Как отремонтировать угловую шлифмашину (болгарку) своими руками: мастер-класс

Использование электроинструмента в работе намного увеличивает ее качество и эффективность, по сравнению с ручным.

Поэтому очень важно, чтобы он работал исправно без перебоев.

Обычно для этого достаточно вовремя проводить техническое обслуживание и использовать инструмент бережно, согласно рекомендациям производителя.

Но в основном производить обслуживание и ревизию не всегда получается в срок, а делать это приходится, когда инструмент полностью перестает работать.

Ниже в статье приводится распространенная поломки угловой шлифмашины и метод ее устранения.

За пример взята «болгарка» фирмы STERN мощностью 1020 Вт. Машина внезапно полностью перестала работать без особых заметных причин.

Причем инструмент вообще не подает никаких признаков жизни, ни специфического гула, ни запаха гари, как это часто бывает.

По внешнему виду становится понятно, что «болгарку» уже ремонтировали.

Вообще, очень распространенной причиной отказа работы машины является – стирание графитовых щеток до максимального уровня.

Щетки не достают до контактов якоря, что обрывает цепь обмоток ротора и статора. Но это не самое ужасное, что может случиться. Иногда из-за такой поломки пружина на конце щетки, какое-то время выполняет ее роль, приводя якорь в полную негодность.

Случаются эти неприятные вещи из-за того, что пользователь так занят производством строительных и других работ, что на такие мелочи, как посмотреть длину щеток, просто нет времени.

Исходя из вышесказанного, первое, на что нужно обратить внимание – это конечно щетки.

В этой модели такая процедура производится не сложно и очень удобно.

Для этого не нужно разбирать прибор, достаточно открутить отверткой пластмассовую заглушку и извлечь щетку.

Проверить нужно обе щетки.

Длина этих щеток достаточная, для нормальной работы устройства. Притом, даже их концы, - соприкасающиеся с контактами ротора, - абсолютно не горелые, что указывает на исправность обмоток.

Устанавливаем щетки обратно и переходим к разборке рукоятки, где находится кнопка пуска и переключения направления вращения

Откручиваем четыре винта крепления пластмассовой рукоятки к корпусу.

Далее, кладем «болгарку» на бок и откручиваем все винты на рукоятке.

Аккуратно снимаем верхнюю крышку рукоятки.

Здесь можно увидеть: клеммы для подключения сетевого шнура к кнопке, ферритовые катушки гашения помех и конденсатор.

Все это при сборе, должно находится на своих местах, чтобы провода не передавливались и крышка свободно «села».

Снимаем кнопку с посадочного места и проверяем шнур на целостность.

Поможет в этом мультиметр или любой другой прибор, способный показать целостность цепи.

В данном случае используется указатель напряжения с функцией «прозвонки».

Соединяем один конец прибора с одной из клемм на кнопке, а второй, попеременно со штырями на вилке.

На одном из штырей, прибор должен показать цепь, что и происходит.

Далее, делаем такую же операцию на другой клемме.

Прибор показал обрыв, значит, где-то в шнуре есть повреждение.

Сразу можно подумать, что обрыв на скрутке, изолированной лентой. Но при попытке сдвинуть входной резиновый патрубок, взору открылось место повреждения изоляции.

При внимательном осмотре этого места, становится понятно, что поврежден и внутренний провод, как раз такого же цвета, что и на кнопке пуска.

Так, как на шнуре уже есть заизолированное место повреждения, и оно находится совсем близко к рукоятке, его можно также удалить, откусив этот участок кабеля плоскогубцами.

Ничего, что шнур стал короче на 10 см. зато он теперь не имеет повреждений.

Зачищаем провода и подсоединяем их на клемму кнопки

Куда, какой «садить», не имеет особого значения, так как ток переменный.

Проверяем степень зажатия, подергиванием за провода.

Далее, укладываем кнопку и другие элементы в отделения рукоятки, следя за тем, чтобы при установке верхней крышки провода не повредились.

Зажимаем провод хомутом и надеваем верхнюю крышку.

Она должна плотно прижаться к нижней детали.

Зажимаем винты крепления, как вертикальные, так и горизонтальные.

Теперь, включаем вилку шнура в сеть и нажимаем на кнопку «ПУСК».

При этом должен заработать электродвигатель и редуктор машины.

В нашем случае так и происходит, поэтому ремонт можно считать успешным.

Следует заметить, что такая ситуация со шнуром – это не только прерогатива угловых шлифмашин, но и любого другого ручного электроинструмента, так как при работе приходится им вертеть, а это негативно сказывается на кабель питания.