Поговорка «готовь сани к лету» вполне уместна в применении к монтажу или переделке отопительной системы. В частном доме, конечно, это можно сделать в любой момент – ведь наличие теплоносителя в радиаторах зависит непосредственно от владельцев дома. А вот в многоквартирных домах с центральным отоплением все зависит от сроков начала и окончания отопительного сезона и расторопности сотрудников коммунальных служб, которые занимаются удалением воды из системы.
Однако в любом случае все начинается с подсчетов – чего и сколько нужно. Сейчас мы не будем касаться вопросов выбора источника нагрева. Примем как данность, что отопление выполнено по привычной схеме на основании радиаторов, в качестве теплоносителя выступает техническая вода.
Какие именно радиаторы выбрать и сколько секций понадобится на каждую комнату?
Ниже приведена сравнительная таблица по примерной теплоотдаче радиаторов разного типа. Сразу уточняем: это усредненные значения, у разных производителей они могут отличаться.
И чугунные, и алюминиевые, и биметаллические радиаторы продаются секциями, скрепленными в «связки» определенного размера, обычно число секций четное. Производители указывают номинальную теплоотдачу одной секции. Но тут нужно учитывать, что эти данные приводятся без информации о температуре теплоносителя. «По умолчанию» согласно СНиП 41-01 тепловой поток от радиатора не должен быть меньше 10 Вт на квадратный метр пола. При этом температура теплоносителя нормируется только по верхнему пределу – не более 105 градусов для металлических систем и 95 градусов для полимерных. Соответственно, труба подачи может иметь поверхностную температуру (с учетом потерь тепла «по дороге») около 75 и более градусов. Именно для таких условий (теплоноситель 90…105 градусов) указывается теплоотдача радиаторов.
Если брать за основу «номинальную» мощность, расчет выглядит просто:
количество секций = (площадь пола в м.кв. х номинальный тепловой поток)/теплоотдачу секции.
То есть для помещения площадью 20 кв.м. и биметаллических радиаторов с теплоотдачей 150 Вт получим
(20 х 10)/150 = 1,3
Выходит явно ерунда, поскольку для наших зим показатель нереальный. Если принимать более привычную норму, то есть 60…100 Вт на квадратный метр, получается и более реальная цифра – 8…13 секций (округление результата всегда в большую сторону).
С учетом такого разброса надо вспомнить и об остальных факторах:
· климатическая зона (для северных районов принята норма 150…200 Вт);
· степень утепления дома и вообще характер ограждающих конструкций. Для панельных домов берется верхний предел, для хорошо утепленных со слоистыми стенами – нижний, кирпич и дерево с толщиной до 20 см – среднее;
· количество окон и тип остекления – для «холодного» (деревянные старые рамы, металлические рамы обычного типа, стеклопакеты с двумя тонкими стеклами) норму сразу можно умножать на 1,3…1,5, для «энергосберегающего» (двойной стеклопакет, пяти- и более камерный профиль) берем коэффициент 0,8…1;
· число наружных стен. Для углового помещения умножаем цифру на 1,2….1,3, для трех наружных стен – на 1,3…1,5.
Таким образом, допустим, для Норильска или Мурманска придется взять число секций как минимум вдвое больше. А вот для Сочи их количество можно уменьшить в 1,5…1,7 раз.
Еще один момент: все нормы приведены для помещений с высотой не более 2,7 м. Если потолки выше – берем формулу для расчета по объему, а не по площади. Для кирпичных зданий принято 32…35 Вт/м.куб., для панельных – 40…43 Вт/м.куб. Для более теплых конструкций нормативов, увы, не нашлось.
Тогда
количество секций = (объем помещения в м.куб. х номинальный тепловой поток)/теплоотдачу секции
То есть для комнаты панельного дома с теми же 20 м площади, но высотой 3,2 м потребуется
(20 х 3,2 х 43)/150 = 18,3 (округляем до 19) секций.
Неплохо, не правда ли? Подумаем о том, как утеплить дом, чтобы ставить меньше батарей?
Оставайтесь с нами, друзья! «Новгородский строитель» планирует новые интересные публикации для Вас