Продолжение инструкции по изготовлению рогатого улья Михаила Паливоды с минимальным набором инструментов. Начало в статьях
🐝 Дёшево и сердито. Рогатый Улей. Часть 1. Корпус
🐝 Дёшево и сердито. Рогатый улей. Часть 2. Крыша и подкрышник
Иногда бывает так, что вещи не такие, какими кажутся на первый взгляд. И сами вещи и их роль в общем деле или конечной конструкции, ведь может запросто оказаться так, что немаловажная деталь выполняет если и не первостепенную, то очень важную функцию. Казалось бы, ну вот что сложного и нужного в дне улья? Ан нет. Именно через него идёт вентиляция всего улья и летом, и зимой. Именно удобство захода пчёл не отвлекает их от выполнения своей работы и не создаёт толкучку на прилётной доске во время взятка. Именно оно является фундаментом самого улья. Именно тут каждый размер выверен и ничего ненужного нет, всё максимально просто и функционально. И именно про его изготовление со своими доработками я и поведу речь в этой статье.
Ну и как обычно для начала чертёж, по которому я работаю. Должен сказать, что размеры немного не соответствуют визуальному чертежу (это касается в первую очередь бруска, на котором расположен леток). Размеры верные, просто проставил по уже имеющейся картинке.
Как видно из чертежа, нам нужны 4 бруска сечением 22*25 мм, те самые, изготовление которых я описывал в первой части статей по изготовлению рогатого улья. И шесть досок толщиной 22 мм и шириной 85. Эти доски также отлично получаются из обрезной доски 25*200 мм. После нарезки болванок длиной 560 мм (для боковых длинных), 440-445 мм (для нижних) и 290-295 мм или сразу на две 580 мм (для верхних коротких) доска обрезается по ширине 90 мм и после фуговки на 85 мм.
По толщине заготовок для дна особо переживать не стоит. Тут важнее другое - хорошее фугование с обеих сторон, максимальная идентичность толщин всех заготовок и параллельность противоположных сторон после фуговки. Пожалуй, это единственные детали при изготовлении которых остро ощущается нехватка рейсмуса. Поэтому у меня получались в разных партиях и 20, и 21, и 22 мм. Вся ориентация на самую тонкую доску. На функциональность дна толщина досок никоим образом не влияет.
После торцевания наших заготовок в размер 540, 424 и 254 мм нужно выбрать паз в нижних досках. Сюда будет вставляться фанерная вставка. Дно у нас будет закрываться сеткой и эта вставочка очень сильно помогает развитию семей весной, сохранению тепла осенью и слабым отводкам. Размер выборки четверти 7*15 мм. Как выбирать четверти я писал тоже в первой части про рогатый улей.
Отдельно остановлюсь на летке и моём его варианте для рогатого улья. По моим наблюдениям и рекомендациям более опытных коллег, леток должен быть высотой не менее 20 мм и шириной чуть ли не во всю ширину корпуса. Только в этом случае леток будет работать не только как леток - пчела реально залетает в него, а не заползает по прилётной доске, но и как элемент вентиляции. К сожалению, по принятому в советские ещё времена стандарту (вот оно как получается, когда стандарты лепят люди, далёкие от пчеловодства и решают за всех пчеловодов от Северо-Запада до Кавказа) 180*12 мм делались практически все более-менее промышленного производства улья, да и сейчас делаются. Леток крайне мал и зачастую пчёлы в ульях с такими летками в южных регионах свисают бородой в жаркое время и откровенно бездельничают. В то время как в ульях с широким и высоким летком продолжают летать и работать.
🐝 В поисках "идеального" пчелиного улья
Итак, как же его сделать для "рогатого", чтобы он был и функционален и достаточно прост в изготовлении? Именно из-за летка я и увеличил высоту подрамочного пространства с общепринятых 20 до 25 мм (помните те самые рейки 22*25 мм - везде пригождаются!). Пробовал делать и 30 мм, но это уже достаточно большая высота получается, пчёлы частенько строят языки под рамками. На нарезанных рейках в размер 380 мм отмеряю расстояние в 50 мм от каждого края и отмечаю на той стороне, которая шириной 22 мм. Почему именно 50 мм, а не 22-25 мм, сделав леток действительно почти во весь корпус, я объясню чуть позже.
Далее выставляю расстояние 5 мм от пилы до бокового упора.
И потихонечку опускаю планку, держа её двумя руками, делаю пропил.
Но это достаточно опасно, нужно работать максимально внимательно и аккуратно. Рекомендовать такой способ всем и каждому не буду!!! Проще и надёжнее отпилить 5 миллиметровый шпон и потом приклеить к нему два бруска высотой 20 мм и длиной 50 мм. Либо выбирать этот паз дисковой фрезой на уже собранном днище.
Обратите внимание, что на столешнице станка у меня маркером нанесены риски. На них я ориентируюсь, когда делаю пропил, чтобы не выпилить лишнего. Сделав пропил с одной стороны, делаю с другой стороны планки. Ну, а убрать лишнее из нашей прилётной планки можно любым способом - хоть ручной пилой, хоть торцовкой.
И всё, самые грязные, пыльные и шумные работы закончены. Осталось самое приятное для меня - сборка. Она происходит так же как сборка корпуса и подкрышников в отдельном кондукторе. Просто, чтобы были соблюдены углы, размеры и плоскость. Не забудьте про обязательную сверловку перед стягиванием саморезами!!! В кондуктор вкладываются доски верхнего ряда (их желательно подобрать наиболее подходящими по толщине), промазываются клеем ПВА и притягиваются нижние доски саморезами 3,5*40 или, что предпочтительнее, 3,5*35. Не забудьте правильно сориентировать паз под задвижную доску.
Вынимаем дно из кондуктора и притягиваем к нему горизонтальные планки, которые собственно и организуют подрамочное пространство. Длинные боковые планки я притягиваю просто в край корпуса, а заднюю и прилётную на расстояние 22 мм вглубь от края боковых. Чтобы не заморачиваться разметкой, просто кладу сверху корпус, выравниваю планки по нему и отмечаю карандашом их положение.
Осталось только прибить степлером заранее нарезанную сетку, покрасить и наше дно готово к эксплуатации. По неведомым для меня причинам я почему-то забыл сделать фото дна в сборе. Но, думаю, в пристреливании сетки степлером нет абсолютно ничего сложного. Могу сказать, что использовал тканую сетку 3*3 мм и 2*2 мм. А в последний раз в целях экономии купил сетку просечно-вытяжную 3*3 мм. Хоть последняя и крупновата, но пчела и шершень не пролезет. Оса и сама не сунется в сильную семью.
А вот для слабых семей и с целью сокращения летка весной и осенью я изготовил вот такие планки из тонких обрезков. Они всегда в достаточном количестве остаются после прогонки в размер заготовок для корпусов по ширине. А ещё этими планками мангал хорошо разжигать. :)
Пропил в центральной части сделан на наждаке. Отверстия просверлены на расстоянии 15 мм от края и притягиваются к прилётной планке саморезами 3,5*25. Именно для крепления таких заградителей мы и отступали от края 50 мм, немного сузив ширину летка.
В завершение могу сказать, что такое дно хоть и одно из самых простых в изготовлении, но очень хорошо работает и летом в жару и зимой. У меня же в планах изготовление дна с пыльцеуловителем. О чём обязательно расскажу. Рассказы о рогатом ульем на этом не заканчиваются. Не забудьте подписаться и поставить лайк!
🐝 Дёшево и сердито. Рогатый улей. Часть 4. Покраска и прочие лайфхаки
А на этом пока всё. Всем солнца, а мне бы немного дождичка. Искренне ваш Пчеломаньяк.
Ещё интересные статьи по пчеловодству и пчёлам
🐝 Пчеловодство как бизнес
🐝 Как уменьшить срок окупаемости пасеки
🐝 Профессии пчелы за 30 дней
🐝 Почему я не меняю маток весной
🐝 Как избежать роения и приумножить пасеку. Часть 1
🐝 Как избежать роения и приумножить пасеку. Часть 2