Ну вот, мы полюбовались потрясающими пейзажами с высоты 80-метрового обрыва и следует двигаться дальше. А уходить-то и не хочется, настолько тут спокойно и красиво — кажется, сидел бы вот так и сидел, хоть вечность. Но все же нужно идти, ведь нас ждет финальный этап пути. А вы пока не забывайте подписываться на канал, ведь впереди нас ждет еще много интересного. И, конечно, ставьте лайки, чтобы этому интересному суждено было сбыться.
Возвращаемся к мавзолею Джаныке-ханым и движемся по главной городской улице, в камне которой явственно видна колея от колес повозок.
То тут, то там попадаются замаскированные ветками шиповника и волчьих ягод входы в пещеры. Потолок в них очень низкий, и кто знает, для чего эти помещения использовались. Вполне вероятно, что назначение у них было вполне прозаическое, например, это были погреба для хранения продуктов или здесь держали овец и коз, но сейчас они выглядят весьма таинственно.
Проходим в арку Срединных ворот, которые нередко показывают в различных исторических фильмах, которые снимают тут. Кстати, многие посетители Чуфут-Кале считают, что за этими воротам город заканчивается, и, завидев их, разворачиваются, чтобы вернуться к Южным воротам, через которые входили. Признаться, так раньше делала и я, но на этот раз все будет по-другому, мы с вами пойдем вперед до победного конца!
По правую сторону тянется каменный забор, за которым виднеется невысокий дом с табличкой «Усадьба Авраама Самуиловича Фирковича. Кто же он такой, что его дом так тщательно сохраняется до наших дней? Авраам Фиркович — это тот человек, благодаря которому мы можем видеть Чуфут-Кале так хорошо сохранившимся. Этот караимский историк был последним жителем и хранителем города. Оставшись в семьей в Чуфут-Кале даже тогда, когда его покинули последние жители, он скупил все сохранившиеся дома, нанял сторожей и тщательно следил, чтобы эти дома не разрушались и не разграблялись. Ученый написал множество трудов по истории своего народа, собирал караимские тексты и книги, коллекционировал эпитафии на надгробных камнях. Авраам Фиркович прожил долгую жизнь (1786 — 1874 гг.) и вклад его в сохранение истории караимов трудно переоценить. Сегодня в его усадьбе находится этнографический музей.
Позже к усадьбе пристроили еще одно здание, здесь находился постоялый двор, где любил останавливаться Николай II с семьей, когда заезжал полюбоваться на руины Чуфут-Кале. До недавнего времени тут было замечательное караимское кафе, где еда готовилась по старинным рецептам на дровах. Интерьер кафе не менялся со времен последнего русского царя, а угощали там вкуснейшими караимскими пирожками с мясом и яблоками (караимские пирожки похожи на чебуреки, но не жарятся в масле, а выпекаются, поэтому не такие жирные) и домашней бузой — древним напитком из перебродившего проса. Жаль, что сейчас кафе закрыли.
Ну, а мы двигаемся дальше и подходим к Восточным воротам. Судя по всему, во времена расцвета города они были более оживленные, нежели Южные, ведь сюда ведет широкая наезженная дорога, да и сами ворота как-то больше и значительнее. Тут сохранился кусок стены, которой Чуфут-Кале было обнесено с тех сторон, которые не выходили на обрыв. Все-таки времена в средневековье были неспокойные, а Крым многонациональным, так что войны были обычным делом.
Давайте бросим прощальный взгляд на величественные руины города, который словно заснул под палящим южным солнцем и видит сны о своем славном прошлом. Кто знает, может быть однажды ему суждено снова стать обитаемым…
Наш же путь лежит дальше по древней дороге. В отличие от подъема, она не вымощена камнями, а наезжена в монолитной скале, при этом далеко не такая крутая, как та, что ведет к Южным воротам. Но выбрав более крутой подъем, нежели спуск, мы поступили правильно. Кто живет в горах, знает, что по каменистым тропкам куда легче двигаться вверх, нежели вниз, когда из-под ног постоянно осыпаются мелкие камешки, и нога так и норовит по ним соскользнуть.
Постепенно мы покидаем плато и снова спускаемся в лес, дорогая делается тенистой и более прохладной. И вот за очередным поворотом мы видим старинную стену с аркой.
Это караимское кладбище, где веками находили последний приют жители Чуфут-Кале. Сначала кажется, что кладбище занимает совсем небольшую территорию, однако, приглядевшись, понимаешь, что конца и края ему нет. Тропа уводит далеко в лес, а вдоль нее, на сколько хватает глаз тянутся и тянутся древние замшелые камни с полустертыми надписями, выполненными арамейский квадратным письмом.
Оно и понятно, ведь здесь вся история крымских караимов. Удивительно, но среди старинных, даже древних памятников попадаются совсем новые стелы — оказывается, тут до сих пор иногда хоронят.
Но тягостной атмосферы тут нет, горе потерь давно улеглось, а имена на камнях канули в историю. Но нет и ощущения реальности — кажется, что войдя в ворота в стене, ты перешагнул некую пограничную черту и сейчас находишься где-то между миром живых и тем, другим миром…
Наконец тропу преграждает упавшее дерево как знак того, что дальше идти не стоит. Хотя, судя по всему, кладбище тянется еще очень далеко.
Возвращаемся на дорогу, которая поворот за поворотом выводит нас к знакомым местам. Вот и лотки с сувенирами и крымскими травами, вон справа вверху Южные ворота Чуфут-Кале.
Мы с вами обогнули долину и вышли на обратную дорогу, по которой, кажется, целую вечность назад поднимались сюда. Но идти не скучно — в лучах вечернего солнца все выглядит иначе, кажется облитым нежной позолотой. Скалы отливают розовым, а купола церквей монастыря сверкают по-особому ярко.
До свидания, Чуфут-Кале, до свидания, Свято-Успенский монастырь, счастливо оставаться, Мариамполь, удачи тебе, Бахчисарай! Мы еще обязательно вернемся к вам, главное, ждите!
Предыдущие части нашего путешествия:
Бахчисарай — город, где замерло время. Часть 1. Начало пути
Бахчисарай — город, где замерло время. Часть 2. Свято-Успенский монастырь
Бахчисарай — город, где замерло время. Часть 3. Древняя дорога
Бахчисарай — город, где замерло время. Часть 4. Таинственный колодец
Бахчисарай — город, где замерло время. Часть 5. Крепость над обрывом