Осенью работы в огороде и в саду не уменьшается. С наступлением холодов и повышением влажности создаются благоприятные условия для развития заболеваний, особенно мучнистой росы и парши. Поэтому основная работа на участке должна быть направлена именно на борьбу с ними. В большей степени грибковыми болезнями бывают поражены листья и плоды яблони, сливы, абрикоса, а у груши - еще и ветви. Поэтому в начале листопада нужно опрыскать землю у деревьев 5-процентным раствором мочевины (700 г на 10 л воды), а крону обработать 1-процентной бордоской жидкостью.
Кроме того, следует внимательно осмотреть штамбы и скелетные ветви деревьев на предмет обнаружения черного рака. Если поражение в начальной стадии, то больной участок необходимо очистить от погибшей древесины и продезенфицировать 3-процентным раствором медного купороса, а затем замазать садовым варом с просеянной золой. Пораженные ветви нужно срезать на кольцо.
В это же время стоит уделить внимание борьбе с вредителями. Поэтому не будет лишним побелить фруктовые деревья и некоторые ягодниковые кустарники, а именно ствол и скелетные ветви. На ведро воды берут 2-3 кг свежегашеной извести, 50-100 г медного купороса, предварительно разведенного в горячей воде. Полученный раствор надо разбавить до густоты сметаны. Для побелки будет хорош сухой солнечный день, иначе дождь смоет побелку, и деревья до весны останутся незащищенными. Также нужно перекопать приствольные круги, это поможет избавиться от вредителей, которые уже успели спрятаться на зимовку. Кроме того, из сада и дома следует убрать все остатки овощей, фруктов пищи вообще, чтобы они не привлекли грызунов, а также снять остатки соломы, сена, хвороста.
В октябре делают последнюю перед зимой стрижку изгородей, чтобы и в холодное время они выглядели достойно, приводят в порядок клумбы. Чтобы уберечь деревья от заморозков и мелких грызунов, их стволики нужно oбвязать. Для этого используют толь, рубероид, еловый лапник (иглами вниз), побеги отплодоносившей малины, мелкую железную сетку. Обвязку следует накладывать на весь штамб от основания почвы до первого сука, и в двух-трех местах связать пеньковой веревкой. При обвязке толем или рубероидом нижний край материала слегка утапливают в землю и прикрывают землей, иначе мыши могут проникнуть снизу и уничтожить кору. По этой же причине нужно следить, чтобы обвязка плотно прилегала к стволу.
Чтобы сохранить побеги малины или лианы малозимостойких растений, стоит позаботиться о пригибании. Для этого побеги соседних кустов осторожно наклоняют друг к другу и связывают шпагатом или мочалом, пригибая к земле. Если требуется пригнуть кусты в одну сторону, то вершины побегов одного куста нужно привязать к основанию побегов другого. Саженцы, неиспользованные в этом сезоне, следует прикопать на зимнее хранение. Так как надо сберечь от морозов не только надземную часть, но и корневую систему, приствольные круги следует мульчировать торфом или опилками слоем 15-20 см или хотя бы опавшей листвой. При этом слой мульчи около корневой шейки не делают.
Без подкормки никуда! Так как именно осенью начинается усиленный рост и укрепление корней, в это время лучше всего проводить влагозарядковый полив кустарников и деревьев. Тем более что запас влаги в почве эффективно предохраняет плодовые и ягодные культуры от зимнего подмерзания. В засушливую осень на грушу и яблоню оптимально будет 30-40 ведер, на сливу и вишню хватит 10-20, на смородину и малину - 5-6 ведер на 1 м.кв. В это же время рекомендуется подкормить деревья и кустарники фосфорно-калийными и органическими удобрениями. Однако нужно помнить, что при одновременном использовании норму удобрений снижают вдвое и вносят их под перекопку. Вокруг взрослого дерева делают две борозды глубиной 10 см. Первую - в радиусе 1 -1, 5 м от штамба, а вторую - по проекции существующей кроны дерева. Если предпочтительнее органика, то на 1 м такой борозды берут 5 кг жидкого коровяка. Садовую землянику подкармливают зольным щелоком или просто посыпают почву в междурядьях золой. Для приготовления такого удобрения берут два стакана золы на 10 л воды и добавляют в раствор для дезинфекции марганцовки. Зольный щелок подойдет также для подкормки деревьев.
От тщательности садовых работ в октябре напрямую зависит состояние участка весной и летом будущего года. Так, чтобы обеспечить раннее цветение многолетников в следующем сезоне, морозостойкие виды нужно посеять уже сейчас. Когда разросшиеся летне- и осеннецветущие многолетники завершили активное цветение, их можно разделить и пересадить. Ведь большинству таких растений регулярная смена «места жительства» или деления каждые два-три года только на пользу. Луковицы гладиолусов нужно выкопать и рассортировать через 35-50 дней после окончания цветения. При этом обязательно следует обрезать листья на высоте 1 см от луковицы. Главное - успеть до наступления устойчивых заморозков, которые, как правило, устанавливаются в середине месяца. К работам в огороде осенью относится и выкопка корневищ гиацинтов. А посадку их лучше оставить до ноября (то же относится к тюльпанам). Однако те сорта, которые хорошо укореняются при температуре почвы не более 9°С, можно высадить и сейчас.
Внимания требуют и клематисы. Те цветы, которые цветут на побегах нынешнего года, нужно обрезать, оставив два узла от земли (15-20 см). Сорта, цветущие на побегах прошлого года, необходимо обрезать на высоте 1 м, уложить кольцом и затем высоко их окучить, лучше компостом. В это же время следует подготовить к зимовке розы, пока их стебли гибкие и не ломаются. Для начала надо окучить кусты на высоте 20-25 см землей или песком, затем пригнуть ветки к земле, плетистые розы снять с опор и уложить их кольцом. Укрывать их окончательно предстоит только в ноябре, когда земля подмерзнет. Стебли зимующих многолетников рекомендуется обрезать на высоте 10-15 см от земли. Хотя некоторые садоводы предпочитают оставлять это занятие до весны, сад с необрезанными растениями выглядит неаккуратно. Кроме того, посадки (как старые, так и новые) хорошо бы замульчировать компостом (одно ведро на 1 м 2).