Шаг первый. «Лиха беда начало».
А не сделать ли тумбочку самому? Проще, конечно, купить – если нужна только тумбочка, – но если хочется ещё и мастером побыть – надо делать. Мы расскажем, с чем вы столкнетесь, а вы сами решайте – подходит или нет.
Делать будем из ламинированного ДСП/ДВП, тут никаких особых инструментов и станков не надо. Одно условие: придётся найти предприятие, которое занимается распилом ДСП/ДВП на форматно-раскроечном станке, и клеит кромку ABS. Там приготовят исходные детали. Впрочем, насчёт ABS – есть варианты, об этом дальше.
В любом не мелком городе такие фирмы есть. Обязательно уточните – вы заплатите лишь за детали или вам предложат купить весь лист ДСП. Он большой – 2800 х 2070 мм – и при средней цене 6€/м.кв потянет где-то на 35€. Для тумбочки многовато, да и куда девать огромный остаток ДСП. В общем, надо искать лояльные к клиенту фирмы – обычно мебельные, – которые пилят детали для себя, и могут приготовить несколько деталей для стороннего заказчика. В крайнем случае, остаток ДСП можно распилить под другие изделия.
Циркулярная пила для распила не подходит, поскольку обязательно оставляет сколы на одной стороне ДСП. Пилить же ДСП ножовкой – вообще не вариант, даже не пытайтесь.
Теперь об инструментах. Без электродрели никак. Остальное – мелочи. Понадобится сверло для конфирматов, собственно конфирматы – специальные мебельные винты, ключ для конфирматов, и заглушки (наклейки) конфирматов подобранные в тон ДСП. А также шило для накалывания ДСП в местах сверления, и сверло 2,5-3 мм. И, разумеется, довольно точную рулетку, угольник, линейку, карандаши.
Cверло для конфирматов следует брать самое дешёвое, не больше 2€, поскольку не предполагается его промышленное использование.
Итак, тумбочка. Вы можете выбрать любую понравившуюся в интернете, их там полно. А дальше придётся выполнить ряд шагов, о которых мы расскажем на примере следующей тумбочки.
Оценим приблизительно стоимость.
Расход ДСП и ДВП (с учётом неизбежных остатков) – около 2 м.кв, это не более 15€ с учётом стоимости распила. Расход кромки ABS – 19 м – ещё около 9€. Ручки – 3€. Направляющие для ящиков могут быть дешёвыми – около 1€, или подороже – 4€. Меламиновая кромка (вместо ABS), которую можно клеить самому, обойдётся всего в 1.5€. Конфирматы, шурупы и крепёжные уголки будут не дороже 1€.
Итого, минимальная стоимость материалов – не более 22€, максимальная – 32€. Особой экономии по сравнению с фабричной тумбочкой нет, но если замахнуться на более крупную мебель, можно сэкономить до 50% стоимости. Более крупная мебель не сложнее нашей тумбочки. Основные навыки те же самые.
Шаг второй. Заказ материалов.
Если решение принято – надо заказывать материалы и покупать фурнитуру. Картинка и список деталей получены из мебельной конструкторской программы bCAD. Если никакая программа ещё не освоена, придётся вручную рисовать проект и вычислять размеры, либо обратиться к проектировщикам. Простые проекты можно делать самому – цена ошибки не велика, для крупных проектов лучше всё-таки обращаться к профессионалам или становиться профи самому.
В списке указаны размеры деталей. По умолчанию первый размер – по текстуре. По фасаду ящика видим, что древесная текстура направлена вдоль длинной стороны в 650 мм.
Подчёркивание размера указывает на поклейку торца (стороны) детали. Двойное подчёркивание – поклейка обеих сторон, например, фасад ящика клеится по кругу. Кромку ABS можно заменить меламиновой. Правда, эта кромка не такая прочная, как ABS, и выглядит беднее, зато в пять раз дешевле. (О том, как клеить меламин самостоятельно – дальше).
В нашей тумбочке используется три сорта ДСП: дуб Гикори 18 мм, светло-серый (пепельный и т.п.) 18 мм и белый корпусной 16 мм. Можно использовать лишь один материал толщиной 18 мм, но придётся изменить размер ящиков: укоротить на 4 мм переднюю и заднюю стенки, а также уменьшить ширину дна ящика на 4 мм. Рекомендуем всё же использовать ДСП 16 мм, ящик выглядит легче и изящней.
Кроме того, в проекте предусмотрено, что дно ящика вставляется в пазы боковых стенок, поэтому при заказе деталей необходимо представить эскиз паза. Паз глубиной 8 мм и шириной 3 мм (на самом деле 3,2 мм – толщина пилы).
Детали ящика с пазами обозначены в списке цифрой 1.
Если с пазами проблема, или хочется использовать более дешёвые направляющие, следует изменить размеры ящика. (И в этом случае, выбирая ДСП 18 мм, нужно укоротить переднюю и заднюю стенки на 4 мм, но оставить дно как есть). Такой ящик обозначим цифрой 2.
В обоих случаях, ширина готового ящика = ширина проёма – 26 мм.
С готовым списком деталей отправляйтесь к пильщикам ДСП. (Ещё раз напоминаем: ДСП пилят на форматно-раскроечном станке, а не на циркулярной пиле).
Далее, покупаем фурнитуру.
Шаг третий. Клеим меламиновую кромку.
Детали получены, фурнитура приготовлена, можно приступать к сборке. Если детали поклеены кромкой ABS переходим к шагу четвёртому. Если выбрана меламиновая кромка, нужен утюг, резак, прижим и наждачная бумага с зерном 120 и 150.
В качестве резака удобнее всего использовать небольшой шпатель заточенный с одной стороны, как стамеска. Прижим – деревяшка с закреплённой на ней полоской войлока или похожего материала. Наждачную бумагу закрепите на ровной плоской пластине (например, кусок ДСП).
Все действия показаны на рисунках. Установите деталь в оправку (пару оправок), которая будет удерживать её в вертикальном положении. Оторвите нужный кусок кромки (с небольшим запасом), приложите её к торцу детали и, удерживая рукой, приклейте горячим утюгом, перемещая его по кромке к другому концу детали. Здесь не нужно сильно и долго давить, первый проход лишь фиксирует кромку. Затем перемещайте утюг, уже медленно, в обратном направлении, а вслед за ним ведите прижим, который вдавит расплавленный клей в торец детали.
Кромка шире ДСП, поэтому после наклейки нужно срезать часть, выступающую за плоскость детали. Резак ведите по плоскости детали, наклонив в сторону движения. Обрезанный край кромки слегка пройдите крупной шкуркой, мелкая – для заглаживания.
Рекомендуем сначала потренироваться на неделовых остатках ДСП.
Шаг четвёртый. Сборка. «Приступим, помолясь».
Сборка представляет собой две операции: разметка деталей под фурнитуру и соединение их в готовое изделие.
Опытные мастера часть разметки опускают и сверлят детали «на глаз», удерживая их в нужном соединении, но мы двинемся более осторожным путём, по принципу «старайтесь делать хорошо, плохо – само получится».
Начнём с разметки боковых стенок. На них должны быть два отверстия под конфирматы, для крепления дна и отметки для крепления направляющих ящиков. Причём, отверстия под конфирматы будем сверлить с лицевой (видимой снаружи тумбы) стороны, а направляющие ставить, наоборот, с тыльной стороны боковых стенок.
Размечаем карандашом и накалываем разметку шилом. Смысл шила в том, чтобы проколоть твёрдый слой ламината на ДСП, тогда сверло не «уведёт». Сверлим конфирматным сверлом насквозь. Не пытайтесь углубить в ДСП широкую часть зенковки – она должна снять лишь тоненький слой ламината под шляпку конфирмата. На рисунке – перебор.
Боковые стенки показаны со скошенным под плинтус углом. Угловой срез можно заказать у пильщиков (он стоит денег), но можно сделать самому – например, ножовкой по металлу (потому что зуб мелкий). Пилить нужно с лицевой стороны, удерживая полотно ножовки параллельно плоскости детали. При желании скос можно отшлифовать шкуркой и заклеить меламиновой кромкой.
Теперь переворачиваем стенки тыльной стороной к себе, размечаем под направляющие и крепим их саморезами 3,5х16. Не забываем накалывать разметку шилом, иначе закрутить саморезы будет нелегко. Направляющие продаются в сборе, их надо разъединить: отвести в сторону защёлку и вытянуть внутреннюю часть направляющей из внешней. На стенку крепят внешнюю часть направляющей, соблюдая ориентацию перед-зад.
К боковым стенкам можно прикрепить подпятники.
Теперь подготовим дно. Начинается самое интересное: нужно сверлить в торец ДСП строго посредине. Разметка тут не поможет, сверло точно уведёт, поскольку сердцевина ДСП рыхлая. Для решения этой проблемы придётся изготовить простейший шаблон. Из любого достаточно твёрдого материала. Приготовьте две детали, одну из них разметьте, как показано на рисунке, и просверлите конфирматным сверлом, либо таким же (4 или 4,5 мм). (Размер 60** – примерный). Затем соедините детали любым способом, но достаточно прочно, например саморезами 3,5х40. Шаблон готов. Чем толще детали и чем более перпендикулярно отверстие, тем лучше шаблон.
Протестируйте его на неделовых остатках, убедитесь, что отверстие получается ровно посредине торца ДСП. На одну тумбочку такого шаблона хватит, а войдёте во вкус – сделаете (или купите) настоящий.
Далее сверлим дно в торец, накладывая шаблон поочерёдно на каждый из углов.
Теперь прикрепим конфирматами планку к дну. Для этого разметим и просверлим необходимые отверстия в дне и в планке.
При закручивании конфирматов ни в коем случае не заглубляйте конфирмат в деталь, иначе соединение будет непрочным. Шляпка конфирмата должна быть заподлицо с плоскостью детали.
Наконец, можно собрать низ тумбочки.
Теперь подготовим планки: установим на них уголки. Производитель заявляет, что отверстия в уголке отстоят на 11 мм от ребра, однако, лучше проверить, установив уголок на любую не нужную деталь. При этом желательно, чтобы уголок не доходил до торца детали на доли миллиметра. Просверлите планки сверлом 2,5-3, через эти отверстия будет закреплена крышка.
Удобнее устанавливать планки, вложив их в перевёрнутую тумбочку. Передняя планка сдвинута на 48 мм от торца бока тумбочки так же, как дно – это важно. Задняя – ставится заподлицо с торцом бока. Подложите под планки что-нибудь, приподнимающее их на доли миллиметра, тогда крышка притянется к планкам и не будет зазора между нею и боковыми стенками. И, не забываем про шило!
Теперь, подложите крышку под тумбочку. Крышку нужно выпустить за пределы корпуса по бокам и спереди на 2 мм. Сзади получится 4 мм, то есть крышка скроет заднюю стенку. Крышка крепится к планкам саморезами 3,5х30 или 4х30 через подготовленные отверстия.
Осталось закрепить заднюю стенку (ЗС). Эта стенка как правило меньше реальных очертаний корпуса. Смысл в том, чтобы ЗС была незаметна сбоку. Однако, её роль довольно важна: она придаёт корпусу жёсткость и позволяет выровнять его - все углы должны быть прямыми. Позаботьтесь об этом. Можно прибить ЗС гвоздиками и не морочить себе голову, но мебель продвинутого класса таким образом не получится. Лучше закрепить шурупами 2,5х20. Обратите внимание, для этого понадобится соответствующая отвёртка.
Шаг пятый. Собираем ящики.
Передняя стенка (ПС) ящика намеренно сделана не в размер с задней, так ящик выглядит легче и просторней. Кроме того, при установке ручек можно наехать на ПС и тогда понадобятся длинные винты, которые не входят в комплект ручки. Передняя стенка нужна лишь для крепления фасада, в фабричных ящиках передней стенки вообще нет, а фасад крепится к боковым стенкам, но для нас это пока высший пилотаж.
Ящик_1 из ДСП 16 мм собираем с помощью саморезов 3,5х40. Обязательно нужно засверлить (сверлом 2,5-3) боковые стенки в местах установки саморезов. Внимание: поскольку стенка имеет толщину 16 мм, её середина – 8 мм, а не 9 мм, как для боковых стенок тумбы. Отверстия 3х16 в передней стенке нужны для крепления фасада к ящику.
Типичные ошибки состоят в том, что после сборки, стенки и бока ящиков чуть-чуть не совпадают и устранить это очень непросто. Поэтому при сборке нужно крепко прижимать детали друг к другу и к ровному столу, как показано на рисунке стрелками. В противном случае саморез уведёт деталь и в месте стыка получится ступенька. Если ступенька всё же получилась – а это видно уже после первого закрученного самореза – его нужно выкрутить и постараться убрать ступеньку вторым саморезом. После этого первый саморез вынужден закрутиться правильно. Если вы крутите саморезы отвёрткой, – а это нелегко – рекомендуем неглубоко засверлиться в торец детали через отверстия в боковых стенках.
После сборки каркаса, вставьте в пазы дно ящика. Дно намеренно сделано на 1 мм уже, чем расстояние между пазами, но огрехи пиления могут свести этот запас к нулю, будьте готовы, что дно будет входить в пазы либо очень туго, либо вообще нет. Не нужно пытаться его впихнуть, лучше выяснить, в чём дело и устранить проблему. ДВП – материал легко обрабатываемый, всегда можно подогнать деталь под размер даже наждачной шкуркой.
Перед закреплением дна необходимо строго выровнять диагонали ящика с точностью до 0,5 мм. Выравниваем, сдавливая ящик по диагонали, которая больше другой.
Дно крепится к торцам передней и задней стенок гвоздиками или – что гораздо надёжнее – шурупами 2,5х20 через каждые 50-60 мм.
Если ящик собирается из ДСП 18 мм, можно использовать конфирматы, при этом для передней стенки достаточно одного примерно посредине ПС.
Далее на ящик устанавливают внутренние части направляющих, соблюдая ориентацию перед-зад.
Готовые ящики аккуратно вставляются в корпус тумбочки, в ответные части направляющих и вдвигаются с некоторым усилием до щелчка. Снова вынуть ящики можно, удерживая обе защёлки в нужном положении для разъединения направляющих. Сепаратор в направляющих очень тонкий и может погнуться, если задвигать ящики с перекосом. Шариковые направляющие обеспечивают лёгкое и бесшумное движение ящиков, если это не так – что-то нарушено.
Ящик_2 собирается так же, но дно крепится шурупами 3,5х20 (или гвоздиками) ко всем стенкам ящика, а поверх дна крепятся роликовые направляющие саморезами 3,5х16.
Шаг шестой. Ставим фасады.
Итак, перед нами готовая тумбочка, которую нужно украсить фасадами. В проекте предусмотрено, что зазоры между фасадами и боковыми стенка 3 мм. Это так называемые внутренние фасады – случай сложный, зато – предмет гордости.
Самый простой способ – установка на двухсторонний скотч. Две полоски скотча произвольно клеятся на переднюю стенку (ПС) ящика. На торцы фасадов можно временно (и не сильно) приклеить проставки толщиной 3 мм, так легче получить нужные зазоры. Затем фасад (верхний) прижимают к ПС ящика, приклеивают к скотчу, снимают проставки и оценивают зазоры. Если всё хорошо, фасад можно прикрепить к ПС шурупами 3,5х30 через подготовленные отверстия.
Если фасад стоит криво, его придётся отсоединить, отчистить скотч и всё повторить сначала. Это трудоёмко, но зато ничего не надо изобретать.
Более продвинутый (универсальный) способ установки фасадов использует специальные крепления. Нужно высверлить в ПС два отверстия диаметром 10 мм и приготовить спецкрепления из саморезов 3,5х30 или 4х30 с тонкими шайбами поперечным размером 20-30 мм. Шайбы не обязательно круглые и изготовлены из любого твёрдого материала. Техника крепления показана на рисунке. Саморез затягивают настолько, чтобы фасад удерживался за счёт трения шайбы об ПС, но при этом его можно было бы сдвинуть в нужную сторону. Отверстие диаметром 10 мм позволяет сдвигать фасад в любую сторону примерно на 3 мм.
Необходимо также заранее наметить отверстия в фасаде, куда будут вкручены крепления, лучше тонким сверлом на глубину не более 2 мм. Вот как это выглядит с обратной стороны фасадов. Обратите внимание, что разметка верхнего и нижнего фасада различаются, то есть ящики не взаимозаменяемы.
Закрепив, таким образом, оба фасада, выравниваем все зазоры и крепим окончательно через тонкие отверстия. Спецкрепления снимаем, а отверстия 10 мм закрываем подходящими пробками или наклейками.
Шаг седьмой. Крепим ручки.
Все ручки имеют стандартные размеры между центрами отверстий крепления. Они кратны 32 мм, то есть бывают ручки: 32, 64, 96, 128, 160 мм и так далее. Чем больше, тем дороже, естественно. У нас ручки с межцентровым расстояние 128 мм. Первую метку накалываем на расстоянии 261 мм вбок и 40 мм вниз. Откуда взялись эти цифры?
А 40 мм вниз – это произвольно, можно выбрать любое другое. Главное не наехать на переднюю стенку ящика, иначе придётся использовать длинные винты, а они не входят в комплект ручки.
Второе отверстие: 261 + 128 = 389 от левого края фасада.
Сверлим фасад с лица сверлом 4,5-5 мм. Сверло не вырвет материал на обратной стороне фасада, если войдёт в другой материал. Можно просто прижать там любую деревяшку. И берегите пальцы!
Собственно и всё. Поздравляем! И до встречи!
ВЫВОДЫ.
1. Время, затраченное на подготовку проекта, не меньше, а чаще больше, чем время изготовления мебели.
2. Крутить шурупы и конфирматы вручную – так себе удовольствие. Нужен шуруповёрт.
3. Лучше не спеша потренироваться, «а потом за пять минут долететь», чем заказывать испорченную деталь заново.
4. Если это всего лишь тумбочка, то что будет с кухней?! Ничего, глаза боятся, но руки делают. Не боги горшки обжигают.
