В Джоретанг маршрутный джип из Дарджилинга приехал в два часа дня. На прямой рейс билетов уже не было, так что пришлось запилить крюка через чекпойнт в Мелли. Джоретанг это тоже, как и Мелли пограничный город по дороге в Пеллинг, куда я собственно и направлялся. И опять облом — в кассе сказали, что на сегодня джипов в Пеллинг уже нет — завтра с утра приходи. Но если уж совсем надо, то иди на главную площадь рядом с басстендом, там таксисты.
Таксисты просили 1700 рупий за девяносто километров. Короче надо найти комнату, а утром двигать дальше. Ходить искать комнату с двумя рюкзаками общим весом килограммов тридцать пять, затея не из самых радостных. Надо поспрашивать у местного пипла. Проходящий чувак непалец на мой вопрос про гестхаус с чиппрайсом указал на отель напротив. Блин, что-то не верится, что на центральной площади есть дешевое жильё. Ну ладно, надо зайти спросить че почем — с чего то же надо начинать поиски. Комнаты в отеле были по 600.
— Дорого.
— А за сколько тебе надо?
— Триста максимум.
— За триста есть, но без санузла.
— Показывай. Меня больше волновала цена, чем общий душ с туалетом в коридоре.
Комната была маленькая, большую ее часть занимала кровать, застланная чистым постельным бельем. Впервые за три с половиной месяца в Индии я видел номер с постельным бельем. Комнаты, в которых я жил до этого были разные — это отдельная история, но постельное бельё меня несколько удивило.
Бросив вещи, я пошёл осматривать город. Городок очень сильно отличался от той Индии, которую я видел до этого. На улицах не было перегруза народа — ощущение, что ты не в Гималаях, а где-то в российской провинциальной глуши. Сорока минут хватило, чтобы обойти всё вдоль и поперек. Надо бы поесть. Поесть хотелось в каком-нибудь тихом приятном месте с видом. Ага, вот и оно. На выезде из города рядом с полицейским чекпойнтом ресторанчик. Народа нет, вид отличный. Райс виз чикен это то, что надо. Кстати, еще в Дарджилинге стало заметно, что в горах у людей совершенно другая пища, нежели в остальной Индии. Здесь едят много мяса и много бухают. И народ совершенно другой — мало индусов, в основном непальцы и тибетцы. И по сравнению с индусами в них чувствуется стержень. С ними приятно иметь дело. Они никогда не торгуются и не пытаются обмануть тебя в мелочах.
Огромная тяжелая металлическая тарелка риса, плошка с двумя куриными бедрами и четыре или пять плошек поменьше с разными сабджи (тушёными овощами), соусами и сопутствующими горячими закусками к рису не заставили себя долго ждать. Да, кормят тут на убой. Ещё в Дарджилинге я начал отжираться. Ел без остановки. Там все это стоило копейки. Ел по пять раз в день. В большинстве своём мясные блюда. Без них в суровом горном климате не прожить. Воинствующих веганы могут рассказывать здесь все что угодно о том, что мясо есть вредно, и то, что убивать животных плохо. Гималаи — это не то место, где можно затирать такие телеги.
Вкусная и здоровая мясная пища просила чего-нибудь горячего сверху.
— Кап оф ти плиз.
-Онли ти? — как-то удивлённо спросил владелец ресторана.
— Йес, онли ти.
Тем временем в ресторан зашёл полицейский, подошел к моему столику, наполовину задернул занавеску, отделяющую купе на четыре места, в котором я сидел от общего пространства, по хозяйски зарулил за барную стойку, нырнул вниз и вылез оттуда с бутылкой местного вискаря и стаканом. Затем сел в моё купе напротив, и глазами указав на бутылку, взглядом спросил меня — будешь?
Предлагать выпить непьющему человеку дело малоперспективное, особенно если предложение исходит от незнакомца. Но мне нравились эти люди, живущие здесь. Они очень располагают к себе. Не колеблясь ни секунды, я кивнул. Он сгоняли ещё за одним стаканом и водой, плеснул по половинке, чуть разбавил водой и мы улыбнувшись друг другу выпили. Он убрал бутылку, туда, откуда взял и пошел к себе на чекпойнт. Я же пошёл покурить на улицу. Пока я залипал на горы, на обезьян, перелезающих по проводам с той стороны улицы на эту и на прочие прелести природы, с чекпойнта пришли ещё двое полицейских. Улыбнувшись молча взглядом указали мне на вход в ресторан. Процедура повторилась.
Потом мы сидели с ними на крыльце чекпойнта и курили, хотя во всех городах Сиккима строго настрого запрещено курить в общественных местах, о чем гласят предупредительные надписи, развешенные на каждом углу. Но местным буддистам, особенно если они полицейские, видимо пофиг на такие вещи, как надписи о запрете курения.
А потом я до темноты сидел на скамейке у входа в ресторан, порванный в тряпки от впервые за пять лет выпитой ударной дозы алкоголя, и наблюдал за происходящим вокруг. А вокруг происходила движуха, из которой стало понятно, что ресторан не имел лицензии на алкоголь и полицейские его крышевали.
Просидев пару часов на одном месте, наслаждаясь всем этим медленным неспешным ритмом жизни приграничного городка бывшего королевства Сикким, а ныне последним присоединённым к Индии штатом, и дождавшись момента, когда заведение стало закрываться, я побрёл к себе в отель отсыпаться перед завтрашним ранним подъёмом.
Продолжение здесь.
Понравилась история? Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, где много рассказов о жизни в Камбодже, Вьетнаме и Индии.