Виола – самый первый цветок, который можно увидеть на цветочном рынке у обычных людей, не занимающимися бизнесом (перепродажей импортных или тепличных растений крупных цветочных хозяйств). Как же им удается вырастить такую красивую рассаду, с крупными яркими цветками, да еще и компактного размера?
Сколько мы не пытаемся вырастить виолу дома или в теплице, она почему-то никак не хочет «слушаться» - то вытягивается, то закручиваются листья, то чем-то болеет; и, конечно же, ни за что не хочет цвести, что ей не делай.
А просто виолу нужно выращивать в холодных условиях, и для этого отлично подойдет обычный парник-рассадник, состоящий из дуг и пленки (но можно и без них).
И еще одно непременное условие: чтобы увидеть цветки виолы самой ранней весной, нужно выращивать «Анютины глазки» по двулетнему способу, т.е. посев летом, а цветение на следующий год весной.
Посев виолы
Виола – растение не то, что холодостойкое, а даже холодолюбивое. И самым трудным в посеве виолы – найти способ снизить температуру во время практически всего периода выращивания.
А сеять виолу предпочтительно с середины мая по середину июня. У нас уже в это время очень жарко, поэтому сеем дома.
И еще одна немаловажная вещь: семена анюток очень плохо прорастают без дополнительной стратификации (обработкой холодом). Но это условие выполнить не трудно – достаточно поместить сухие семена (не вынимая из пакета) на месяц в холодильник. И, конечно же, лучше покупать качественные семена.
Итак, виолу я сею всегда, чтобы не сбиться, на 1 июня. Но можно растянуть сроки еще на 2 недели. Для посева использую деревянные ящики. Застилаю их пленкой, насыпаю грунт на 2/3 высоты и разравниваю лопаткой.
Грунт готовлю из торфа, песка и садовой земли (чтоб быстро не высыхал), в пропорции 2/1/1, а также добавляю большое количество вермикулита (для рыхлости и удержания влаги). Всё перемешиваю и проливаю крепкой марганцовкой. Готовый грунт должен получиться влажным и рассыпчатым.
Виола, в любую фазу роста, сильно подвержена грибковым болезням. Поэтому обязательно перед посевом семян втыкаю в грунт таблетки «Глиокладина» на фалангу пальца с расстоянием между собой в 15см.
Дальше, еще одним из важных условий для выращивания виолы я нашла – тонкий слой из песка или вермикулита, как прослойка между грунтом и семенами.
Для улучшения прорастания опрыскиваю раствором «Эпина» (10 капель на литр воды).
Виолу сею поверхностно, то есть ничем не присыпаю. Но всходит она в темноте. Для этого плотно накрываю ящик вначале пленкой (для удержания влаги), затем газетой в несколько слоев.
Итак, подытожим условия и последовательность посева виолы:
- Сеем в первую половину июня.
2. Грунт очень легкий, с большим содержанием песка и вермикулита.
3. Лучше брать деревянный ящик – он практически не перегревается и быстро подсыхает грунт (что тоже важно).
4. Для профилактики болезней обязательно использовать фунгициды. Я беру биологически безопасный «Глиокладин» и заделываю на 1см его в грунт.
5. Посев поверхностный, но нужно закрыть от любого света (семена лучше прорастают в темноте).
Всходы, рост до пикировки
Виола всходит неравномерно, но первые корешки можно увидеть уже на пятый день. Сразу снимаем укрытие из газеты.
Теперь можно подсыпать на появившиеся корешки немного такого же легкого грунта, или чистого вермикулита, а ящик поставить на свет.
Я ничего еще не говорила о температурном режиме, ведь летом за нас решает природа. Но рекомендуемая температура для выращивания виолы все же есть: +15+20°С в первую фазу жизни (до посадки на постоянное место), +5+10°С осенью во время приживания, и зимой не ниже -10°С. Но при укрытии листвой, опилками и толстым снежным покровом, анютки способны выдержать даже больший минус. Ну и во время весенней бутонизации и цветения опять возвращается +15+20°С.
Как видно, комфортной температуры для виолы трудно добиться, особенно летом. Но небольшое превышение (до +25°С) не будет для неё критично, главное, оградить рассаду от жгучего летнего солнца.
Рассаду виолы, а вернее самую главную стадию её жизни (до высадки в открытый грунт), мы выращиваем в условиях самого длинного солнечного дня - летом, поэтому никакой досветки, конечно же, ей не нужно.
Основной уход заключается в контроле влажности, ведь летом легко можно не уследить и пересушить грунт. Поливать порой приходится дважды в день. Но почва при этом должна хорошо просыхать между поливами. Поливаю обильно, прямо сверху из лейки с ситечком, не по капле, а хорошо промочив весь грунт. А после даю полностью подсохнуть. Но если грунт достаточно влаго и воздухо проницаемый, то через день-два обычно можно снова поливать.
Чтобы растения не вытягивались, они должны полностью получать солнечный свет, но не прямой, а рассеянный. Для этого можно огородить ящичек с виолами от окна нетканым белым материалом – агроспаном. Можно соорудить над ящиком что-то наподобие каркаса и накрыть тканью. У меня ящик стоит на полу под стеллажом теплицы.
Подкармливать можно начинать с появлением первого листа. Вначале слабым азотным удобрением, лучше мочевиной (1гр на литр воды). Бывает, что в магазинах продают «Гуматизированный карбамид» - он даже лучше. Гуматы в его составе улучшают почву, а растения получают еще и микроэлементы помимо азота. Расход удобрения такой же – 1гр/литр.
Подкармливаем анютки один раз в неделю, можно чередовать с биогумусом и комплексным минеральным удобрением (нитроаммофоской).
Летом виолы медленно растут и еще хуже приживаются, поэтому выращиваем их без пикировки вплоть до высадки в ОГ (в сентябре). Так и сидят они в ящике три месяца, можно только проредить загущенные участки – убрать там, где густо и посадить туда, где пусто.
Итак, что необходимо сеянцам виолы:
1. Рассеяный, но яркий солнечный свет.
2. Обильный полив с дальнейшей подсушкой грунта.
3. Регулярные подкормки азотсодержащими удобрениями, лучше с микроэлементами.
Высадка в открытый грунт, парник, на постоянное место зимовки
Осенью, примерно во второй декаде сентября, я начинаю пересаживать подросшую рассаду в заранее подготовленный парник.
Парник представляет собой хорошо заправленный удобрениями и полуперепревшим навозом участок, который я весной накрываю пленкой, установив дуги. Ширина парника около метра, длина произвольная. Подготавливаю я его с лета: перекапываю, удаляю сорняки, вношу компост и коровяк, обильно проливаю, и так он стоит до посадки.
В сентябре (выбираю пасмурный день) вечером сажаю подросшую и окрепшую виолу. Кустики имеют по 5-6 листьев и крупную мочковатую корневую систему.
Сажаю совочком на ровную грядку по схеме 10х10см. Поливаю гуматом с фитоспорином сверху по листьям. Ничем не накрываю. Только первое время (пару недель), если стоят солнечные дни, прикрываю рассаду агроспаном для лучшей приживаемости.
Слежу за поливом – каждый день выливаю сверху по небольшой лейке. Как приживутся, можно снять укрывной материал, и начинать кормить теперь уже фосфоросодержащим удобрением. Подойдет суперфосфат или аммофос. Суперфосфат лучше выдержать заранее пару часов в воде, т.к. он плохо растворим. Удобрения беру 10-15гр (неполная столовая ложка) на лейку в 10л.
Суперфосфат настаиваю: 100гр на литр воды, а затем беру 100гр (стопку) этой жидкости на лейку для полива. Если большой участок, то хватит на 10 леек подкормки. Теперь уже стараюсь лить под кустик, не попадая на листья. Или же можно после подкормки пролить растения чистой водой дождеванием.
С наступлением холодов прекращаю полностью подкормки и сокращаю поливы.
Зимовка
Наступает зима. Днем еще держится плюсовая температура, а ночью существенно подмерзает. Как только застынет почва от первого хорошего минуса, закрываю землю вокруг кустиков сухими опилками, стружкой, опавшими листьями (для этого я их заранее собираю). Макушки виол оставляю открытыми, чтобы поступал свет и воздух.
Так они и зимуют. Только при угрозе сильного мороза укрываю растения «с головой» листвой. Лапник не использую, так как он слишком тяжелый – подавит и помнет растения. Пленкой не накрываю, чтобы не выпрели или не тронулись в рост раньше времени.
Не поливаю и ничего больше не делаю. Только подсыпаю опилки, где появились проплешины.
Цветение
Наступает первое февральское потепление, и виола незамедлительно реагирует на весеннее солнышко, спеша выбросить первые бутоны. Теперь можно немножко, но не полностью, отгарнуть листву, порыхлить междурядья и подкормить легким, но полным минеральным удобрением с равной формулой.
Я беру нитроаммофоску, только развожу её сильнее – 10г на 10л, и поливаю сверху по листьям из лейки. Также к удобрению можно один раз добавить стимулятор цветения «Бутон» (по инструкции).
Теперь можно ускорить цветение, установив каркас из дуг и натянув пленку.
Полезно также сделать профилактику грибных болезней, пролив фитоспорином, а если кажется, что листья не здоровы, то и крепким фунгицидом, например, медным купоросом (из расчета 1ст.л. на ведро воды). Хоть и указывают на упаковке с фунгицидом: 100г на 10л., но это для опрыскивания, а для полива нужно сократить дозу в пять раз.
Теперь под пленкой, под действием солнышка и удлиняющегося светового дня, анютины глазки очень быстро выпустят бутоны. Можно сделать также листовую подкормку Плантафолом «взрыватель цветения» из расчета 2г на литр воды.
С укрытием пленкой, виола зацветает в середине марта, а без неё на 2-3 недели позже. Теперь можно рассадить по участку цветущие кустики, а можно оставить цвести их на одной полянке.
Чтобы подольше любоваться цветущими кустиками, не давайте виоле стареть – вовремя удаляйте отцветающие цветочки, не дожидаясь формирования семенных коробочек. Виола, как только завяжет достаточно семян, начнет угасать и засохнет, даже не подвергаясь воздействию летнего солнца.
Информация взята из источника https://vk.com/@club_rastimzveti-kak-vyrastit-cvetuschuu-violu-rannei-vesnoi-bez-teplicy
Присоединяйтесь все любители цветов в нашу группу в ВК https://vk.com/club_rastimzveti
Всем рада!