Никогда не думали, что общего у Сеула и Краснодара? А вот что: и там и там проходят свои fashion week! Сегодня, 6 сентября - первый день нью-йоркской недели моды, открывающей сезон женского прет-а-порте весна 2020. В связи с этим радостным событием я хочу рассказать о непростом пути становления самых влиятельных недель моды - "большой четвёрки": Париж, Нью-Йорк, Милан, Лондон.
Примечание и немного спойлер:
* Если вы погуглите историю недели моды на английском, то не удивляйтесь, если там будет написано, что феномен недели моды зародился в Нью-Йорке в 1903 или в 1943 году. В этой статье я объясню, почему американцы игнорируют пол века модной индустрии, предшествующие этому.
* Если вы пояндексите историю недели моды на русском, то тоже не удивляйтесь. Возможно вы увидите ошибки в хронологии, и датах. Например, некоторые авторки запихивают Чарльза Уорта в 18 век. А другие называют Люсиль Дафф-Гордон Люсилью Гринн...
Начало: как портной стал кутюрье
Прежде чем могли появиться модные показы, сама профессия кутюрье должная была приобрести высокий статус искусства, а не ремесла. Сейчас, когда мы так высоко ценим креативные компетенции, и до 50% себестоимости продукта может быть обусловлено дизайном, это кажется странным. Однако, на протяжении многих лет дизайнеры, создававшие модные шедевры для самых влиятельных клиентов (включая монаршие семьи), оставались безызвестными. Ситуация изменилась лишь во второй половине 19 века, приблизительно в 1860е годы. Случилось это во Франции, благодаря английскому кутюрье Чарльзу Фредерику Уорту (Charles Frederick Worth). Перебравшись из Англии в Париж и проработав там несколько лет в торговле тканью, Уорт обнаружил талант к созданию новых форм одежды. Его дизайн выиграл главный приз на Всемирной выставке 1851 года в Лондоне и 1855 года в Париже. Так его имя стало известно, и им заинтересовались важные клиенты (например императрица Елизавета Австрийская и императрица Франции Евгения). За что нужно благодарить Уорта всем современным дизайнерам - он был настолько уверен в собственном видении, что не слушал капризов клиентов, а сам предлагал им свой дизайн. Именно он ввёл термин "кутюрье", подчёркивая то, что он творец, а не ремесленник, коими считали портных. Этому способствовало и то, что Уорт изобрёл для своих произведений вшивной ярлычок, на котором красовались его инициалы. Как и художники-живописцы, он таким образом подписывал свои работы и демонстрировал миру свою значимость, возведя профессию кутюрье в статус художника. Помимо этого Уорт изменил практику работы с клиентами. Если раньше портные посещали заказчиков для консультаций и примерок, то теперь клиенты посещали ателье кутюрье в доме №7 на rue de la Paix. Ко всему прочему, в 1868 году Чарльз Фредерик Уорт основал в Париже синдикат высокой моды (оригинальное название: The Chambre Syndicale De La Confection Et De La Couture Pour Dames Et Fillettes). Основной задачей Синдиката была защита интеллектуальной собственности его участников. То есть Синдикат стремился защитить коллекции французских кутюрье от копирования. Со временем это объединение было переименовано и на данный момент является одним из синдикатов в составе французской федерации кутюрье и прет-а-порте, созданной в 1973 году.
Как появились модели и показы:
Именно Чарльз Фредерик Уорт первым ввёл понятие сезонности и начал использовать для демонстрации своих изделий живых людей - манекенщиц. Его примеру последовали многие кутюрье того времени, нанимая манекенщиц на постоянную работу в свои дома. Именно там и происходили первые в истории модные показы. Они проходили в просторных гостиных модных домов, где почётные клиенты сидели в креслах, могли попивать чай с печеньками, а мимо проходили манекенщицы в последних творениях кутюрье. Манекенщицы останавливались, демонстрировали луки, и можно было даже потрогать на них одежду. Эти мероприятия могли длиться не один час не в пример современным 15-минутным шоу. Дома моды с вниманием относились к тому, кто может посещать их показы, поскольку дорожили своей репутацией, а кроме того стремились избежать копирования фабриками по пошиву готовой одежды. Примерно тогда в ход пошли именные приглашения на показы, которые до сих пор существуют в индустрии моды. Эта выдумка приписывается женщине-кутюрье, Леди Дафф-Гордон (Lady Duff-Gordon), чьи коллекции продавались под лейблом Lucille. Леди Дафф-Гордон также известна тем, что каждому платью в своей коллекции она давала экстравагантное название типа "Любовь в тумане", которое озвучивалось при показе, чтобы повысить заинтересованность клиентов.
Как показы стали шоу
Настоящие шоу из показов начал первым устраивать французский кутюрье Поль Пуаре. Его демонстрации превращались в роскошные балы с проходками манекенщиц, как по подиуму. Самым известным таким балом является soirée "Тысяча и вторая ночь", прошедшая 24 июня 1911 года. Пуаре пригласил около 300 гостей, указав в приглашении, что они обязаны явиться в персидских костюмах, иначе им придётся переодеться в его новые модели или покинуть мероприятие. Поскольку многие гости восприняли эту угрозу, как шутку, они сами стали частью шоу, как и было задумано Полем Пуаре. Он действительно подготовил для гостей обширный гардероб из своих изделий (которые считались на тот момент достаточно скандальными) в восточной стилистике .
Как появились недели моды (но ещё так не назывались)
14 декабря 1910 года Синдикат Высокой моды, основанный Чарльзом Фредериков Уортом, был переименован в Синдикат Парижской Высокой Моды(Chambre Syndicale de la Couture Parisienne). С таким названием он просуществует до 1973 года. Примерно к 1918 году из-за растущего числа байеров, приезжающих в Европу (из тех же Штатов), парижские дома моды были вынуждены установить график демонстраций коллекций. Для клиентов, баеров и американских дизайнеров было удобно посетить много показов за одно путешествие через Атлантику. Поэтому было решено, что показы членов Синдиката будут проходить раз в сезон, то есть два раза в год, в ограниченный период времени. Так и появился фиксированный календарь показов. Однако он так не назывался, поэтому славу создания календаря моды приписывают себе американцы, но об этом позже. Но для нас важно не название, а сам факт появления идеи.
Некоторые американские СМИ распространяют теорию о том, что феномен модного показа (runway show) тоже зародился не в Париже, а в Нью-Йорке. И что парижские кутюрье скопировали его с нью-йоркских универмагов, а не наоборот. Они считают, что камерные показы в парижских домах моды конца 19 века, о которых было рассказано выше - это менее достойный прототип недели моды и модного показа, чем шоу, устроенное в 1903 году в универмаге Ehrlich Brothers в Нью-Йорке. Там манекенщицы выходили в зал ресторана универмага и демонстрировали одежду, продающуюся в этом универмаге, обедающим посетителям. Согласно книге Уильяма Лича "Land of desire" ("Земля желания"), эти шоу были одновременно и чем-то демократичным и чем-то до глупого экстравагантным. При том, что они проходили в ресторане, куда люди заскакивали перекусить, они часто были посвящены какой-нибудь пафосной теме вроде "Монте-Карло" или "Наполеон и Жозефина". Сами же представляемые дизайны в то время были просто немного изменёнными копиями того, что было ранее представлено в Париже. Нужно ли говорить, с какой иронией к этой теории относятся французские источники...
Эдна Вулман Чейз, редактор американского Vogue с 1914 по 1953 год говорила о том, что шоу в ресторанах универмагов проходили так часто и были столь обыденным делом, что было невозможно "пообедать или выпить коктейль, чтобы какая-нибудь стройная штучка в свежайших новинках не прошелестела по подиуму в 6 дюймах над твоей головой"
Как все изменилось во время Второй Мировой Войны:
В предвоенные 1930е из-за накаляющейся в Европе обстановки многие кутюрье покинули город, или даже страну, а дома моды, которых перед началом войны лишь официально было зарегистрировано 70, закрывались. У немецких оккупантов была идея перенести столицу моды из Парижа в Берлин, поскольку мода уже тогда была прибыльным бизнесом. Однако Синдикат высокой моды воспротивился этому, и многие его представители просто сбежали из Парижа, фактически приостановив работу объединения, хотя официально объединение не распускалось. Выражаясь словами Люсьена Лелонга, тогдашнего главы: "Либо в Париже, либо нигде" При этом сам Люсьен Лелонг переехал в Лион.
В то время для американских публицистов, дизайнеров и баеров, которые ранее всегда полагались на работы французских кутюрье в вопросах тенденций и поиска вдохновения, стало невозможно путешествовать в Европу из-за разгоревшейся там войны. Так в Штатах создались условия для формирования и развития собственного стиля и своей школы дизайна. Американская публицистка Элеонора Ламберт обратила внимание на то, что американские дизайнеры всегда были в тени французских кутюрье, и пришло время исправить эту ситуацию. Она придумала мероприятие для прессы (и только для прессы, баеров и клиентов там не было), где показывались бы работы американских дизайнеров, созданные в американском стиле и из американских тканей. Это мероприятие было проведено в Нью-Йорке в гостинице Плаза в 1943 году. С лёгкой руки Элеоноры Ламберт оно было названо Пресс неделей (Press Week). А его целью было привлечение внимания прессы к работе американских дизайнеров. Американцы считают, что это и была первая неделя моды в истории. В 1944 году из-за роста американской модной индустрии потребовалось, как это случилось в Париже в 1918 году, составить расписание показов Пресс недели. Этим занялась бизнес-леди Рут Файнли (Ruth Finely). Она начала составлять расписание недели и публиковать Fashion Calendar. Сейчас этот календарь всё ещё доступен на сайте Совета Модельеров Америки CFDA. Там вы можете посмотреть расписание показов Нью-Йоркской недели, а также различных мероприятий, связанных с индустрией, проходящих в Штатах.
Как развивались недели моды после Войны
Париж
В Париже сразу после освобождения города в 1944 году началась работа над восстановлением модной индустрии. Разумеется, в условиях разрухи и отсутствия материалов было сложно сразу вернуться к практике проведения показов. Альтернативой этому была выставка "Театр моды". Идея пришла Роберту Риччи, сыну кутюрье Нины Риччи. Поскольку материалов было катастрофически мало, дизайнерам было предложено создать свои модели в уменьшенных копиях и продемонстрировать их на манекенах, высотой около 70 см. Выставка открылась в Лувре 28 марта 1945 года, в ней приняли участие такие дизайнеры и дома моды, как Пьер Бальман, Жанна Ланвэн, Эрмес, Баленсиага, Нина Риччи и многие другие. Невероятный успех выставки привёл к тому, что из Парижа она отправилась в тур по Европейским городам. После возвращения в Париж манекены были переодеты в новые модели, демонстрирующие моду 1946 года и были отправлены в США, где экспонировались сначала в Нью-Йорке, а потом в Сан-Франциско, где и закончился их путь.
С 1945 года в Париже возобновилась практика показов haute couture, в этом же году было юридически зарегистрировано само обозначение "haute couture". Кстати, рассмотреть изделия высокой моды из коллекции парижского музея моды Гальера можно здесь.
А в 1947 году Париж вновь упрочил свой статус столицы моды благодаря показу коллекции "Corolle" Кристиана Диора, которая во всём мире известна как "New Look".
С тех пор парижская неделя моды развивалась и вырисовывалась её институциональная структура. На протяжении 60-х годов высокая мода начала уступать позиции прет-а-порте. В 1961 году свой дом моды открыл Ив Сен Лоран (Yves Saint Laurent), а в 1966 году представил на подиуме коллекцию прет-а-порте. В свою очередь его партнёр Пьер Берже налаживал связи между индустрией и государством. В конце-концов это привело к тому, что в 1973 году была создана Палата Прет-а-порте кутюрье и модельеров (Chambre Syndicale du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode) во главе которой встал Берже. В этом же году была основана Палата мужской моды (Chambre Syndicale de la Mode Masculine). Позднее Синдикат Высокой моды объединился с двумя другими палатами и всё это стало называться Французской федерацией высокой моды прет-а-порте кутюрье и модельеров (Fédération Française de la Couture, du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Modе). Это объединение пользовалось поддержкой государства, поскольку мода оказалось одной из бюджетообразующих отраслей Франции. В 2017 году оно было переименовано в Французскую Федерацию Моды (Fédération de la Haute Couture et de la Mode) и существует под этим названием и по сей день. Сейчас показы, проводимые в Париже в рамках кутюрной недели и женского и мужского прет-а-порте суммарно занимают примерно 38 дней в году.
Нью-Йорк
Первая Пресс неделя (Press Week), проведённая в 1943 году, была началом долгоиграющей традиции. В 1962 году был основан Совет Модельеров Америки (CFDA), целью создания которого была поддержка и популяризация американских дизайнеров, а так же налаживание связей внутри индустрии. Бывшая глава CFDA, Ферн Маллис (Fern Mallis) вспоминала, что между дизайнерами была такая конкуренция, что "никто ни с кем даже не разговаривал". Все шоу проводились отдельно, в разных локациях. Сложилась ситуация, когда стало физически невозможно вовремя добраться с одного показа на другой. Кроме того, сами локации, которые выбирали дизайнеры, не всегда подходили для показов. Яркий пример - показ Майкла Корса в 1991 году, когда потолок лофта, который он снял для шоу, начал сыпаться на моделей и зрителей. По воспоминаниям Ферн Маллис, супер-модели Синди Кроуфорд и Наоми Кемпбелл стряхивали с плеч штукатурку и продолжали идти по подиуму. Было эффектно, но на следующий день все заголовки кричали: "Мы живём ради моды, но не готовы из-за нее умереть".
В 1993 было принято решение проводить все показы в одном месте, а именно в Брайант парке (Bryant Park) во временных шатрах. Однако даже тогда нью-йоркская неделя не носила названия "fashion week", мероприятие называлось "7th on Sixth" по названию эвент-агентства CFDA. Название fashion week было принято лишь в середине 1990х. В 2010 году нью-йоркская неделя переехала в новый дом в Линькольн Центре (Lincoln Center). Однако многие дизайнеры были недовольны этой локацией и в середине 2010х показы снова начали расползаться по всему городу.
Милан
Долгое время итальянские дизайнеры, как и американцы подражали французам. И первым действительно громким итальянским именем в мире моды считается Эльза Скиапарелли, которая также прекратила свою деятельность во время Второй Мировой. Однако послевоенные годы были весьма успешны для развития итальянской моды благодаря финансовой помощи США. В этот период лейбл "Made in Italy" завоевал почёт и уважение, как знак исключительного качества. В 1951 году бизнесмен Джованни Баттиста Джороджини (Giovanni Battista Giorgini) организовал фэшн-шоу в своей личной резиденции под названием Вилла Ториджани во Флоренции. Там были представлены коллекции 10 важнейших итальянских домов моды. Благодаря журналистке Айрин Брин (Irene Brin), освещавшей событие, о нём стало известно по всему миру. В течение нескольких последующих лет показы проводились в разных локациях, в том числе в Белом зале Дворца Питти (Palazzo Pitti) во Флоренции. Каждый раз шоу становились всё более грандиозными и роскошными. Такова и была эстетика, в которой итальянская мода просуществовала довольно долго. В Милане же первая неделя моды была проведена в 1958 году.
В 1960е в Риме проходили показы высокой моды (alta moda), которая была аналогом французского haute couture. Однако это десятилетие тяготело к прет-а-порте, к чему и начали склоняться дизайнеры, отходя от высокой моды. Рим раз и на всегда отошёл в тень Милана, где проходили коммерческие показы прет-а-порте.
В 1975 году был создан первый итальянский календарь недели моды.
В 80е и 90е итальянские дома моды процветали, поскольку их максималистская эстетика отвечала запросу потребителей модной продукции. По всему миру звучали имена итальянских дизайнеров и домов моды: Versace, Prada, Gucci, Moschino, Salvatore Ferragamo. Однако с наступлением нового тысячелетия всё изменилось. Поменялась эстетика, поменялись схемы ведения бизнеса. Старым люксовым маркам пришлось пережить небольшое падение, прежде чем они смогли адаптироваться к новым условиям, и новое поколение дизайнеров вновь вернуло их на модный олимп.
Лондон
Лондон - это бунтарь в "большой четвёрке". Меньше всего английских дизайнеров интересовало объединение в синдикаты и палаты, официальный статус или что-то в этом роде. Ещё начиная с 1920х в этом городе регулярно сменялись стили, а в середине столетия появлялись субкультуры со своими кодами. После войны индустрия успешно восстанавливалась, и уже к 60ым Лондонские веяния стали влиять на моду по всему миру. Английский дизайнер Мэри Куант (Mary Quant) придумала мини-юбку, символ моды 60х. Из Англии же родом и была икона десятилетия - модель Твигги (Twiggy). В 70е Лондон продолжал быть в авангарде нового, став домом панк движения и соответствующего стиля в коллекциях Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood). Ещё с тех пор молодые и дерзкие дизайнеры стремились обустроиться в Лондоне. Лондонская мода не нуждалась в том, чтобы ей управляли. Все знали, на какой улице сидят дизайнеры, где можно увидеть что-то новенькое. Показы происходили сами-собой в хаотическом порядке, шоурумы открывались, переименовывались, закрывались, переезжали и открывались снова. Лишь в 1983 году был создан Британский Модный Совет (Brittish Fashion Counsil), который взялся упорядочить и организовать бурную модную деятельность города. Именно в Лондоне впервые прошла неделя моды, которая так и называлась - Fashion week. Это случилось в 1983 году в шатрах на парковке в западной части Лондона. На этом мероприятии показывались коллекции осень-зима 1984, поэтому некоторые источники указывают 1984 год годом проведения. Именно там и дебютировал Джон Гальяно.
В 90е годы ознаменовались экономической рецессией в Британии, что отразилось и на моде. Однако именно в этот сложный момент зажглась звезда Александра Маккуина. В 1992 году он, в возрасте 23 лет, показал свою дебютную коллекцию навсегда вписав своё имя в историю моды.
В 2000е лондонская неделя моды вновь переживала сложности в связи с тем, что многие талантливые дизайнеры отправлялись в Париж и работали в французских домах, а английские бренды начали показываться на французских неделях. В конце 2000х ситуация улучшилась усилиями Британского модного совета. Сейчас совет проводит неделю моды в своей пространстве в выставочном центре The Store X.
Спор о столице моды
Собственно, весь спор о том, где зародилась неделя моды, сводится к тому, что считать моментом появления. Есть такие варианты: установление официального названия именно в этой формулировке: Fashion week или Semaine de la mode (фр), или само наличие сезонных показов два раза в год в определённый отрезок времени. И тут получается интересное дело. Неделя моды, как мероприятие, где представляются сезонные коллекции для баеров и клиентов появились в Париже ещё в первой четверти 20 века, первая неделя моды для прессы - Нью-Йорк 1943 года, а название Fashion Week впервые прозвучало в Лондоне в 1984 году.
Какой город является столицей моды, каждый может решить для себя сам. Мой выбор - в пользу Парижа не только потому что я считаю это более объективным с точки зрения исторических фактов, но и потому что именно парижская неделя моды оказывала на протяжении истории наибольшее влияние на сферу идей и процессы в индустрии моды по всему миру.
Как бы там ни было, сейчас важно, чтобы мода объединяла, а не разъединяла. Так что давайте устраиваться поудобней и наслаждаться показами!
