Начало истории здесь.
В Пеллинг хотелось попасть пораньше, посему я не стал долго спать — встал в шесть утра, смыл остатки вчерашнего похмелья холодным душем и в начале восьмого был на басстенде. Прямых джипов до Пеллинга не было, надо ехать до Гейзинга, и там пересаживаться на другой джип.
Наш драйвер непалец, по возрасту и по внешнему виду больше был похож на семиклассника, которого выгнали из школы и он подался в водители. Но дело своё он знал. В Индии вообще очень хорошие водители.
Пара часов по серпантину с небольшим уклоном вверх, замечательные пейзажи — дорога в радость. Пересадка, ещё девять километров и здравствуй Пеллинг, я ехал к тебе два дня.
Говорят, что утром в ясную погоду здесь, как и в Дарджилинге видны ледники второго по высоте гималайского восьмитысячника Канченджанги. С утра пойду на смотровую площадку проверю. Но и сейчас, днем вид тоже неплохой.
Джип остановился на главной площади у отеля Гаруда — самом популярном месту среди европейцев, американцев и русских, которых я здесь не встретил ни одного. На Индостан ру писали, что здесь недорого — с него и начну. Заходить не пришлось — рядом сидел знакомый еврей из Израиля, вместе с которым мы в Дарджилинге делали пермит на въезд в Сикким.
— Хелло, ху а ю?
— Хелло, ай эм гуд, чо здесь в Гаруде почём? Свободные места есть?
— Комнаты по 600, койка в общей комнате по 400. мест навалом — гест полупустой.
На Индостане информация была другая – комнаты от 400, койкоместо от 200.
Такой прайс это был явно не мой выбор. Денег в обрез, пойду поищу что-нибудь подешевле – гестов и отелей тут не меньше сотни и все на мэйне, иди себе и спрашивай. Буду руководствоваться принципом — чем дальше от главной площади, тем дешевле.
Метров двести вверх по улице вдоль грядки отелей. Вдруг в голову поступает какой то сигнал из подсознания — остановись, зайди сюда.
Сюда это самый что ни на есть обычный отель. Я таких уже штук шесть прошёл мимо. Ну хорошо, сюда так сюда.
— Намасте, ай нид рум. Хау мач?
— Намасте, 400.
— Ай хев вери смолл мани, ай нид вери чип прайс рум, ту зиро зиро, ту файф зиро максимум.
Владелец геста объясняет, что в Пеллинге везде минималка 400 за комнату и можно конечно поискать, но смысл невелик.
Ладно, сейчас закажу у него в его ресторане что-нибудь поесть, потом попрошу оставить рюкзаки на часок и налегке пойду, поищу комнату подешевле.
Слово за слово хозяин спрашивает, на какой срок комната?
— На три дня, потом я дальше еду.
— Есть одна за 300, будешь смотреть?
— Ага, показывай.
Комната так себе, маленький сингл, но с огромной кроватью. Индусы бы на такой втроём поместились, даже вчетвером. Окно выходит прямо в окно дома напротив. Расстояние не больше полуметра. Но есть один отличный бонус — в санузле водогрей. Комнату с горячей водой в Индии мне встречается впервые. Они конечно есть, но не в моем ценовом сегменте. Но в принципе горячая вода меня мало волновала. В Дарджилинге я ухитрялся вскипятить за час ведро воды на маленьком кипятильнике, чтобы не платить хозяевам геста 30 рупий за ведро горячей воды. Я уже практически повелся на эту комнату, но сделал вид, что думаю. Спустились вниз в ресторан, заказал ведж тали. Сейчас поем, попрошу оставить рюкзак на время и похожу, поищу ещё что-нибудь.
Между делом осматриваюсь. Хозяин геста индус, его жена тоже. На стенах постеры с Шивой, Ганешей, Хануманом, Лакшми. В углу алтарь. Типичная индийская семья с типичным индийским укладом жизни. Здесь, в Гималаях таких немного – преобладают непальцы и тибетцы.
Принесли тали – большую тарелку риса, четыре плошки всевозможных сабджи и пару чапати. Сервировка как всегда для европейцев — вилка и ложка. Откладываю вилку и ложку, выливаю в рис пару плошек с сабджи, перемешивают все это руками, и начинаю есть. Хозяин геста смотрит на меня с интересом — ты ешь руками?
— Да чувак, почему бы и нет.
Практически все индусы едят руками. За исключением, наверное, небольшого количества городских жителей, которые работают в крупных транснациональных корпорациях и пытаются как-то копировать европейский и американский образ жизни. И эта привычка наработалась у меня в Гокарне. Когда пару раз в неделю ходишь на прасад в Махабалешвар Темпл, надо иметь определённую сноровку, чтобы сидя на полу успеть заточить руками, без ложки одно блюдо, пока тебе в тарелку не положили другое. Даже жидкую сладкую кашу научился есть руками.
И я на своём корявом, как у узбека английском, начинаю рассказывать хозяину геста истории про то, как я два месяца жил в Гокарне, и постоянно посещал Махаганапати темпл и Махабалешвара темпл. И про то, что мне нравится индийская культура и индуистские религии. И про то, что когда я жил в Хампи, то каждое утро ходил встречать рассвет на гору, где находится Хануман темпл и каждый вечер ходил туда же на сансет. И про то, как в Варанаси я купался в в ста шагах от Маникарника гхата, где круглые сутки сжигают умерших и пепел сбрасывают в Гангу. И что вообще я по Индии катаюсь уже четвёртый месяц и этот не первая моя поездка.
Между тем, за разговорами я доедаю свой тали, хозяйка докладывает мне рис, доливает сабджи.
В индийских локал кафе принята такая практика, как добавка. Она уже входит в стоимость. И тебе будут добавлять столько, сколько ты сможешь съесть. Это не касается кафешек в туристических резервациях, но в деревенских локалках такое принято.
Когда я разделался с тали и попросил чая, хозяин сказал мне, что он готов сдать мне комнату за двести и никуда идти и ничего искать мне не надо. Но у него будет ко мне просьба — питаться я буду у него, а не в других местах.
Уж не знаю, что сподвигло индуса на ровном месте сделать мне такую скидку. Может рассказы о тех священных для индуса местах, где он сам никогда не был, может антропологический интерес к белому человеку, который не сидит дома, а бродяжничает по Индии, купается в Ганге в том месте, куда сбрасывают пепел после кремации и ест руками, может то, что в четырёхэтажном гестхаусе на двадцать номеров было занято не больше трёх и он отдавал себе отчёт в том, что лучше получить двести рупий в день, чем ничего, но он сделал это. Сделал сам. Мысленно я уже принял это предложение, но делал вид, что ещё обдумываю его.
— А что у тебя с интернетом?
— Через три дома вверх по улице интернет клуб.
По местным меркам это было совершенно нормально. В Дарджилинге ближайший интернет был в гесте на соседней улице.
В общем и целом предложение было просто замечательное. Комната с горячей водой за 200 рупий, безлимитная еда за 120 и интернет в ста шагах. Всё что мне было надо, материализовалось здесь, за этим столом, пока я ел свой обед.
Пару минут я молча пил свой чай, делая вид, что обдумываю предложение. Потом расплатился за обед, положил на стол ещё 600 рупий — плату за трёхдневное проживание. Хозяин взял мои рюкзаки и потащил на второй этаж в комнату.
Это была самая удачная сделка за все моё индийское путешествие.
Понравилась история? Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, где много рассказов о жизни в Камбодже, Вьетнаме и Индии.