В древний город Солигалич на севере Костромской области можно добраться на поезде, а можно и на автомобиле – мы ехали из Москвы всего шесть часов по вполне сносной дороге. Здесь есть где расположиться: можно выбрать между гостевым домом и базой отдыха известкового комбината. Тем не менее туристы бывают в Солигаличе нечасто.
Текст: Зинаида Курбатова, фото: Леонид Арончиков
Желающие посетить русскую глубинку стремятся увидеть за одно путешествие несколько городов. Один из популярных маршрутов, например, пролегает через Кострому, Вологду и Ярославль. Но Солигаличу не повезло. От него до Тотьмы, города в Вологодской области, всего 130 километров. Но хорошей автомобильной дороги нет, часть пути абсолютно разбита. Получается, Солигалич находится на отшибе, и туристические автобусы сюда не свернут – невыгодно. А ведь здесь есть что посмотреть: монастыри и храмы, старинные деревянные торговые ряды, небольшой музей с прекрасной коллекцией живописи, остатки соляных колодцев, Монзенская железная дорога, фабрика, где делают валенки на раритетных станках. Для осмотра всего этого не хватит и двух дней. Что уж говорить про отдельные домики – чудеса деревянного зодчества.
ОБАЯНИЕ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДКА
Солигалич – город неспешный, патриархальный. Кажется, за последние полтора столетия тут ничего не изменилось. В XIX веке здесь так же медленно текла река Кострома, а небогатые мелкопоместные дворяне давили мух на окнах теплыми августовскими вечерами. Лишь несколько событий всколыхнули город за прошедшие века. Одно из них – появление в городе пленных турок после войны 1877–1878 годов. По воспоминаниям старожилов, смуглые люди в черных шапочках с кистями свободно ходили по городку. Их привлекали к различным работам, турки, например, хорошо делали кожаную обувь. Запомнил город и открытое недовольство властью большевиков, когда разгневанный народ убил Василия Вылузгина – первого председателя солигаличского Совета рабочих и крестьянских депутатов. Ответом на гибель большевика стал расстрел местных жителей. Сейчас об этом напоминает памятная доска на бывшем здании тюрьмы. Бюст Вылузгина стоит в глубине одноименной улицы, прежде Соборной, и совершенно не виден из-за разросшихся кущ.
В хорошую погоду окна в домах открыты, домохозяйки, опершись на подоконники, часами наблюдают за редкими прохожими. Со всеми здороваются, с приезжими стремятся завязать разговор.
В церковные праздники храм Преображения Господня полон. На паперти сидят нарядно одетые женщины с детьми, после службы не расходятся, ведут долгие разговоры о жизни. Событий в Солигаличе немного, одно из развлечений – народный театр, на сцене которого вечером блистают те же горожане, что утром пели на клиросе в храме. Поговоришь с жителями, удивишься простодушию, искренности.
После службы настоятель Преображенского собора протоиерей Александр Смирнов приглашает нас в соседнее здание: после революции Никольскую церковь перестроили, и она так и осталась изуродованной. Теперь здесь духовный центр «Солоница». В провинции роль батюшки трудно переоценить. Занятия в воскресной школе проходят несколько раз в неделю, детей учат не только Закону Божьему. По сути, здесь действуют кружки по рукоделию, есть даже старинный станок, на котором учат ткать и девочек, и мальчиков. Матушка Ольга по образованию музыкант, она не только регент, но и руководитель детского хора. Летом отец Александр водит детей в походы – это практические занятия по краеведению: изучают усадьбы Солигаличского района.
На столе у отца Александра – черная соль. Это специфическое лакомство, местная гордость. Готовить его умеют не все, секретом делиться не торопятся. Мы поняли, что белую поваренную соль перетирают с хлебным мякишем, а потом запекают в русской печке. Солигаличские мужички, когда едут на заработки в Москву или Питер, обязательно берут из дома мешочек с черной солью.
ГОРОД СОЛЕВАРОВ
Из летописи солигаличского Воскресенского монастыря известно не так уж много. История городка началась с чудесных видений князя Федора Семеновича, одного из потомков Константина Ярославича – родного брата Александра Невского. На правом берегу реки Костромы, в 100 километрах от столицы княжества – Галича Мерьского, князь Федор решил построить церковь Воскресения Христова и основать монастырь. Было это в 1335 году. Летописец сообщает: «Место же то бяше лесно».
Что ж, Солигалич и сейчас окружен лесами, и самый доходный бизнес здесь связан с лесом. А в том же, XIV веке здесь открыли соляные источники, первые упоминания о них есть в духовном завещании Ивана Калиты в 1332 году. Вскоре город стал одним из центров солеварения и получил имя Соль Галичская. Неслучайно на его гербе изображены три стопки соли в золотом поле. На протяжении столетий здесь действовал 21 рассольный колодец. Глубина колодцев на соляных источниках доходила до 10 саженей, строили их, вгоняя в землю толстый кол. В XIX веке колодцы делали уже в 50 саженей, и тогда они даже фонтанировали. В специальных избах – варницах – ставили котлы с рассолом, разводили под ними огонь и выпаривали соль. Работа была изнурительной и вредной: соль разъедала глаза. Солигаличских профессионалов ценили, они даже налаживали солеварение в других городах. Соль вывозили по Костроме и далее по Волге. Солигалич богател и расцветал.
Но в конце XVII века соль стали поставлять из Перми и других городов, где добывать ее было проще. Затем появился указ о соляной монополии, дававший право торговать солью только казне. После пожара, истребившего в 1808 году почти весь Солигалич, колодцы засыпали, а в 1821 году Государственный совет отдал солеварное производство в вечное и потомственное владение местному купцу Кокореву.
Постепенно выварка соли стала убыточным производством. История Солигалича как центра солеварения закончилась. Однако в это же время в городке обнаружили источники целебной минеральной воды. В 1858 году в Солигалич приехал знаменитый химик и композитор Александр Бородин, который исследовал состав минеральной воды и фактически организовал лечение на курорте. Санаторий имени Бородина существует и сегодня, он находится в центре Солигалича и пользует пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата. На территории есть и сохранившийся колодец с минеральной водой. Отец Александр показал нам еще два соляных источника – у собора Рождества Богородицы и Преображенской церкви.
ОДНОДУМ
Великого писателя Николая Лескова совсем не знают на Западе – язык, которым восхищаются русскоязычные филологи, представляет невероятную трудность для переводчика. Лесков исколесил всю страну, забирался в самую глухомань – от Белого моря до Поволжья. Наверное, нет другого русского писателя, который составил бы такую «энциклопедию» народных типов и так восхищался философами из народа. Герой рассказа «Однодум», написанного в 1879 году, солигаличский квартальный надзиратель Александр Рыжов – чудак, антик (человек, отличающийся необычными манерами и поведением) и библейский социалист. Сын вдовы, торговавшей на площади пирогами, презирал материальные блага и не брал взяток в отличие от предшественников. Свои мысли он заносил в специальную тетрадку, и этот философский труд назвал «Однодумом». Костромской губернатор Сергей Ланской, заехав в Солигалич, пожелал побеседовать с квартальным и посмотреть его рукопись. «У вас очень странные поступки», – говорит губернатор. Рыжов спокойно отвечает: «Не замечаю: всякому то кажется странно, что самому не свойственно».
Документы подтверждают существование прототипа лесковского антика. «Костромские губернские ведомости» от 18 января 1841 года сообщают о награжденных за выслугу лет, в списке которых есть и солигаличский квартальный надзиратель, титулярный советник Александр Рыжов. Костромской краевед Иван Данильченко на плане Солигалича 1779 года нашел двор подканцеляриста земского суда Афанасия Васильева сына Рыжова. Он находился прямо напротив алтаря Рождественского собора – через улицу. С большой долей вероятности можно сказать, что Однодум как раз и есть сын Афанасия Рыжова.
СОБОР РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Улица, на которой стоял домик Однодума, находится в центре города. Она тихая, заросшая травой по обочинам. Здесь редко проезжают автомобили. До 1918 года она называлась Соборной. Именно здесь находится главный храм города – желто-белый собор Рождества Пресвятой Богородицы. Обычно он закрыт: службы здесь не ведут, хотя собор восемнадцать лет назад передали церкви. Но протоиерей Александр Смирнов любезно согласился показать нам храм.
Внутри очень холодно, две огромные печи в нижних приделах не топят уже несколько лет. Прямо от дверей высокая деревянная лестница ведет в верхние зимние церкви. Двухъярусный собор стал выдающимся архитектурным ансамблем, гордостью города. Основали Рождественский монастырь и собор около 1668 года по велению царицы Марии Ильиничны Милославской, супруги царя Алексея Михайловича. Однако строили его полтора столетия. Когда в 1669-м Мария Ильинична умерла и денег не стало, каменщики бросили стройку, доведя стены до сводов. Обитель упразднили, а собор стали достраивать только в конце XVIII века. Колокольня появилась лишь в 1886 году.
В советское время здесь был музей, поэтому росписи не закрашивали, за интерьерами следили. Отец Александр ведет нас в главный придел собора Рождества Богородицы и показывает на многотонный камень у порога: «Обратите внимание на этот валун, это – идолопоклонный камень. Он лежит здесь неслучайно, и это совсем не значит, что его попирают ногами. Напротив, это символ того, что человек, перешагивал через веру предков и шел к новой, христианской вере!» Можно представить, как этот камень втаскивали на второй этаж…
Летний придел храма поражает былой мощью. Расписывал храм молодой живописец Николай Лихачев, возможно, с помощниками. Искусствоведы видят здесь различные стили. Например, проемы окон украшает неожиданный гризайль. Настоящее чудо – резной барочный золоченый иконостас. В нем сохранились абсолютно все детали – от сени до головок ангелов. Отец Александр считает, что его сделали строгановские мастера, и говорит, что таких иконостасов по всей стране не так уж много. Несколько лет назад на поддержание памятника федерального значения выделили средства. Но их хватило лишь на укрепление крыши и покраску внешних стен. Иконостас вот-вот упадет. Огромные столбы стали проседать, живопись и левкас осыпаются…
ПАМЯТНИКИ СОЛИГАЛИЧА
В маленьком Солигаличе 77 объектов культурного наследия, 16 памятников федерального значения. Надежда Дудина, единственный специалист по туризму, работающая в администрации города, говорит, что москвичи особенно любят пешие прогулки по городу. Смотрят и храмы, и так называемую рядовую застройку. Бросается в глаза, что большая часть церквей некогда богатого города стоят обезглавленные, перестроенные еще с советских времен. Туристам лишь издалека показывают Воскресенский монастырь, с которого и начинался Солигалич. В XVII веке на деньги богатых солеваров монастырские постройки из деревянных перестроили в каменные. Обитель была богатой, вокруг выросла ремесленная слобода. После революции в обеих церквях, Богоявленской и Воскресенской, «поселили» коррекционную школу, что привело к уничтожению интерьеров. Сейчас вокруг монастыря – заросли крапивы. Проржавели до черноты главки церкви Богоявления…
Центральная площадь города называется Красной. Прежде ее доминантой был огромный Крестовоздвиженский собор с колокольней. Но после революции храм был перестроен и приспособлен под магазины. По периметру площади когда-то шли деревянные торговые ряды. Они были построены в 1831 году, говорят, образцом для них послужили каменные ряды в Костроме. Это уникальный памятник – таких больше нет в России. Сейчас на площади остались так называемые Старые торговые ряды, они давно закрыты строительной сеткой, памятник федерального значения вот-вот рухнет. Одну линию рядов восстановили, но это призрачная реконструкция. Здесь сдают в аренду магазинчики, туристам предлагают пройтись по галерее воссозданного торгового ряда и хотя бы приблизительно представить, как все это выглядело в XIX веке. Тогда купцы также арендовали у города лавочки, позади рядов были склады для товаров. Именно здесь и продавала свои пироги мать Однодума.
ВАЛЕНКИ ИЗ СОЛИГАЛИЧА
Градообразующее предприятие в Солигаличе – известковый комбинат. Он имеет даже свою Монзенскую железную дорогу. Второе по величине предприятие – сыроваренная фабрика. Есть частные лесозаготовительные предприятия. И одно уникальное производство.
Примерно с 1920-х годов на улице Вылузгина открылась артель «Красный Октябрь», занимавшаяся производством валенок. Она и сейчас находится здесь – в стареньком здании, где раньше помещалась тюрьма. Документы фабрики утрачены, известно лишь, что во время войны она снабжала валенками фронт. На других производствах, где катают валенки, например в Ярославле, все механизировано. А в Солигаличе – работа ручная и машины, которые сами являются раритетами и по которым скучает экспозиция в музее. Здесь вполне мог бы писать свои картины знаменитый художник Александр Самохвалов – в цеху снуют крепкие деревенские девушки, одетые в ярко-синие халаты и рыжие передники. Процесс начинается с того, что привезенную шерсть обрабатывают и очищают. Затем мастерицы делают заготовки, которые гораздо больше будущих валенок. Заготовки много раз отмачивают в кипятке, затем растягивают на специальных ножницах, выколачивают на колодке, сушат. Валяная шерсть должна стать плотной и однородной.
Фабрика обанкротилась, и год назад ее выкупила Олеся Богачева. Наладила рекламу, открыла в Солигаличе магазин. Туристов обязательно ведут на фабрику, иногда проводят мастер-классы. Думаю, фабрике надо было бы дать статус национального достояния, но местные чиновники не думают об этом. И Олеся тоже – она занята: валенки продаются не очень бойко, а зарплату работницам надо платить.
КРЕПОСТНОЙ ГЕНИЙ
В 1973 году на Крымском Валу в Москве прошла выставка «Солигаличские находки», годом позже здесь показали портреты XVIII–XIX веков из Костромской области. На плакате выставки красовался портрет маленькой девочки – Анны Лермонтовой. Эта картина стала символом русской провинциальной живописи, которую только в 1960–1970-е годы начали открывать искусствоведы. Виктор Игнатьев, в то время директор Костромского музея, нашел эти потемневшие от времени картины. Они происходили из усадьбы Нероново, что в 25 километрах от Солигалича. Она принадлежала дворянам Черевиным.
Портрет Лермонтовой был в очень плохом состоянии. На обороте обнаружилась надпись: «Портрет Анны Сергеевны Лермонтовой. От роду пять лет. Писан в 1776. ПГО». Очевидно, «ПГО» расшифровывается как «писал Григорий Островский» (другие работы мастер подписывал полным именем. – Прим. авт.). Портрет отреставрировал в Центре Грабаря Сергей Голушкин. Картины Островского хотели оставить в Москве, но страстный защитник русской провинциальной культуры Савва Ямщиков почти тайно вернул их Солигаличу. Теперь в Солигаличском краеведческом музее имени Г.И. Невельского находятся 14 портретов кисти Островского. Туристов ведут на второй этаж особняка Завьялова, в котором расположен музей. Целый зал занимают картины гения из Неронова. В центре – портрет Анны Лермонтовой, девочки в голубом декольтированном платье с прической, украшенной розовыми лентами. Тонкие нежные краски, очертания лица и фигуры, которые как будто тают – настолько тонко и нежно они написаны. Лермонтовы жили недалеко от Солигалича – в поместье Маслетино.
Первый портрет Островский написал в 1741 году, на этой картине – Петр Иванович Черевин. Изображение почти плоское, это так называемая парсунная живопись, характерная для русских художников XVII–XVIII веков. Работы, написанные Островским в середине 1770-х, отличаются уже сложившейся манерой. Портреты очень хорошо передают характер персон. Татьяна Солдовская, руководящая музеем уже полвека, говорит, что каждый вечер, уходя с работы, разговаривает с этими портретами: «Наталия Степановна Черевина всегда с такой загадкой на меня смотрит, у нее такой мудрый взгляд». Видно, что у дамы преклонного возраста в чепце, кружева которого Островский написал виртуозно, еще и характер властный.
О самом Григории Силовиче Островском известно совсем мало. Провинциальные дворяне Екатерининской эпохи не хотели отставать от столицы и желали иметь портретные галереи всей семьи. «Я придерживаюсь того взгляда, что Островский был крепостным, но не обязательно дворян Черевиных, – говорит Татьяна Солдовская. – Его могли пригласить, заказать работу, это был обычный «обмен» между дворянами. В таком случае деньги платили владельцам, а самому исполнителю полагался только провиант». Савва Ямщиков был уверен, что Островский учился у иконописца, ведь подписывал он картины на церковнославянском языке. Известно, что Островский расписывал храмы в Великом Устюге, на этом сведения о нем кончаются.
ЛИХАЧЕВЫ
Помимо живописца Николая Лихачева, что расписывал храм Рождества Богородицы, в Солигаличе жило до последнего времени целых шесть семейств, носящих эту фамилию. Как это нередко бывает, многие энергичные солигаличане уезжали из родных мест в столицу. Один из них, Павел Петрович Лихачев, стал главой петербургской ветви Лихачевых. Вплоть до ХХ века это было семейство купцов, поставщиков императорского двора, щедрых благотворителей и потомственных почетных граждан Санкт-Петербурга. Прямым потомком Павла Петровича был и академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Согласно архивным данным (РГИА. Фонд 1343. Оп. 39. Дело 2777), основатель петербуржского рода Лихачевых – Лихачев Павел Петрович – из «детей купеческих Солигаличских», был принят в 1794 г. во вторую гильдию купцов Санкт-Петербурга, – писал Дмитрий Сергеевич в «Воспоминаниях». – Приехал он в Петербург, конечно, раньше и был достаточно богат, ибо вскоре приобрел большой участок на Невском проспекте, где открыл мастерскую золотошвейного дела на два станка и магазин – прямо против Большого Гостиного двора… На известной панораме Невского проспекта В.С. Садовникова изображен магазин с вывеской «Лихачевъ» (такие вывески с указанием одной только фамилии были приняты для самых известных магазинов). В шести окнах по фасаду выставлены скрещенные сабли и различного рода золотошвейные и позументные изделия». В Солигаличе нам показали дом в три окна, крашенный коричневой краской, который здесь так и зовут: «Дом Лихачевых»…
* * *
Сейчас в Солигаличе больше всего экотуристов. Людям показывают фермы, рассказывают о производстве сыра и катании валенок. А недавно в Солигаличе собрались представители городов, история которых связана с солеварением. Помимо Солигалича это Старая Русса, Тотьма, село Некрасовское. Говорили о том, что хорошо бы придумать «серебряное кольцо России» – единый туристический маршрут. Но пока это только мечты.