До страны догонов я добрался только к концу второй недели путешествия по Западной Африке. От тягот походной жизни цифровой фотоаппарат перестал работать. Всё, что оставалось в моём рюкзаке - это старый плёночный фотоаппарат и пара объективов к нему. Сразу встал вопрос того, где достать необходимое для почти недельного похода количество плёнки. Через знакомых моего проводника удалось узнать, что она есть у кого-то в отдалённой деревне у границы с Буркина-Фасо. Днём туда ехать белому опасно (часть деревень контролируются до сих пор повстанцами), но ночью можно без проблем проехать на мопеде. Благо, местные до сих пор придерживаются многих суеверий вроде встречи с саламандрой, притягивающей беду, или мертвецов, похищающих души. Тридцать километров по саванне, озаряемой молодой луной и звёздами, проехали без проблем.
***
Мали - страна в сердце Западной Африки, региона, который у путешественников считается одним из самых неспокойных, но вместе с тем и едва ли не самым загадочным и потому интересным. На территории, охватывающей южную часть великой Сахары, степную зону Сахеля, зелёные берега реки Нигер, проживает около 16 миллионов людей, таких же разных и порой причудливых своим жизненным укладом, как и территории, которые они традиционно занимают.
Племя догонов, многочисленные деревни которых опоясывают одно из природных чудес Африки - плато Бандиагара, - это едва ли не ярчайшая этническая группа Чёрного континента, привлекающая исследователей со всего мира - антропологов, историков, астрологов.
Первых европейцем, описавшим их быт в 30-х годах прошлого века, был француз Марсель Гриоль. Благодаря ему научный мир узнал о людях, которые поклоняются звезде Сириус - одной из самых близких к Солнцу и потому хорошо видимой с Земли. Необычно то, что догоны уже много веков знают о двойной природе звезды (на самом деле их две - Сириус А и Сириус B, такое предположение сделал немецкий учёный Фридрих Бессель только в 1844 году) и, более того, утверждают, что существует и Сириус С - ещё одна, возможно, пока что не открытая звезда.
Со времён описания догонов Гриолем не утихают споры - одни предполагают, что эти знания - подтверждение имевшего место палеоконтакта (контакта жителей нашей планеты с внеземными цивилизациями), другие - что научная сенсация целиком обязана своим появлением фантазии самого учёного. Традиционная жизнь племени тесно связана с этой звездой - догоны полагают, что один срок земной жизни составляет 50 лет, а это ровно один период обращения системы вокруг своего центра масс. Каждые пятьдесят лет для искупления вины народа перед общим прародителем проводится церемония Сигу, поражающая яркостью нарядов и огромных (до нескольких метров высотой) масок танцоров. Только после пятидесяти лет из числа жителей деревни мог быть избран её духовный лидер - огон, живший с момента своего избрания в уединённом месте отдельно от своей семьи и занимавшийся общением с духами предков, сбором трав и лечением от недугов жителей деревни.
Особая роль в традициях отводится животным. Сами догоны называют себя потомками Бледного Лиса. И сегодня в деревне Санга существует место, связанное с мифическим предком. Это так называемые лисьи таблицы. В случае возникновения сложной ситуации старейшины местечка рисуют на песке таблицу, в клетках которой поверх начерченных символов выкладывают зёрна арахиса.
Я мог бы воспринимать эту традицию как шутку, но в последний день пребывания на плато стал свидетелем такого ритуала - решался вопрос распределения земель между родственниками умершего человека.
В деревне Амани находится другое культовое место - озеро крокодилов, которые почитаются догонами как хранители силы рек, а значит, и самой жизни. Наш путь проходил мимо этого озера, Баба, мой проводник, предложил мне свернуть к нему, чтобы немного отдохнуть. Среди мирно плавающих на поверхности воды розовых цветков кувшинок ослеплённый полуденным солнцем и режущей синевой неба глаз не сразу разглядит пасти рептилий. В тот момент, когда я собирался сделать ещё один шаг, смотритель озера молниеносным жестом руки остановил меня - мы были всего в трёх метрах от огромного крокодила.
К сожалению, не все традиции способны устоять под ударами времени - на смену традиционным анимистическим (от лат. anima - душа) верованиям пришли ислам и христианство, проникшие сюда чуть больше ста лет назад, и сегодня в живых не осталось ни одного огона - последний, живший в Санга, умер 6 лет назад. Баба с теплом и почтением в голосе рассказывал об огоне-альбиносе из своей деревни - необычайно мудром и умном человеке, спасшем его от тяжёлой болезни в детстве.
Посреди деревни на возвышенности, обозначенной серым валуном, находится тогуна - постройка под низким соломенным потолком, подпёртым брёвнами, где проводят время старейшины. Всякий житель может прийти к ним и попросить разрешить спор или дать совет.
Баба просит меня дать им несколько коланат - орехов с тонкой пунцовой кожурой, похожих на сырые каштаны, дарить которые здесь считается проявлением большого уважения. Потолок тогуны заметно ниже человеческого роста - как полагают догоны, в согнутом положении невозможно проявлять агрессию. Во время обеда, ожидая в тени баобаба, растущего у реки, когда сварится рис, гляжусь в воду и по-стариковски выгибаю спину - да, видимо, правда.
Покидаем деревню Энде, где мы останавливались на ночь, вскоре после рассвета. Последней хижиной в деревне является так называемый женский дом - здесь живут женщины деревни во время месячных.
Вокруг - поля, шелестящие не убранным ещё просо, поодаль - дюны из насыщенно-жёлтого песка, разбавленного бледно-зелёным цветом колючек. Обгоняем знакомых Баба, идущих на полевые работы, я отмечаю про себя ещё одну особенность этих мест: приветствие здесь - это не простое "ça va?" (франц. просторечное "как дела?"), привычное на улицах Бамако или другого крупного города, а целый ритуал, начинающийся за много метров до того, как приветствующие поравняются на дороге, и ограниченный, как кажется, в длительности разве что способностью слышать прошедшего давно мимо человека.
Продолжение следует...