В магазине или на рынке стройматериалов можно увидеть провода двух типов: жёсткие с монолитными жилами и гибкие - с многопроволочными. Какой из них подходит для проводки и чем они отличаются, с точки зрения профессионалов? Давайте слегка углубимся!
Рабочее напряжение - откуда берутся утечки?
Любая изоляция выдерживает напряжение не выше конкретной цифры. Если эту цифру превысить, энергия электромагнитного поля окажется сильнее диэлектрика и в нём возникнет канал, по которому проходит электрический ток. Для кабеля, который служит в проводке это критично: по таким "норкам" начинается утечка. Она расходует электричество и вызывает срабатывания УЗО.
В гибком проводе, как видно на фото выше, напряжение изоляции 400 Вольт (а в большинстве случаев - 250 Вольт). Вроде бы немало, но если не знать, что в любой электросети иногда возникают короткие выбросы тока величиной в сотни вольт: от разрядов молний и работы мощных приборов. Они слишком короткие, чтобы повредить электроприборы или чтобы вы их увидели, но для пробоя изоляции их вполне достаточно.
Именно поэтому на жёстком кабеле ВВГ или NYM рабочее напряжение равно не 400, а 660 Вольт - этого хватает, чтобы исключить вероятность пробоя.
Срок службы: на сколько лет мы делаем проводку?
Электрическая проводка должна служить достаточно долго, чтобы окупить вложения, в том числе и на отделку, так как поменять провод и другие элементы электросистемы, не ломая стены почти невозможно. Обычно это 20-30 лет и именно поэтому кабель ВВГ рассчитывается на срок службы 30 лет.
Если почитать каталоги производителей провода ПУГНП, там всё будет достаточно туманно. Где-то срок службы не указан ("не нормируется"), а где-то указаны цифры в 6, 10 и 15 лет, чего явно недостаточно для провода, скрытого в стене.
Гибкий провод можно применять только в одном случае - для временной проводки в бытовках или на период ремонта. В постоянной проводке они начнут создавать проблемы в виде утечек уже через несколько лет.
Присоединение жил: почему монолитная жила лучше?
Каждый провод или кабель где-то заканчивается - в розетке, выключателе, светильнике или на клеммах распайки. И в каждом случае его нужно присоединять - либо к винтовым зажимам, либо к пружинным, которые становятся всё популярнее.
С жёсткой жилой всё просто: вставил, затянул винт (для винтовой клеммы) и готово - есть надёжный контакт. А с многопроволочной всё сложнее. Дело в том, что для хорошего контакта все проволочки жилы должны быть сведены вместе и плотно сжаты. Просто скрутить жилу недостаточно: от давления винта или пружины жилки разойдутся и реально присоединёнными окажутся только их часть, от чего возникнет "узкое место", в котором будет перегрев.
Правильно зажимать гибкую жилу могут только пружинные клеммы, да и то не все - такие есть в ассортименте WAGO. Но если речь о клеммах розетки или светильника, скорее всего они попросту не годятся для гибкой жилы.
Вывод? Каждую гибкую жилу перед подключением придётся обжимать трубочкой-наконечником. Он стоит денег, да и инструмент тоже недёшев. Нужно ли вам это?
Вывод
Подведём итог. Гибкие провода имеют "врождённые" недостатки:
- низкое напряжение изоляции = вероятность утечек после пробоя;
- малый срок службы - 10 лет вместо 30;
- трудности с подключением: гибкие жилы нужно обжимать наконечниками.
И всё это с одним-единственным преимуществом: гибкий провод легко прокладывать и протаскивать через каналы. Стоит для оно того? Решать вам!
Спасибо за просмотр и удачного ремонта!
