платных дорог, но вот куда платить и надо ли мне - я хз. На первом въезде вижу фронтальные камеры и будку, на которой нарисованы тачки и фуры. Значка мото нет. Думаю: “а пох, поеду пока так, остановят - прикинусь дауном".
На ближайшей заправке мои предположения подтвердились - на мото бесплатный проезд. Жить стало легче.
Пока ехал до следующей заправки взошло солнце, но теплее не стало, на скорости успел околеть. В Турции странная система заправки - они записывают номер, потом заправляют сколько говоришь, потом пробивают один чек, ты его несёшь на кассу, платишь. Тебе дают ещё 3 чека, один из трёх ты несёшь заправщику и он забирает его. Еда, кофе и прочее пробивается отдельным чеком.
Попил кофе, отогрелся. Кофе в Турции отвратный. Успех если найдёте нескафе. Так какая-то срань.
Мало-помалу подошёл к Стамбулу. Чтобы вы понимали, этот город больше Москвы раза в полтора. Он омывается чёрным и мраморным морем и через него проходят все пути сообщения Турции. За 30 км до таблички “Стамбул” уже плотно натыканы высотки.
По Стамбулу я проехал около 120 км. И это был объезд. Дороги идут в 4 или 5 уровней. Куча развязок, жара, адские пробки. Все ездят на почти свежих, но страшно ушатанных немцах. Все гудит, орет, сигналит и норовит тебя подрезать.
Тебя все бесит, но одновременно с этим сыкотно. ДТП тут на каждом шагу. С таким стилем вождения это не удивительно. Стать еще одним участником очень не хотелось.
Благодаря мэпс ми я несколько раз ошибался и плутал, но выехал быстро. Как только Стамбул закончился я выдохнул и остановился перекусить.
Чем больше я пробовал, тем больше меня вкатывала турецкая еда. У них можно без проблем замешать несколько блюд. Поскольку все для меня выглядело плюс минус одинаково, я так и делал. Парадокс: на дороге ад, очень дерзко и громко, а вот в заведениях все очень добрые, вежливые и очень стараются всем угодить тебе.
Забавно, что тут уже никто не знает Екатеринбург, Урал и тд. Россия максимум. Даже Москва иногда ставит в ступор.
Подробно описывать дальнейший путь я не буду. Кафе после Стамбула находилось в 600 км от моего отеля. Дальше я все сильнее и сильнее уставал. Меня несколько раз чуть не переехала фура: ты включаешь поворотник и смотришь, чтоб фура пропускала, начинаешь перестраивается и фура резко идёт тебя обгонять. Хз зачем так, но это было раза 4. С тачками гораздо чаще, но не так страшно.
Я проехал дохуилиард мечетей, кучу маленьких городов, постоял в 4 километровых пробках на автостраде (ремонты и ДТП) и проехал 15 заправок. За рулём я провёл 16 часов.
Даже несколько раз засыпал на ходу. Вот кажется, идёшь ты 110, ветер в лицо, орут прямотоки, вот как тут заснешь? А легко. Хорошо, что сухарь регулярно натыкался на кочки и бодрил меня. Иногда это делали мимо проезжающие фуры.
После такого, конечно, нужно постоять и я тусил на заправках. В отличие от Европы, тут скудный выбор энергетиков и шоколадок, которыми я обычно перебиваюсь. Зато есть сигары (прям топ) по 70 рублей.
В итоге приехал я около 8 вечера. Самсун большой город с маленькими улочками, забитыми припаркованными авто. Движение восточное - все просто едут и всем пох на остальных едущих. Добавьте сюда глюки навигатора и поймёте, насколько я заебался. Только вокруг дома мне пришлось сделать 3 круга.
Хотя отель того стоил. У меня сразу были ассоциации с Индианой Джонсом и Ларой Крофт. Хз почему. Отель для местных, комнаты ооочень маленькие. На этаж общая ванная.
Отель занимает 5 этажей в огромном здании. У него своя парковка... ну как, 2 места на тротуаре. Но все настолько другое, что ты начинаешь залипать в каждую деталь. Рантье - старый, но очень энергичный и громкоголосый мужчина. Лысый, с усами и в очках.
Он рассказал где можно найти еды и супермаркет. Я решил пожрать чего-то местного и нашёл шаурмечку. Ну точнее донерку. Взяв что-то с говядиной, я было разговорился с владельцем, но он начал жёстко негативить, услышав про то, что я из России и попросил меня удалиться из заведения.
Пока я шёл до отеля, все, буквально все закрылось. Минут 10 понадобилось городу, чтоб опустеть. Я понял, что больше ничего точно не найду и пошёл спать.
Правда, как только я вошёл в номер, я все понял - 22 часа, началась очередная служба в мечетях.Музыка, песнопения из громкоговорителей с башен мечетей перемешиваются в восточную какофонию. Сразу вспомнил мультик про Алладина и трек "арабская нооочь".
Но после 1100 км сложно было хоть чему то отбить желание спать, так что отрубился я очччень быстро.
Турция — Грузия
Проснулся резко в 9 утра, до будильника час. Сделал зарядку, размялся, сходил в душ и отправился на поиски завтрака
Есть в Турецких мегаполисах что-то, по-восточному тонкое. Оно пронизывает каждую деталь и ужасно манит тебя. Вроде бы и страна-то не далекая, но все так ощутимо разнится с твоей привычной реальностью.
Люди, их реакции, мимика, жесты, мышление и отражение этого в каждой точке жизни от архитектуры и принципов градостроения до мелкого быта. Это уносит тебя и стремительно расширяет мир в твоей голове.
Твои мысли пропитываются этим укладом. Ты переходишь в единственно настоящую позицию наблюдателя и просто смотришь, не вмешиваясь, получая неподдельное удовольствие.
Пройдя под утренним солнцем несколько улиц я наткнулся на ресторанчик и зашел позавтракать. Показал карту, мол можно визой платить. Кассир одобрительно кивнул. Я взял меню и начал разглядывать не сильно различающемся картинки.
Ткнул официанту несколько и сказал заветное "микс". У них считается нормой смешать несколько блюд в одну тарелку. Ценник не меняется, а я смогу попробовать гораздо больше.
Половина блюда с гриль половина на пару. Говядина с овощами. Отлично, дико вкусно и полезно вдобавок.
Позавтракав, я отправился в путь и сразу наебался: на турецких улицах высокие поребрики и резкие съезды с них. Я сел на трубы на высшей точке съезда, да так что самостоятельно не смог выкорчевать мот. Что ж, это должно было произойти однажды.
Я быстро подсуетился и попросил местных помочь вытащить байк. Впредь буду осмотрительнее.
Следующей точкой пути обозначен Батуми. Пути около 580 км вдоль побережья. Жара адская. Тут уже не было автострад, но почти везде двухполосная трасса, пронизывающая города.
В каждом городе минимум 2-4 светофора, что неимоверно бесило. Ну и конечно же в более-менее крупных городах пробки, куда без них.
Устаёшь от такого движения быстро. Часто бесишься и делаешь глупости. Вообще, беситься в дороге - крайняя степень неуважения к себе, мотоциклу и самой сути путешествия. Но даже постоянно держать эту мысль в фокусе не всегда помогает сохранить эмоциональное равновесие.
Ещё есть интересная штука - дорожная магия. Весь твой план может скатиться к чертям, ты всюду опоздаешь, похеришь все сроки или вообще застрянешь где-нибудь. Сперва ты будешь проклинать все, такова природа человеческой глупости - мы всегда хотим контролировать происходящее и быть правыми.
Но как только ты принимаешь реальность, ты щедро вознаграждаешься - встречаешь самых интересных людей, натыкаешься на яркие события или играючи решаешь, казалось бы, нерешаемые проблемы.
Это работа дорожной магии, как только ты отпускаешь свой выдуманный домашний мир и полностью отдаешься пути, она начинает работать и тасовать карты так, чтобы ты по-настоящему нашел то, что по-настоящему, во многом неосознанно искал.
Так я пробирался по городам с привалами на турецких заправках до самого конца Турции. Здесь жизнь кипит до самой границы. Нет такого как раньше, нет ярко выраженного окончания населенных пунктов и участка с чистой природой. Ты до самой границы едешь сквозь городки и деревушки.
В какой-то момент я поймал себя на интересной мысли: большинство людей сочли бы мой текущий образ жизни и способ путешествия адом.
Все болит, пальцы разбиты и в ссадинах, руки вечно чёрные от смазки и пыли. Суставы в ногах и руках ноют от вибраций, а от грохота выхлопа закладывает уши. В этой дороге нет романтики небольшого прохвата на байке по городу. Это как сравнивать легкую пробежку и горный марафон.
Твои дни - это стоянки на заправках, твои ночи - беглые ночлежки в отелях. Ты даже не можешь ни с кем поговорить. По-настоящему поговорить. Даже вернувшись в Россию, я вряд ли найду собеседника, с которым не будет барьера в виде огромной пропасти опыта.
Ты вечно грязный и уставший, в потрепанной одежде на потрепанном мотоцикле пробирающийся через тысячи километров.
Вы не представляете это ощущение, когда ты встаёшь с болью в мышцах ранним утром и всматриваешься на навигаторе в четырехзначную цифру.
Мало кто из мотопутешественников может ответить на вопрос: зачем тебе все это? В первый раз это вызов, испытание. Но дальше ты знаешь что тебя ждёт и уже нет этой жажды преодоления.
Обычным вечером, сидя в квартире и попивая чай, ты понимаешь, что ни квартира, ни уют, ни чай тебе не нужны. Ты хочешь в дорогу.
Когда ты едешь один и слушаешь поток своих мыслей. Когда ты проносишься по дороге то рассекающей цветочные поля, то пронизывающей горные долины. Когда ты существуешь вне времени и пространства , но живёшь ярче, чем когда бы то ни было прежде и взгляд твой чище и яснее чем ты можешь вспомнить.
В это невозможно не влюбиться, невозможно не подсесть. Это настоящая красота мира. Не поддельная, не изгаженная для зевак туристов. Это путь от себя к себе.
Никто не ответит вам на вопрос “зачем?” и дело даже не в том, что не найдется таких слов и описаний чтобы вы поняли. Я не могу найти слов даже для самого себя.
В этих раздумьях я подошел к границе так близко, что справа от меня расположилась грузная очередь из фур, а слева, далеко за водной гладью Черного моря я видел высотки Батуми.
Границу я пересек быстро. Туркам я был неинтересен, а грузины посмотрев на штампы Евросоюза и мой внешний вид поняли что я ооочень издалека.
Многие байкеры писали, что им не давали въезд в Грузию. Я много переживал, пустят ли меня. Но на деле меня лишь спросили откуда, куда и не чеченец ли я.
Въехав в Грузию, я облегченно вздохнул. Хотя я и был капец как далеко, но по ощущениям почти дома. До Батуми оставалось чуть больше 10км.
На дорогах уже знакомый пиздец, но манера вождения отличается от турецкой разительно. Движения более резкие, но при этом понятные. Смесь турецкого и российского вождения.
Хостел мой, велением дорожной магии располагался в знакомом с прошлой поездки районе, что ещё больше добавляло ощущение дома.
Приехав в Грузию, я не до конца понимал, как стоит себя вести в связи с политической ситуацией. Однако, радостно приветствовавшие меня ребята в хостеле быстро расставили все на свои места. Всем пофиг.
Первая радость была очень простой - я выпил кофе. Растворимого, обычного кофе из банки. Но он был невероятно охуенным после турецкого. Я смаковал каждый глоток.
После я быстро забежал в душ и отправился к морю. По пути махнул оставшиеся 40 евро в лари и сделал небольшую тренировку. После более чем двухнедельного перерыва все мышцы почти атрофировались)
Окунувшись в море под звездным небом, я попрощался с ним. В этом году я делал это без сожалений с четким осознанием того, что вернусь сюда не раз.
Вернувшись домой, мгновенно уснул и открыл глаза в 8 утра.
Батуми-Тбилиси. Родные места
До 10 сидел на балконе и пил кофе. Очень много вкусного кофе.
До Тбилиси около 360 км. Жара, даже жарче чем в Турции. Поначалу офигевал, но вскоре поймал дзен и наслаждался видом маленьких домиков, разбросанных по большим горам. Дорога то идет извилинами по городам, периодически обвивая горы, то переходит в автостраду, на которой бушует ветер.
Весь путь по автостраде шёл внаклоне: ветер настолько сильный, что без твоего желания сносит байк вправо. Ну а ты наклоняешь его влево и держится.
Наверно, такая диковато-игривая погода меня бы отпугнула в первом трипе. Но после 8 тысяч я почти всегда сохранял спокойствие.
На самом деле, в Грузии приятно находиться. Атмосфера спокойствия окутывает тебя и тебе так комфортно, как будто домой и не надо.
Проехав добрую половину Тбилиси, шныряя между рядов и уворачиваясь от гонщиков на почти бесславно погибших мерсах и бэхах бандисткой эпохи лихих 90, я оказался в родных владениях Гоги.
Сразу же постирал все вещи в тазу, сходил в душ и отправился в ресторан Ориджиналс. Интересное наблюдение: автоматом заводил разговоры на ставшем привычным английском.
К слову, отношение менялось. К русским все привыкли и относятся как к местным. А если говорить по-английски то все видят в тебе путешественника. Они же не знают, что я к ним через пол Европы ехал)
Кухня мне показалась очень тяжелой после турецкой. Мясо жареное с большим количеством специфичных специй. Но дело быстро поправляется бутылочкой боржоми, которая тут стоит всего 20 рублей.
Следующий день я, как и полагается, начал с бокала вина на веранде с видом на город. Пообщавшись о жизни, путешествиях и религии с Гоги (обожаю его истории) я пошел погулять по улицам Тбилиси.
Люблю этот город, и в особенности наблюдать за громкой живостью его населения. Грузины благодаря своей эмоциональности и горячему темпераменту выглядят гораздо живее тихих и зажатых европейцев. Они громко смеются, любят рассказывать затяжные истории и очень, очень, очень громко спорят. А если вы увидите сору грузинской пары.. уфф.
Я прошел от дома Гоги пешком до старой части города. Далее взял курс на центр грузинской столицы. Прогулялся в толпе митингующих у здания парламента. К слову митинги идут уже месяц и посвящены они не России. Протестанты требуют отставки главы мвд за распоряжение открыть стрельбу по людям 20 июня.
И я поддерживаю этих людей. Что бы ни происходило, никто не должен делегировать право на насилие. Есть и другие методы. Вспомните протесты в екб против застройки сквера. Представьте, что вся эта толпа оцепления открыла бы огонь по мирным людям. Это очень страшно и так не должно происходить.
Остаток дня я посвятил отдыху. Впервые ни сердце, ни байк не рвались в дорогу. Мне кажется, я имею какую-то сильную духовную связь с этой страной. Уж слишком мне тут спокойно.
Пора возвращаться
Утро началось внезапно, за несколько минут до будильника. 6:57, уже рассвело, но еще слегка прохладно. Выпив кружку вкуснейшего “3в1”, я двинул в сторону родных земель. План на день - Элиста. Маршрута 700+, 164 из которых по военной грузинской дороге + границы.
Ехал не спеша, разглядывая горные реки, наблюдая за движением полосок горных рек и объезжая коров. Уже в это время местами были застои из фур на серпантинах и лихие горцы, опасно объезжающие их по встречке, так что мой путь затянулся, хотя я и пристально следил за временем: мне нужно было заскочить во Владикавказ и поменять масло.
Катясь по уже знакомой дороге, я ощутил, как у меня прибавилось уверенности и опыта по сравнению с прошлым годом. В тот раз местами я еще пробирался, с трудом перекладывая байк в крутых поворотах. Сейчас же, видимо после Трансфэгэраша, я сроднился с байком, чувствовал его настроение и, связывая со своим, проходил каждый поворот именно так, как было нужно.
План был оказаться в России в 10, поменять масло в сервисе местного мотоклуба “Дьяволы гор” и довольным, расслабленно двинуть в Элисту глазеть на буддийские монастыри. Но у жизни свои планы. Пробки, фуры, границы - во Владикавказе я оказался в первом часу, да еще и в дождь попал.
В прошлом году хотел исследовать и прочувствовать Владикавказ, вот возможность и подвернулась. Завалившись в сервис и пообщавшись о жизни, дороге и байках, мы слили масло, коего оказалось чуть больше 2.5 литров из четырех положенных и залили новое.
Но все оказалось не так гладко: под мотом образовалась быстрорастущая масляная лужа. Причина пропажи масла все-таки заключалась не в аппетитах двигателя, а в треснутом патрубке масляного радиатора, который под нужным давлением и вовсе развалился. Сперва я обрезал дефектный участок и попробовал натянуть старый шланг на место, но его не хватало.
На помощь пришли клубные пацаны. Пока катались за шлангом, получил экскурсию по сомнительным районам города на тонированой разбитой четырке. Хотел прочувствовать - прочувствовал.
Вообще, Владикавказ - город тазов. Большинство авто - это автоваз различной степени живости. Парни сказали, что в городе очень тяжело найти сервис, который возьмется за иномарку. А обслуживать ваз - и дешево, и просто, вот все на ладах и передвигаются.
Новый шланг стоил мне 40 рублей и встал идеально. На душе стало резко спокойно. Если бы не заехал поменять масло - мотор бы вероятно стуканул и пришлось бы мне откуда-то и как-то корячить мото в екатеринбург. Вообще, парни оказались очень душевными, хотя поначалу я парился.
Все-таки Владикавказ, так или иначе, далеко не туристический город.
Даже на сомнительных окраинах движение культурное. Кроме автомобилей с флагами или надписями “Алания”. Вот этих парней стоит остерегаться - встреча с подобным лихачом может стоить вам очень дорого, поэтому я просто пропускал их, как только замечал. Но на выезде из города не заметил.
Когда я проехал мимо таблички “Владикавказ”, мелкая морось переросла в очень даже ощутимый дождь. Двигаясь по правому ряду, я попал в крайне неприятную ситуацию: на обгоне газели я шел около 120, когда сзади меня прижала тонированная бэха и принялась истошно сигналить. Все бы ничего, но впереди меня поджидали 2 кочки, оттормозиться перед которыми не было возможности.
Собрав обе кочки и поймав байк при приземлении, я быстро перестроился в правый и начал осматриваться. Огромный плюс сухаря в том, что отсутствие колебаний заднего маятника делает поведение байка прогнозируемым и понятным. Кучу раз думал “был бы на турере - разложился б нахер”. Но все-таки кое-что пошло не по плану - телефон с навигатором, фотками и прочей полезно-интересной инфой улетел под колеса фуры.
И вот тут меня подкосило. Черт, я и так дико отбиваюсь от графика, еду в гребаную сырость, а теперь из-за недоразвитости некоего конченного придурка я еще и без связи, навигации и вообще, даже не знаю адрес гребаного отеля.
Самый главный высад в навигации: дорога не очевидная, указатели на Элисту начнутся только через сотни 3 км и куда двигать сейчас - непонятно.
Я решил, что обязательно размучусь за телефон в ближайшем городе, достаточно крупном, чтобы иметь связной, а пока буду находить дорогу словами через рот.
Но мой план был несовершенен, и я заблудился. Однако, в одном из поселков все-таки нашел связной и размутился за iphone.
В итоге в Колмыкию въехал уже в сумерках. Регион интересный - тут нет ничерта. Вообще. Прямая растрескавшаяся дорога пронизывает степь. Иногда встречаются редкие заправки и развилки. Чуть чаще видишь лисиц и зайцев.
Колмыкию я ненавижу за дорогу до Элисты.
Проехав заправку Роснефти, ты видишь знак “плохая дорога 79км”. И знак не врет, на протяжении этого расстояния дорога отвратительная. Пока я на скорости около 30 кмч пробирался через буераки, вокруг совсем стемнело. Проблема была в том, что в степи много насекомых, которые слетались на свет фар и плотным слоем размазывались о мои очки.
Приехал в гостицину я около 2х часов ночи. Вся одежда была пропитана расплющенными насекомыми, каждая мышца в теле болела и дико хотелось спать. Но, видимо, высыпаться на родной земле не суждено.
Элиста-Тольятти
Подъем в 6. Впереди 1100 до Тольятти. Радует, что первые 300 км дорога ровная и пустая аж до Волгограда. Топнув 140-150, я уверенно и бодро преодолел первую треть пути. В прошлый раз было куда тяжелее ехать, опыт действительно решает. Даже практически не спав на жаре 30+ градусов, я держал концентрацию и ощущал себя спокойно.
Волгоград очень длинный город, а трасса проходит его насквозь по всей длине. Пробираться сквозь плотный трафик и городские пробки сильно раздражает, тем более, каждая минута была у меня на счету. Несколько раз удачно увернувшись от незадачливых водятлов и от души поорав матом, я выехал на трассу Волгоград Сызрань.
Путь до Саратова скучный: двухполосная трасса, фуры, жара, поля. А вот После Саратова есть клевый участок с широкой и ровной дорогой, где я вдоволь выкрутил газ в попытке наверстать потерянное в Волгоградских пробках время. Совет всем, кто поступит как я - будьте внимательны. Дорога предательски кончается, превращаясь в узкую разбитую колейку. Я этот момент проебал и клево получил пиздов от мотоцикла.
В моменты, когда из-за невнимательности мы с чопом ловили ямы или кочки, мне становилось неудобно: байк гораздо больше меня стремился свалить подальше из этих жарких регионов и трудился в несколько раз больше меня, а тут я еще и косячу, подставляя его.
Связь райдера с машиной в пути - штука интересная. Ведь ты не просто привязываешься к мотоциклу, ты начинаешь чувствовать его настроение и характер. Когда вы пробираетесь через жару или ливни, ты ощущаешь, что машина хочет жить куда больше тебя и сделает для этого все, чтобы довезти тебя до дома.
Самый красивый закат за все время путешествия я встретил в Поволжье не доезжая до Сызрани. Ничего подобного в остальных странах не было.
Разбитая и витиеватая дорога сильно нас замедляла, ночь обрушилась в сотне километров от Тольятти. Этого участка пути я сильно побаивался, так как именно тут в прошлом году я чуть не попрощался с жизнью. Опыт и страх помогли сформировать наилучшую стратегию: я пристроился за крытым камазом и смотрел за тем, как трясутся его габариты. Если есть легкая тряска - впереди херовый участок и надо сбавлять скорость. Если идет ровно - впереди чисто.
Выбранная стратегия меня, без преувеличения, спасла. В какой-то момент начался участок с ремонтными работами и сразу после знака камаз чуть не улетел в обочину, собрав какой-то пиздец на дороге. Я оттормозился почти в ноль и въехал в яму, достаточно большую, чтоб байк в ней поместился полностью. Глубина около 30 см. Что было бы со мной, едь я один - хз. Следующие 30 км я пробирался по обочине, после чего выехал на идеальную дорогу идущую прямиком до отеля.
Гостиница чайка стоила мне ровно столько же, сколько отель в центре самсуна. Но вот вам разница в менталитете: в Турции хозяин накормил меня завтраком и всячески старался угодить.
В Тольятти трудно говорить о сервисе, но 2 момента я запомнил: во-первых, в номере был чайник, но не было чашек. И на ресепе мне их не дали. Пить чай из лодошек я не стал. Во-вторых, утром мне предложили кофе и я было уверовал в доброту, но за пакетик 3 в 1 я заплатил сотку. Что ж, добро пожаловать.
Финал. Я дома
Последний день я ехал по М5 через Уфу, Сим, Миасс, Карабаш, Касли, и Челябинский тракт привел меня домой. Ничего интересного и примечательного за эти 1000+ км со мной не произошло. Разве что хочется отметить, что Урал очень красив. Въехав в челябинскую область, ты попадаешь в красивейшие пейзажи, местами превосходящие Рильские горы.
В обычной жизни это сложно заметить: дороги - полное говно, пробка из фур, жара, пыль, копоть от грузовиков. Но вокруг по-настоящему красиво. Дома я оказался в час ночи. Не уставший, не мертвый. Заехал на космос, бросил рюкзак и стрельнул сигарету у стоящих рядом чистых спортоводов. Вдогонку мне бросили “парень, тебе бы помыться”. Я сперва думал возмутиться, однако все понял и улыбнулся. Им не понять. Между нами было не 1.5 метра расстояния, а пропасть в 11000 километров.
P.S. Огромный ремпект всем, кто дочитал до конца. Весь маршрут я прошел без особых проблем, потратив чуть меньше 100К, если не учитывать покупку нового телефона. На все страны мы оформляли только Венгерский шенген.
Самое сложное в этом путешествии — решиться и выехать из двора.
Я намерен продолжать покорять все новые расстояния и страны, но в дальнейшем только в формате Easy Ride — просто ехать, без броней и четкого плана.
Всем исследователям мира и любителям путешествий я очень рекомендую попробовать двухколесный туризм, это действительно полная картина и неподдельные эмоции.11