Я с детства любил мастерить. Помню счастливые глаза родителей, когда я с гордостью продемонстрировал им шуруп, любовно закрученный в полированную дверцу новой немецкой горки. И восторг, охвативший соседку, которой я помог починить дверь в сарай, намертво прибив гвоздями ее к стене. В общем, уже будучи взрослым, я все равно испытываю тягу к инструментам для строительства и ремонта и теперь уже даже могу позволить купить себе инструменты по душе. Тем более что любой владелец квартиры или дома постоянно сталкивается с необходимостью что-то починить, отремонтировать, собрать или улучшить. И помочь ему в этом призваны электроинструменты для ремонта.
Электрический шуруповёрт
Несомненный лидер нашего хит-парада - маленькая жужжащая штука. Шуруповёрты спасают нас от мозолей на руках, растяжений кисти и вывихов пальцев, которые сопутствуют интенсивной работе обычной отверткой. Если вы думаете, что все "домашние" случаи с шурупами и винтами вы победите с помощью ручного инструмента, то вам наверняка не доводилось собирать мебель из серии DIY (когда покупаются заготовки вместе с кулечком крепежа, а листик инструкции по сборке напоминает легенду квеста). Поверьте, уже после второго стола или этажерки вы полюбите шуруповёрты. А уж если когда-нибудь вам придется самостоятельно монтировать листы гипсокартона, соединять между собой профили или каркас - вы поймете, почему я отдал этому инструменту первое место.
Перед выбором модели шуруповёрта необходимо определиться, как часто планируется его применять. Как правило, средний домашний инструмент используется один-два раза в месяц, кроме периодов ремонтов или покупки мебели, когда он может работать днями напролет. Собственно, для этих целей покупать дорогие профессиональные модели нецелесообразно (хотя многие покупают именно такие модели - и ездят на внедорожниках по мегаполису). С этой точки зрения легче всего отличать изделия фирмы Bosh: зеленые - "домашние", синие - "профи" (цена моделей разного цвета с примерно одинаковыми характеристиками отличается в 2-3 раза).
Кроме разделения на профессиональные и домашние, шуруповёрты можно разделить по напряжению: наиболее популярны модели на 12 и 14,4 вольт (напряжение зависит от количества банок в аккумуляторах) - говорят, что двенадцативольтовые модели обладают меньшим крутящим моментом, хотя обычному домашнему мастеру заметить разницу достаточно сложно (шуруп в дерево закрутят оба). А вот разница в цене достаточно ощутима.
Также необходимо знать, что шуруповёрты отличаются и по типу аккумуляторов (собственно говоря, бывают шуруповёрты вообще без аккумуляторов, то есть сетевые, но о них мы поговорим более подробно в разделе о дрелях). Самые первые модели комплектовались свинцовыми аккумуляторами - тяжелыми, имеющими малое количество циклов зарядки, но достаточно дешевыми. Следующей ступенью эволюции стали никель-кадмиевые аккумы - аналогичные батареям в телефонах, имеющие "память зарядки", не любящие недоразряда, недозаряда и хранения в разряженном состоянии. В последнее время, как и телефоны, современные шуруповёрты комплектуются литий-ионными аккумуляторами - более легкими, не боящимися неполных циклов зарядок... и намного более дорогими. Мои домашние шуруповёрты (а их за пять с лишним лет строительства было два) оба были с NiCd-аккумуляторами, и пока что я считаю этот тип батарей оптимальным по соотношению цены и качества, однако, когда придет черед третьего "шурика", скорее всего, он будет уже с LiOn-аккумуляторами. Да, одно важное уточнение - не экономьте при покупке, выберите модель, укомплектованную двумя аккумуляторами: батарея всегда садится в самое неподходящее время, и без дополнительного аккумулятора шуруповёрт частенько будет тормозить процесс.
Что касается дополнительных аксессуаров и возможностей шуруповёртов, то наиболее полезными из них я считаю наличие лампочки-индикатора-подсветки на ручке: очень удобная штука при работе в темных местах, достаточно тронуть кнопку, чтобы осветились и шуруп, и место его назначения, и другие подробности из жизни крепежа. Еще одним важным аспектом является материал, из которого сделан зажимной патрон, - в недорогих моделях это обычно пластик вместо металла.
Шуруповерт зачастую удобно использовать и в качестве мобильной дрели, если диаметр отверстия небольшой (до 7-8 мм, как правило) и сверлить нужно мягкие материалы (дерево, пластмассу). Кроме стандартных бит (сменных головок под обычные или крестообразные шурупы и винты), существуют специальные насадки под закручивание конфирматов (мебельных болтов с потайной головкой под шестигранник), шлифовальные и полировальные насадки, венчики для смешивания красок и жидкостей - в общем, спектр применения шуруповёрта в домашнем хозяйстве достаточно широк. И такой инструмент должен быть у любого уважающего себя домашнего мастера: пусть из "непрофессиональной" линейки, не обязательно Bosch или Makita, но с двумя аккумуляторами, набором качественных сверхтвердых бит и, желательно, в отдельном "походном" чемоданчике: и на дачу взять, и другу одолжить.
Перфоратор
В детстве моим первым впечатлением от переезда в новую квартиру в панельном доме стали мучения отца, который пытался просверлить обычной электродрелью дырку в железобетонной стене. С тех пор я испытываю некое благоговение к устройствам, которые с легкостью могут проделывать в бетоне отверстия на любую глубину. И именно поэтому моим самым первым инструментом, купленным для ремонта квартиры, стал перфоратор. Кстати, он до сих пор в строю: купленный в прошлом веке, переживший ремонт квартиры, обустройство гаража, строительство собственного дома.
Частенько от друзей я слышу мнение, что перфоратор как отдельный инструмент в доме не нужен, что с его ролью справится обычная ударная дрель. Не могу согласиться с такой позицией сразу по нескольким пунктам. Во-первых, у перфораторов система крепления сверл (вернее, буров) принципиально отличается от обычного зажимного патрона дрели.
Наверняка вы видели буры для перфоратора с продольными бороздками в той части насадки, которая вставляется в патрон. Именно эта система, названная SDS-plus (от нем. Steck-Dreh-Sitzt, что означает «вставь-поверни-сидит») позволяет надежно закрепить бур в патроне одним движением - просто вставив до упора и услышав характерный щелчок. Во-вторых, режимы работы перфоратора, кроме привычных «сверление», «сверление с ударом», часто дополняются еще и режимом «ударный молоток», при котором насадка не крутится, но работает в ударном режиме (я сполна оценил этот режим, когда установщики окон заломили несусветные цены на демонтаж старых деревянных окон в квартире: за 15 минут работы перфоратор окупил половину своей стоимости). В-третьих, перфораторы обычно мощнее дрелей и более приспособлены к высоким и длительным нагрузкам, что особенно актуально при работе в бетоне или, к примеру, в кирпичах.
Обязательно нужно упомянуть, что для таких поверхностей используются специальные сверла-буры со специальными сверхтвердыми наконечниками: обычно такие буры называются «победитовыми»: я несколько лет был твердо уверен, что такое название произошло от того, что такими бурами побеждают бетон, но потом выяснилось, что так называется сверхтвердый металл, из которого сделаны специальные «крылышки» на кончике сверла.
Не стоит забывать, что перфоратор можно использовать и в качестве обычной дрели: специальный переходник с бура SDS-plus на обычный зажимной патрон позволяет использовать весь арсенал сверл и насадок для дрели и даже биты для шуруповерта. Однако изрядный вес и размеры перфоратора вызывают сомнения в целесообразности использования его для закручивания шурупов или сверления отверстий в труднодоступных местах.
Кроме отверстий в разнообразных материалах, с помощью перфоратора можно месить растворы и смешивать краски (с помощью насадки типа «венчика»), зачищать и шлифовать металл или дерево (для этого используют металлические щетки и насадки для шлифования) - в общем, спектр использования перфоратора достаточно широк. Имея в хозяйстве аккумуляторный шуруповерт и перфоратор, по моему мнению, вполне можно сэкономить на приобретении дрели и сетевого шуруповерта: указанные девайсы играют в одной лиге и частенько перекрывают спектр использования друг другом.
Угловая шлифовальная машина («болгарка», УШМ)
А вот без третьего номера нашего списка человеку, который всерьез увлекся ремонтом или строительством, обойтись достаточно тяжело. Нет, если у вас никогда не возникала необходимость укоротить часть чего-нибудь из металла, отшлифовать доску или брус, сделать прорезь или ровненько отпилить керамическую плитку или же если вы просто приглашаете для осуществления всех вышеуказанных работ специалистов - болгарка вам не нужна. Вот только учтите, что удовольствия от работы своими руками вы при этом не получите и стоимость услуг таких специалистов через какое-то время будет измеряться вначале штуками, а потом и десятками единиц инструмента, который можно было бы купить один раз и использовать потом сколько душе угодно. И еще - я не видел ни одного пацана старше двух и моложе девяноста лет, который бы не был заворожен снопами искр, вырывающихся из-под вращающегося диска: есть в этом что-то мистически-феерическое.
С помощью УШМ можно резать метал, керамику и камень (кирпич). Можно шлифовать поверхности, очищать металл от ржавчины, зачищать дерево, приводить в порядок сварные швы. Естественно, под каждый тип операций необходимы соответствующие диски: отрезные по металлу и камню, в том числе победитовые; шлифовальные; специальный диск с липучкой под наждачную бумагу (кто пробовал шлифовать «наждачкой» вручную большие площади, поймет ценность болгарки уже на втором квадратном метре).
Сами болгарки отличаются только размером диска, мощностью и наличием регулятора оборотов. Для домашнего использования обычно предназначены небольшие модели с диаметром диска 125 мм (иногда 115 мм), профессиональная линия рассчитана на большие круги - диаметром 230 мм. Естественно, для кругов с большим диаметром предназначены более мощные модели - однако даже самая слабенькая машинка способна отрезать и металлический уголок, и кирпич, и самую твердую керамическую плитку. Регулятор оборотов критичен для тех, кто планирует много шлифовать, в частности, деревянные изделия: на больших оборотах невозможно добиться качественного результата, наждачную бумагу на кругу будет просто «съедать», особенно если дерево недостаточно сухое.
А теперь о грустном: болгарка - самый травмоопасный инструмент в домашнем арсенале. Отважившимся использовать этот инструмент должен запомнить три главных правила:
- Не использовать болгарку для отрезания деревянных изделий (собственно, опасны не сами деревяшки, а зубчатые пилы и фрезы по дереву: удержать в руках болгарку, вонзающуюся «зубастым» диском в дерево, практически невозможно). Последствия таких экспериментов описаны на многих форумах домашних мастеров: от разрезанных артерий, суставов, ампутации пальцев до летальных исходов. К слову сказать, профессиональные магазины не продают диски по дереву для болгарок, но на рынках купить можно что угодно.
- Не использовать шлифмашину без защитного кожуха и боковой рукоятки: даже самые качественные отрезные диски могут треснуть или разлететься на мелкие куски в процессе работы, когда обороты диска достигают нескольких тысяч в минуту. Естественно, что без защитного кожуха осколки разлетятся во все стороны, в том числе и в направлении лица и рук работника.
- Всегда работать с УШМ в защитных очках из пластика и строительных рукавицах: искры и мелкие частицы металла разлетаются во все стороны и попасть ими в глаза очень просто.
Электролобзик
Конечно, можно обойтись и без него: есть же ручные ножовки по дереву и металлу, зачем еще и электрическая? Однако один мой знакомый, который решил самостоятельно уложить ламинат в квартире, попробовал подрезать планки вручную. Результатом эксперимента было приобретение электролобзика уже на второй день: ламинат достаточно твердый материал, кроме того, отпилить его без дефектов лицевой стороны можно только электролобзиком с особой пилочкой: «обратным» зубом.
Гипсокартон, доски, фанера, ДСП, OSB, подоконники, ламинат, мебельный щит, вагонка, алюминиевые и металлические профили, пластиковые детали - вот далеко не полный перечень того, с чем справится электролобзик. Сменные пилочки для разных материалов, регулировка скорости пиления, изменение угла наклона пилы - этот арсенал призван облегчить и упростить выполнение задания. Особенно остро ощущаются электрификация и механизация процесса при работе с длинными «прогонами»: распилить вдоль лист OSB стандартной длины 2,5 метра вручную займет час, а электролобзиком - три минуты.
Относительно выбора марки и модели лобзиков следует отметить аналогичную другим электроинструментам тенденцию: для разовых использований вполне достаточно бюджетных моделей «нормального китайского качества», если же инструмент предназначен для ежедневной профессиональной работы - смотрите в сторону известных брендов с маркировкой professional. Скажу только, что мой лобзик, купленный в магазине по алгоритму «наш выбор - самая дешевая цена», спокойно трудится уже больше пяти лет, стабильно встречая на своем пути пару раз в месяц и дерево, и ламинат, и алюминиевые уголки.
Небольшое резюме
Конечно, этот набор инструментов - мой личный список. Кому-то в нем будет не хватать сварочного аппарата, кто-то скажет, что без токарного станка список неполон, а кому-то не обойтись без паяльника. Однако для базового оснащения такого себе «хозяйственного хозяина» предложенный мною набор вполне достаточен. Естественно, к нему необходимо добавить еще и ручной инструмент:
- молоток (а лучше два - металлический и пластиковый или деревянный);
- набор отверток: маленькие, обычная и крестообразная; большая, со сменными битами (которые подходят и к шуруповёрту);
- плоскогубцы и кусачки;
- набор ключей, в том числе разводной;
- специальный строительный нож (со сменными лезвиями);
- рулетка, уровень, отвес;
- ножовки по дереву и по металлу.