Часть 5. Персия. Путь к Исфахану.
Еду в сторону Исфахана. Форма одежды летняя. Теплое шмотье убрано на дно рюкзака. Автобан платный, 500 км длиной. В пунктах оплаты все говорят «Welcome to Iran», машут ручками, фоткают, бибикают, мигают. Феерия. Проезд мото бесплатный. Обгоняю много фур, все радостно сигналят. Вдруг мот глохнет. Приехали, электричество кончилось. Вечереет, в 2-х км впереди стоянка. Безин+еда+мечеть. Решил дотолкать, там и разбираться. Оказалось, банально сгорел предохранитель. Спросил насчет Hotel. Говорят – 100 км. Пришлось организовать романтический ночлег на пороге мечети. Как оказалось поутру, многие пользуют палаткинг. Вечером видел лису, которая, заметив меня, рванула в пустыню. Хищник, за версту чувствуется. Поставил палатку на специально притащенной деревянной двери (на каменных ступенях не к чему привязать веревочки). Кузнечики только этого и ждали, облепили мое жилище.
Весь вечер общался с проезжим людом. Оставляли телефоны, звали ночевать в Исфахан в гости. Все радуются русскому как дети.
С утра в Исфахан. В городе даже не успеваешь дорогу спросить. Аксакалы встают со скамеечек, машут рукой вперед, мол, туда, туда. Они чувствуют, что мне надо мэйдан Имам Хомейни. Главная площадь.
Попал в самую гущу антиамериканского митинга. Вместе со всеми поднимал руку:
— Аллах Акбар! Буш – козел! Америку в топку!
И тд. Типа нашего Первомая. Раздача хлеба бедным, тоже попробовал.
Прямо на площади накрывается сцепление. Думал – трос порвался. Нет. Надо разбирать, а негде. Кругом красота, травка, фонтанчики, мечети. Выходной, все сервисы закрыты. Откатил 2 км до какого-то аварийно-газового подразделения.
— Можно у вас во дворике поковыряться?
— Валяй.
Чайку предложили. Вся толпа пришла помогать, клали-поднимали мотик по команде.
Часть 6. Трудный путь к Ширазу.
Вышел на автобан по пустыне. А про водичку-то и забыл, балда. Пошел пустыню штурмовать без воды. Как чувствовал, через пару часов встал наглухо. Электричество кончилось совсем.
Разобрал полмотика. Солнце жжет, но сильный холодный ветер. Укрывался больше от него, чем от солнца. За полдня руки-уши-голова все же обгорели, как кипятком облили. Батарею меряю тестером — 13 в. Весь мозг себе проел, где же засада?
К вечеру подъезжает полиция, как в сказке, стопит мне овцевозку с навозным полом. Четверо дюжих хлопцев закидывает меня с мотом в кузов. И через полчаса верховой езды в кузове я на сервисе. Совершенно бесплатно! Главный механик сразу понял: аккумулятор умер. Приехал местный босс на авто. Типа мэра городка. Всех построил: ты бегом за аккумом в магазин, ты туда, ты сюда. Не успел глазом моргуть, все нашлось и заработало.
Шираз. Город, где мне надо было в турагенство за визу рассчитаться (делали на доверии, оплата по приезду). Захожу к ним. Смотрят, как на марсианина. Глазам не верят. Но очень тепло приняли. Надарили книжек, сувениров, напоили вкусностями.
Познакомили с русскоговорящим иранцем. Телефон его оставил в кошельке. Кто бы знал что это не просто бумажка вежливости, а бумага Жизни?
Еду на заправку, рассчитываюсь. БАБАХХХ! Кошелечек из сумки на баке ушел. 700 уев + рубли. Осталось 50 уев местных. Я в шоке. Деньги перевести из дома не реально.
Утром поехал в агентство плакаться. А они меня уже поджидают.
— Нашлись твои денюшки. Добрый человек поднял, увидел телефон в кошельке, позвонил, все возвернул в целости. (а на 700 уев в Иране год жить можно)