В последнее время на полках магазинов появилось огромное количество поделок, именующих себя “крымскими винами”. Эксплуатируя известный бренд, “авторы” этих “шедевров”, к сожалению, дискредитировали крымское виноделие, культуре которого насчитывается не одна тысяча лет.
Вино в Крыму выделывали ещё древние греки, начиная с V века до нашей эры, в Херсонесе Таврическом. Собственно, они и стали инициаторами развития этого ремесла на полуострове. Дальнейшее развитие виноделие получило в Боспоре Киммерийском (столица - древний Пантикапей, современная Керчь), княжестве Феодоро (столица - ныне вымерший “пещерный” город Мангуп в окрестностях Бахчисарая), генуэзских колониях (особенно в Каффе - современной Феодосии и Солдайе - современном Судаке). А вот во времена Османов виноделие сильно затормозилось в развитии - сказывались религиозные запреты. Однако, в отличии от Миши Меченного, османским султанам и в голову не пришло вырубать виноградники - традиции и культура виноградарства бережно хранилась, как потомками греков и генуэзцев, так и автохтонами - крымскими татарами.
С присоединением к России в конце XVIII века виноделие получило новый толчок. Но первым крымским виноделом стал, вопреки распространённому мнению, не князь Голицын, а протеже императрицы Потёмкин. Именно с его подачи были рассажены виноградники в предгорном Крыму (внешняя, северная сторона Крымских гор). В 1798 году, спустя 15 лет после объявления российского протектората над полуостровом, было представлено государственной комиссией “соображение” об устройстве винодельческого училища в Тавриде. Император Павел I согласился с доводами комиссии и принял соответствующее решение, но исполнено оно было гораздо позже.
Первое училище было открыто в местечке Судак в 1804 году - задолго до известного триумфа князя Голицына. А в 1805 году в Крыму появляется первый частный виноградник. В развитии крымских виноградников принимал участие сам Арман Эммануэль дю Плюсси де Ришелье, отец-основатель Одессы, прапраправнук (вернее, внучатый племянник) того самого кардинала Ришелье. И вот именно он, потомок кардинала, сдвинул наконец-то дело с мёртвой точки. Его можно считать прародителем знаменитых виноградников Альминской, Качинской и Бельбекской долин. Денежные субсидии, беспошлинная торговля, безоплатная раздача земель, возможность залога виноградников - это всё он, Дюк де Ришелье. Впоследствии в Крыму, и снова - в Судаке - была организована первая виноторговая компания, которая занималась продажей Крымских вин.
Едва не убила крымское виноделие печально известная Крымская война. Помните, какие долины облагодетельствовал Ришелье? Вот именно там, в долинах рек Альмы и Качи велись самые кровопролитные и тяжёлые бои с применением артиллерии, а вдоль Бельбека шли обозы с раненными в госпитали в глубь страны. Виноградники очень сильно пострадали, но благодаря грамотным действиям, предпринятым императором и правительством (умели, когда хотели!), виноделие и виноградарство, а также торговля винами были очень скоро восстановлены и упорядочены.
И только в конце XIX века на полуострове, в местечке Парадиз, появляется князь Лев Голицын, который поднял на недосягаемую планку качество выделываемых в Крыму игристых вин. Лев Голицын внёс огромный, но как вы поняли, не решающий вклад в развитие удивительного, уникального и сложнейшего ремесла: виноделия.
Сегодняшнее виноделие - то, что ещё осталось от советских времён, а советским временам досталось в наследие от дореволюционных виноделов - можно описать буквально десятком виноделен. Но зато каких!
Итак, что мы сегодня имеем?
“Массандра”
Первый бренд в рамках глобального бренда “Крымское вино”, о котором я хочу рассказать - это, конечно же, “Массандра”. По праву - символ Крымского виноделия. “Масандра” - одна из старейших виноделен на полуострове. И крупнейшая, к тому же. Энотека комбината, которая насчитывает один миллион (!) бутылок, занесена в Книгу рекордов Гингеса. У корней Массандры - лозы из Франции, Испании, Германии и Греции, которые закупал и пытался культивировать в Массандре, Алупке, Ай-Данили и Гурзуфе светлейший князь Михаил Семёнович Воронцов. Именно по его распоряжению был заложен первый в Крыму винокуренный завод. Завод поставлял вина ко двору Его Императорского Величества - какие ещё нужны рекомендации? К сожалению, после смерти основателя завод едва не пропал, но был выкуплен Удельным ведомством и передан под управление князю Голицыну, который построил тут завод нового - тоннельного - типа.
Голицын лично выбирал место для закладки, и не прогадал. Маленькое местечко, склон горы, прекрасный микроклимат... Название местечка - Массандра - позднее стало самым известным брендом крымских вин, по сути - синонимом словосочетания “крымское вино”. В годы горбачёвской антиалкогольной компании завод едва не снесли - спасло вмешательство главы украинской компартии Макаренко.
Что можно пить? Почти всё, что производит винзавод. Особенно хорошо “Массандре” удаются десертные креплёные вина. Кокур, Херес, Портвейн, Порто, Бастардо - великолепные вина. Даже те, кто не любит десертные вина, по достоинству оценит букеты этих напитков. Но особняком в массандровской линейке стоит “Мускат Белый Красного Камня” - самый дорогой, самый изысканный и самый благородный массандровский напиток. А вот сухие, полусухие и полусладкие некреплёные вина от "Массандры" лучше обходить стороной - не умеют их тут делать.
“Новый Свет”
На одном из приёмов граф Шандон, угощая своих гостей шампанским, был “доволен как слон” - гости по достоинству оценили изысканный вкус игристого Moet&Сhandon. Каково же было изумление графа и его гостей, когда на бутылках в руках слуги он увидел этикетку: Игристые вина его сиятельства князя Голицына! Легенда, конечно, но факт: Голицынские игристые вина подавались на коронацию Николая II. Опять же: какие ещё вам нужны рекомендации?
Но что бы достичь этих успехов, князь Голицын прошёл тернистый путь. Виноград, который выращивался в Парадизе - а так до переименования назывался Новый свет - не подходил для французской классической технологии, и какое-то время виноматериал в Парадиз возили морем из Севастополя. Не самая выгодная затея, и какое-то время князь на этой затее уходил в хорошие “минуса”. Но так, или иначе, а энтузиазм Льва Сергеевича не иссякал, и благодаря этому неутомимому поборнику классической технологии шампанизации мы и сегодня, покупая бутылочку новосветского розового брюта, можем быть уверены - классика, никакой ускоренной шампанизации в чанах.
В Новом Свете до сих пор производят вино по традиционной французской технологии, с выдержкой в бутылке. Это очень сложный и долгий процесс: сначала вино лежит горизонтально, укупоренное пластиковой пробкой с железной скобой. Вино проводит таким образом в подвале, построенном самим Голицыным в скале Коба-Кая, не менее 3 лет. За это время, чтобы избежать налипания осадка, вино вручную перекладывают как минимум 4 раза. После окончания выдержки бутылки отправляются на ремюаж. Это такая технологическая операция, смысл которой состоит в том, чтобы вывести осадок на пробку. Для этого вина расставляют по специальным пюпитрам, аккуратно постукивая по плечам бутылки и меняя положение. Этот кропотливый процесс занимает до двух месяцев. Далее следует дегоржаж - удаление пробки вместе с осадком. Даже на французских предприятиях этим сейчас занимаются машины, в Новом Свете же женщины-дегоржеры до сих пор проводят большинство операций. Соблюдение технологии — честь новосветских виноделов.
Без опаски можно покупать абсолютно любое игристое из Нового света - от самых простых и дешёвых до изысканного Императорского брюта, цена которого даже в Судаке - около 5 000 рублей. Но моя рекомендация - белый, розовый и красный брют. Особенно восхитителен красный. Мягкий, терпкий, с нотками фруктов - а уж с крымской клубникой в мае, на балконе номера люкс, да на закате перед милонгой (вечером аргентинского танго)… А если потом ещё и музыка с винила - это просто рай земной.
“Коктебель”
Это очень интересный завод. Начнём с того, что “Коктебель” - это редкое предприятие, которому на равных удаётся состязаться с “Массандрой” по качеству выделываемых вин. Но обо всём по порядку, и начну я, как водится, с истории. То, что мы видим сегодня - появилось в Коктебеле в 1958 году, по инициативе директора коктебельского совхоза с примечательной фамилией Македонский.
Но, до Македонского, был Эдуард Юнге. А это уже императорская Россия, вторая половина XIX века. Кстати, Эдуард Юнге не был виноделом по профессии - он был врачем-офтальмологом. Основное производство запустил уже его сын, при Юнге виноделие в Коктебельской и Отузской долинах “вышло из подполья” - из винограда наконец стали давить вино. А вот сын Юнге, отучившийся виноделию во Франции и Италии, уже сделал Коктебель своеобразным брендом и основательно подошёл к виноделию.
Сначала революция с гражданской почти прервали этот процесс, и только в 1923 году в Коктебеле возвращаются к виноградарству - но ещё не к виноделию. Второй удар последовал в 1941-м, и только после войны, как я уже писал выше, в 1958 году, появился здесь уникальный (и это не просто красное словцо) завод. Тоннели Коктебеля были прорыты - внимание! - московскими метростроевцами по всем правилам подземной проходки! Кто побывает там на экскурсии - обратит внимание на схожесть тоннелей Коктебеля с тоннелями московской подземки. А ещё в Коктебеле есть самая большая в Европе (!) мадерная площадка.
С мадерой вообще разговор особый. Коктебельская мадера - это лучшее, что я когда-либо пил (а пил я, уж извини мама, не мало). Сама история появления мадеры тоже восхитительна. Начнём с того, что название вина сначала было чисто географическим - собственно, родиной мадеры является португальский остров Мадейра. Легенда гласит о том, что во время экспорта вина в Индию, корабли, его перевозящие, надолго попали в штиль и застряли в экваториальных водах. А это зной и палящее солнце. В результате потребителю привези не то, что планировали, но не менее вкусное. Вторая легенда гласит, что влажные вулканические и каменистые почвы Мадеры просто не позволяли строить сухие прохладные погреба, и вино хранили на чердаках. Какая из этих легенд ближе к истине - решать вам, но факт остаётся фактом: мадеру действительно выдерживают под открытым небом в дубовых бочках, именно поэтому она и приобретает тот неповторимый аромат и букет. Единственное отличие Крымской мадеры от континентальной - её делают из автохтона - сорта “Шабаш”.
Мадеру среди прочих вин предпочитали Томас Джефферсон, Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин. Компания, более чем достойная, чтобы доверять её вкусам, а?
Итак, у Коктебельского завода я рекомендую ту самую, конечно же, Мадеру. Повторюсь - это лучшее вино, которое я когда либо пробовал. Собственно, с мадеры началась моя любовь к десертным винам, до тех пор я предпочитал в основном красные сухие. Но как мало что из производимого в России игристого сравнится с Новым светом, так ни одно другое десертное - даже хвалёная “Массандра” - ни идёт ни в какое сравнение с коктебельской Мадерой. Ещё Коктебель превосходно делает коньяки - но нужно быть аккуратным с выбором. Пять звёзд, не менее. Трёхзвёздочный “Коктебель” груб и неотёсан, как сын плотника. Резюмируя: Коктебель - это исключительно Мадера и выдержанные коньяки, не экспериментируйте с другой продукцией завода.
“Инкерман”
Инкерманский завод марочных вин - яркий пример того, как можно единым разом испортить качества вина предприятия с вековой историей. Когда-то вопрос, какое сухое красное выбрать, у меня не стоял вообще - “Каберне Совиньон” от “Инкермана”, конечно!
Сам завод был основан в 1961 году - относительно недавно. Причём базой для постройки завода стали опустевшие горные выработки в пригороде Севастополя - городе Инкерман. “Инкерман” строился сразу комбинатом, включающим заводы первичного и вторичного виноделия. Виноматериал сюда везут со всех концов Крыма, и в этом, на мой взгляд, ключевая проблема инкерманского вина сегодня. Буквально за пять лет - с момента сецессии - качество вина этого производителя упало, простите, “ниже плинтуса”. Не спасает даже даже ностальгия и бесконечная любовь ко всему крымскому. Вина просто никакие. Более того, они тяжёлые и порой даже грубые - что случилось на заводе, для меня загадка, но факт есть факт. А вот игристые вина “Инкерману”, напротив, удаются. Особенно хорош белый брют. И если вам хочется шампанское, и чтобы непременно крымское, но при взгляде на Новый свет просыпается земноводное, “Инкерман” станет отличной альтернативой, рекомендую.
“Золотая Балка”
“Золотая балка” - ещё один севастопольский производитель. И в отличие от своего соседа - Инкерманского завода марочных (марочных, Карл!) вин - выдаёт на гора вина очень приличного качества, да и историю имеет более чем вековую.
Ключик успеха “Золотой балки” - уникальный терруар Балаклавской долины. Известняковые почвы, солнце, защищённость от северных ветров - алиготе здесь особенно хорош. Первый подвал в этих местах был заложен в 1889 году генерал-майором Александром Витмером. А уже в 1900 году жюри в Париже слепым методом присудило Гран при обезличенном образцу вина - и угодило точно в продукцию из Золотой Балки. Самое любытное, что "золотобалковское” шампанское производится ускоренным методом, разработанным в институте виноградарства и виноделия “Магарач”. И что ещё более удивительно - шампанское, а, точнее, игристое, “Золотая балка”, произведённое по технологии акротофорной шампанизации, ничем не уступает ординарным классическим образцам из Нового Света. А специалисты утверждают, что для мускатных сортов винограда акротофорная шампанизация даже лучше. В общем, любая бутылка с маркировкой “Золотая балка” однозначно рекомендована к употреблению.
“Солнечная Долина”
Великолепный терруар! Достаточно сказать, что в Капсельской и Козской долинах (давайте возвращать этим местам красивейшую историческую - крымскотатарскую - топонимику!) солнце светит 300 дней в году. По Козской долине проходит “золотая параллель” - она равноудалена от Северного полюса и от экватора. Мало осадков? Каменистые почвы? А местным автохтонам хоть бы что! А ну, многие из вас слышали о таких сортах винограда, как “Шабаш”, “Кефесия”, “Кара Эким”, “Кара Джеват”, “Солдайя”, “Кокур белый”? Конечно, это не каберне или алиготе, но один из отцов-основателей местного (именно местного, судакско-козского) виноделия, уже известный нам князь Лев Сергеевич Голицын, всегда утверждал: “Вино - это продукт местности”. И доутверждался до прекрасных результатов, я вам скажу. Подвалы, заложенные в Козах Львом Голицыным, носят название “Архадерессе” - старый овраг или старое ущелье (сочетание греческого “арх” и крымскотатарского “дере”). Строил их Голицын, увы, не для себя - нужны были деньги, и по заказу князя Горчакова, сына последнего канцлера России, он и выстроил эти подвалы. Голицын мастерски сэкономил на постройке, умело используя рельеф местности, однако подвалы и сам завод настолько удались, что в те времена вина Горчакова имели больше медалей и регалий, чем вина самого Голицына. Горчаков, кстати, Голицына от управления хозяйством позже отстранил - не сговорились по гонорару. Но заложенные Львом Сергеевичем виноградники и винодельни остались, на века предопределив судьбу долины.
У “Солнечной долины” много разных сортов вин, но вот что я вам скажу. Не разменивайтесь по мелочам - идите в магазин и требуйте легендарного “Чёрного Доктора”. Я говорил, что самое вкусное, что я пробовал - это коктебельская “Мадера”? Беру свои слова назад, но только на половину - “Чёрный доктор” по праву делит с ней первую строчку пьедестала лучших крымских вин. Это изумительное вино. Но! Только “Солнечная долина”! Никаких самопалов, разливных и прочих “сэкономить”. Виноградников сорта “Кара Эким” осталось ничтожно мало. Мало настолько, что вино этого сорта продаётся только в фирменных магазинах “Солнечной долины”. Много проще, но тоже имеет право на жизнь, красное креплёное десертное вино “Орлец”. Не хотите изысков, а хотите выпить вина и закусить фруктами? Это “Орлец”. А коли просто хотите вместо чаю, соку или компоту испить за обедом бутылочку вина, пусть без изысков, но и без последствий и довольно вкусно - это вам “Sun Valley”. Самые простые вина оказались весьма питкими, лёгкими. Да, звёзд с неба не хватают, но вам таки шашечки или ехать? Если ехать - то вот. А если шашечки, то это “Чёрный доктор”. И ничего кроме этого. Как говорится, во избежание.
Alma Valley
Этот производитель привлёк меня своим названием - Альминская долина, как вы помните из моего повествования, один из самых старых регионов высадки винограда в Крыму. Ещё Ришелье им занимался.
Однако, альминцы на автохтонах не остановились - в линейке этих вин стали открытием вина из винограда сортов “шираз” и “темпранилло”! Я пока ничего не могу сказать о качестве местных вин - слишком много хорошего выпускается в Крыму другими заводами, и слишком я люблю Крым, чтобы в результате эксперимента оказаться разочарованным качеством местного вина. Но сдержанная тема оформления бутылок, изысканность их форм вкупе с недешёвым ценником намекают на высокое качество. Как-нибудь попробую и напишу, что я об этом думаю.
Это, пожалуй, всё из того основного, что нужно знать о крымском вине и виноделии сегодня. А главное - это опыт. Сын ошибок трудных. Делюсь и рекомендую! Приятного аппетита и не злоупотребляйте, господа)
Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и следите за обновлениями!
Читайте канал и подписывайтесь на мои соцсети:
Фейсбук | Вконтакте | Инстаграм | Ютуб о танго | Ютуб о путешествиях |