Продолжение, смотрите начало здесь.
Поливочные шланги одинакового цвета полезно пометить цветной изолентой с обоих концов, чтобы не путаться. Не забудьте дополнительно закрепить концы изоленты секундным водостойким клеем, тогда кончики со временем не будут лопушиться.
В качестве кожуха насоса использовал готовый нержавеющий короб от кухонной вытяжки размером 280х172х405 мм:
Правда высоты его не хватило и пришлось нарастить её с помощью полосок 25 мм из стеклотекстолита толщиной 6 мм. Они прикручены саморезами. Что бы короб не болтался и при этом легко снимался применил штифты Ø2 мм из нержавеющей проволоки, которые вклеил в полоски. Соответственно в столе просверлены ответные углубления. Получилось удобно. На верху кожуха сделан вырез под выход насоса. Такое п-образное укрытие легко согнуть самостоятельно из оцинкованного стального листа, желательно толщиной по больше.
Узел поливочного крана:
Устанавливается в 30 см от края на саморезы. Так он не будет сильно мешать эксплуатации полки и пространства под ней, заслонять.
Фитинги латунные, водорозетка – из оцинкованного чугуна. Далее перечисляются используемые фитинги в последовательности их соединения:
штуцер 3/4"х25мм НР + угольник 3/4"х3/4" + ниппель 3/4"х3/4" + водорозетка 3/4"ВРх3/4"ВР + контргайка 3/4" + поливочный шаровой кран 3/4".
Соединения, которые затягивались до отказа, герметизировались силиконом, тем, которым требовался заданный угол поворота – сажались на паклю с краской.
Выбор 3/4" крана обусловлен желанием наполнять ёмкости водой побыстрей, если такой нужды нет - хватит и 1/2".
Все шаровые краны следует применять фирменные для долгой и уверенной службы в сложных «полевых» условиях. Они будут радовать вас безотказной работой.
Тумба-подставка под вёдра:
Не поленитесь сделать, не пожалеете. Размеры 280х280х350 мм. Моим женщинам очень, очень понравилось. Она позволяет наполнять вёдра, лейки не сгибая спины, ставить и снимать на вытянутой руке, почти без усилий. На много меньше устаёшь, комфортно наливать. Легче попасть струёй воды в ёмкость, чем если бы она стояла на земле. Меньше брызг и ваши ноги сухие. Тумбу желательно сварить металлическую, чтобы была тяжёленькой, не ёрзала и монументально стояла, как вкопанная. Красим битумной краской для долгой службы.
Узел электро-розетки:
Розетка спрятана под крышей-противнем и монтируется на стеклотекстолитовую базу размером 170х160х6 мм. Как она крепится видно из фото. К сожалению косой дождь смог немного намочить бок розетки, так что пришлось городить защитную стенку высотой 60мм, она крепится к торцу базы на саморезы, щель между ними дополнительно за герметизирована.
Запитана розетка кабелем ПВС 4х1,5 мм2. К ней подключаются два провода, другие два используются для датчика уровня воды. Соединение провода ПВС 2х0,75 мм2 от датчика уровня с двумя 1,5 мм2 сделано для надёжности пайкой и укрывается в корпусе розетки.
Этой розеткой так же удобно пользоваться как удлинителем для садовых электроинструментов.
Конструкция запитана стационарно по воздушной линии кабелем ПВС 4х1,5 мм2. Максимальный пролёт между креплениями кабеля делайте не более 5 метров, иначе зимой при возможной наледи случится обрыв. Для больших пролётов применяйте тросовую подвеску. Не используйте провод в резиновой изоляции, он быстро деградирует на солнце, трескается. ПВС надёжней, его недостаток – плохо гнётся на морозе и может сломаться при сильных морозах. У нас стационарная проводка, гнуть зимой не собираемся, поэтому используем его как из самых доступных.
С воздушной линии кабель приходит и спускается к розетке по мачте, приваренной к каркасу:
Для мачты использовал арматуру 18 мм и длиной 2 метра. Оказалось, она слишком гибкая, лучше использовать трубу 3/4". Для дополнительной жёсткости необходимо привязать стальной проволокой верх мачты к верхней раме куба, как показано на фото. Вынос мачты сделан отрезками трубы 3/4" длиной 40 мм. На конце мачты приварена скоба из проволоки Ø6 мм, на неё обязательно нужно надеть изоляцию, например, отрезок подходящего по диаметру шланга. Здесь кабель уязвим, под давлением и трётся во время ветра.
По этой мачте также спускается сверху в розетку провод от датчика уровня воды и подаётся на верх бака наливной шланг. Кабели и шланг привязаны нейлоновыми стяжками.
Подключения шлангов для наполнения бака водой:
Используются дюритовые шланги с проходом Ø18 мм, два латунных штуцера 3/4"х20мм НР и соответственно две гайки 3/4". Аккуратно вырезаем сапожным ножом отверстия Ø20 мм, благо что емкость сделана из полиэтилена (ПНД). Просовывая руку в горловину, стараясь не уронить гайки, привинчиваем штуцера. Расстояния позволяют дотянутся рукой изнутри бака без проблем.
Датчик уровня воды представляет собой вилку из нержавеющих стержней Ø1,5 мм, длинной 40 мм вклеенных эпоксидкой в пластиковый корпус стандартного гермоввода (такие ставятся на электро-шкафах) и подпаянных к проводу ПВС 2х0,75мм2.
Для отвода избытка воды при переполнении, чтобы не срывало шланги и не перегружался скважинный насос, сделан предохранительный слив. Струя воды падает с высоты 2 метров привлекая внимание звуком, сигнализируя окружающим, что нужно срочно отключить насос. Так по крайней мере задумывалось. На практике же выяснилось: пустой бак заполняется водой 45 минут и за это время в заботах легко подзабыть об этом и уйти, например, домой по срочным делам. Так происходило несколько раз, вода лилась рекой, пока вспомнишь. Сидеть каждый раз прилежно и следить за наполнением – некогда! Да и нужно проявлять недюжинное терпение. Это и с подвигло меня установить датчик наполнения бака со схемой, автоматически отключающий скважинный насос и который после этого нужно повторно включать вручную, когда потребуется вновь запустить цикл накачки воды. Понятно, что эта схема находится с другой стороны кабеля воздушной трассы рядом с пускателем скважинного насоса. Точнее туда выведены два провода датчика уровня из четырёх этой линии.
У меня бак не соединён постоянно со скважиной, поэтому автоматика работает по следующему алгоритму: ручной запуск - включение насоса и контроллера с датчиком, наполнение - остановка насоса и обесточивание контроллера датчика, т.е. происходит полное выключение оборудования после завершения процесса. Накачали куб полным, следящая система отключилась и можно использовать скважину по другому назначению – насос свободен и больше не зависит от датчика уровня воды. Это наиболее удобный вариант для схемы с непостоянным подключением бака к источнику воды с простым насосом. При такой организации невозможна система с автоматической поддержкой уровня воды. Поверьте, с ёмкостью в 1000 литров это совершенно не критично. Для обычных дней требуется не более двух баков для полива (чаще- один), в засуху – трёх, на 6 соток сплошных грядок. Мне совершенно не трудно нажать на кнопку 1-2 раза и забыть об этом…
Если Вы готовы выделить отдельную магистраль с постоянным подключением к кубу и с ответвлением от скважинного насоса с автоматикой, то тут простор для творчества. Можете установить электромагнитный клапан, управляемый по датчикам или, как предлагают в комментариях, поплавок схожий по устройству туалетного бачка – всё это для систем с давлением. При кажущейся простоте у поплавкового клапана, есть недостатки: не в каждый бак его легко установить, требует обслуживания, образующиеся водоросли на поверхности могут его заклинить, забить (тут сильно зависит от конструкции), ограниченная пропускная способность, т.е. будет наполнять бак медленнее, может потребоваться регулировка давления по входу.
Для систем без давления, также с постоянным подключением к кубу, могу порекомендовать поплавки с электро-контактами или электронные схемы с управлением по датчикам. Всё это можно купить не дорого на «Алиэкспресс». Называются «поплавковый выключатель» и «контроллер или регулятор уровня воды». В этом случае получите полную автоматизацию с авто-поддержкой уровня воды или даже с заданным уровнем. Из недостатков – возня с проводами, но практически не требует обслуживания: установили и забыли.
Выражу своё мнение по надёжности. Всё-таки поплавки с механической частью иногда ломаются и требуют обслуживания в отличии от схем с датчиками уровня воды (особенно если они нержавеющие). Устройства сравнительно недорогих поплавков сейчас делают полностью из пластика, поэтому готовьтесь к поломкам года через два-три – пластик деградирует от перепада температур, ведь ему приходится зимовать вместе с баком. Здесь лучше не экономить и купить по дороже, полностью из металла. Правда всё равно это не исключит периодического обслуживания.
Предусмотрите отключение автоматики, т.к. авто-наполнение до краёв бака не всегда удобно. Иногда нужно наполнить бак до заданного уровня, например, для внесения растворимых удобрений или другой садовой химии.
Автор старался разработать систему полива максимально простой, с минимумом узлов, надёжной, по возможности не дорогой и мало обслуживаемой, с лёгкой подготовкой к зимовке.
Если оборудовать бак датчиком уровня Вы не планируете, то имейте ввиду, что при переполнении емкости возникает неприятное явление – самотёк воды. Т.е. даже если вы отключили насос, вода из предохранительного слива продолжает литься ещё некоторое время. Выливается несколько вёдер воды. Естественно она также выливается и из накачивающего, подающего шланга, если его отсоединить. Бороться с этим можно установив обратные клапаны 3/4". Устанавливаем их вместо штуцеров на верху бака, а сами штуцеры вкручиваем с другой стороны клапанов.
Хорошо применить дистанционный радио-выключатель поливного насоса, управляемый брелоком. Очень облегчает процесс полива и экономит воду. Пользуюсь таким уже лет 12 и не мыслю жизни уже без него. Как без рук…
И в заключении советую Вам установить эту конструкцию по середине участка – не пожалеете. Места занимает мало, тени от бака почти нет. Шланги по длине получаются почти одинаковые, нет очень длинных, легче сматывать и поливать. Четыре шланга делят участок на четыре равнозначных сектора. С любого угла одинаковое расстояние до бака, не так досадно бежать, если забыл что-то. Конечно это если геометрия усадьбы более, менее близка квадрату. Теперь подумайте, как удлиняются расстояния, если установить бак к забору, как часто делают. Стоит ли жалеть «лучшее место» в середине огорода, когда появляется столько плюсов при таком размещении.
Варить и устанавливать эту конструкцию хорошо в середине осени – убран почти весь урожай, ничего не мешается, свободно и ещё сравнительно тепло. Лучше полностью смонтировать всё оборудование, проверить в работе. Тогда вы спокойно встретите весну во всеоружии, если вдруг она выпадет засушливой.
На зиму сворачиваем все шланги и убираем. Отсоединяем входной шланг насоса от узла выпуска воды бака. Сливаем воду из бака, промываем его от остатков водорослей, весной повторяем процедуру. Тщательно сливаем воду из насоса. Снимаем стол с насосом и полку , незабываем про тумбу, уносим их в помещение. Оставляем открытыми все краны. Закрываем, укутываем пластиковыми пакетами узел выпуска воды бака и узел поливочного крана – так они прослужат дольше. Обесточиваем конструкцию на всякий случай.
P.S. Этот абзац написать меня вынудило недопонимание некоторых читателей. Почему я вообще связался с баками, а не просто подключил полив к системе с давлением на гидроаккумуляторе? Эти локальные водопроводы сейчас очень распространены, но далеко не у всех. Думал, что это очевидно для многих, но ошибся. Поясняю. У больших баков есть неоспоримое преимущество – вода в них копится, прогревается до температуры окружающей среды и выше. Это очень благотворно для поливаемых растений. Для непонимающих объясню: если поливать насаждения холодной водой, в лучшем случае они замедлят рост, в худшем – заболеют грибковыми инфекциями и в конечном итоге загниют, погибнут. В системах с обычным гидроаккумулятором его объёма явно недостаточно для прогревания воды, поэтому вступает в работу скважинный насос, гонящий холодную, непрогретую воду в поливочные шланги. Они дубеют, плохо гнутся, стынут руки, в общем ужасно. Нужен аккумулятор хотя бы литров на 200, тогда вода будет не такой ледяной. Соответственно цена у него будет не маленькая. Правда в жаркую погоду не хватает объёма и в 1000 литров...
Шланг скважинного насоса не подключен у меня стационарно, постоянно в силу разных причин. Основная из них – это морозы. При необходимости его резиновый шланг просто подключается к разным штуцерам по близости. Резина плотно сидит на них, не требует хомутов. Штуцера подключены к разным трубам, ведущим к различным ёмкостям в доме, на усадьбе. Трубы располагаются под небольшим наклоном, что обеспечивает слив и не замерзание их зимой. Это очень просто, дёшево и надёжно. Пользуюсь так уже много лет. Раньше думал переделать по «нормальному», с вентилями. Но оказалось это так удобно, что больше не хочу заморачиваться. Из недостатков – нужно расчищать снег для доступа к штуцерам, сливающаяся обратно вода образует наледь, в сильные морозы резина немного дубеет. Но всё это не существенно, по сравнению с простотой реализации. На зимний период в шланге глубинного насоса, в скважине открывается небольшое отверстие для слива воды, что бы она не замерзала. Это практически не отражается на силе потока.