Кто думает, что самое сложное в мебели – сборка, имейте в виду, самые большие зарплаты у дизайнера, конструктора, технолога, а у сборщика мебели – так себе. Сборка – занятие простое и даже приятное, при соответствующем оборудовании. Но у любителя делать мебель своими руками, какое в квартире или гараже оборудование? Вот об этом поговорим.
Упрощая, можно назвать два способа сборки мебели: 1) приложить одну деталь к другой, как на чертеже, и просверлить обе, а затем скрепить конфирматом, и 2) разметить обе детали, насверлить в них отверстия, а затем приложить друг к другу и скрепить конфирматом.
Первый способ быстрее, но тяжелее, требует опыта и сноровки, и всё равно зачастую приводит к погрешностям сборки. Единственный плюс – скорость. Однако, если учесть потери времени на исправление погрешностей, то и скорость получается не плюс.
Второй способ – фабричная сборка. Детали попадают на сборочный стол полностью готовыми для соединения в изделие. Но на фабрике то самое оборудование, большое и дорогое.
В реальности, в мебельных фирмах применяют оба способа сборки. Установка ряда креплений требует предварительной разметки и подготовки деталей. (см. наши предыдущие статьи)
Мы сторонники фабричного способа сборки. А вопрос с оборудованием снимается за счёт использования различных сверлильных шаблонов и других оправок и приспособлений. Их можно купить, не дорого, но всё-таки за пару десятков долл., например, на AliExpress, или сделать самому за гораздо меньшие деньги. Тем более, что предлагаемые шаблоны имеют фатальные недостатки.
Что вообще нужно сверлить? Несколько отверстий в торец детали ровно посредине, и несколько отверстий в пласть детали на разных расстояниях (здесь и далее речь идёт о ЛДСП толщиной 18 мм).
Например, для конфирматов можно сделать простейший шаблон из чего угодно (более подробно см. «стань мастером»), как показано на рис. 2
По такому принципу устроены почти все предлагаемые на рынке шаблоны.
Шаблон прикладывают либо к торцу, либо к пласти детали и сверлят через отверстие. При этом шаблон удерживают рукой – это довольно сложно, поскольку сверло вследствие неизбежных люфтов пытается сдвинуть шаблон – и сдвигает.
Вывод: шаблон должен крепиться на детали жёстко, например, струбциной. Лучше всего сделать струбцину и шаблон одним устройством, чтобы не возиться каждый раз с установкой. На рис. 3 показано, как струбцина через просверленное в ней отверстие крепится шурупом к шаблону.
В таком шаблоне предусмотрены два отверстия для сверления – в торец и в пласть.
Логично разместить на шаблоне отверстия для пары креплений, например, конфирмат и эксцентрик, как показано на рис. 4.
Ширина шаблона (на чертеже - 80 мм) выбирается произвольно из соображений, чтобы струбцина по центру не мешала сверлить.
Внимание! Линии, проходящие через центры отверстий, нужно вывести на все видимые стороны шаблона. Они используются для позиционирования шаблона с помощью рулетки.
Разумеется, отверстия в шаблоне – это износостойкие втулки. Их можно (и придётся) купить, например, на том же AliExpress. Широко используются также внутренние обоймы подшипников. Установить сами подшипники – если они помещаются – можно, однако практика показывает, что выигрыша это не приносит, а работы куда больше. На каждое отверстие понадобятся 2 обоймы подшипника, их соосность проверяют сверлом, для которого они предназначены (рис. 5).
И, наконец, из чего делать сам шаблон. Проще всего, но довольно надёжно – из многослойной фанеры толщиной не менее 18 мм. Больше – лучше.
Главное – разметка с точностью не хуже 0,1 мм. При разметке учитывайте толщину фанеры. Части шаблона скрепляйте шурупами, а после успешных испытаний добавьте в соединение клей.
Если испытания покажут, что точность нарушена, можно исправить шаблон за счёт тонких прокладок, или, убирая лишний материал, или, сдвигая части шаблона друг относительно друга. Фанера легко обрабатывается, и не так дорога, то есть испорченную деталь можно спокойно выбросить и сделать новую.
Конечно, описанный шаблон не лишён недостатков. Но, об этом в следующей статье.