"Реальная цена моды" ("The true cost") - документальный фильм, 2015 г.
Фильм Эндрю Моргана — захватывающее документальное расследование, приоткрывающее завесу тайны над фэшн-индустрией и задающее логичный вопрос: какова же на самом деле цена стиля?
В поисках ответа режиссер побывал как на главных подиумах мировых столиц, так и в беднейших районах стран третьего мира, где, в действительности, и рождается «высокая мода». О проблемах глобализации и «фаст-фэшн» говорят: известный дизайнер Стелла Маккартни, эко-активист и создатель компании «Eco-Age» Ливия Фёрт и индийская эко-феминистка Вандана Шива. «Реальная цена моды» — беспрецедентный проект, открывающий шокирующую правду о мире вокруг нас и миллионах людей, стоящих за фэшн-индустрией.
Главное, что есть в этом фильме - документальные кадры с производств в Бангладеш, Камбодже, Китае. Они очень ярко иллюстрируют связь между надписью "Сделано в Бангладеш" на одежной бирке и тем, как эта самая одежда была произведена. Как правило, цена одежды несравнимо ниже ее реальной стоимости.
The actual business model is completely unsustainable. And unless you change that model, you can't change anything. We can do better than this.
Есть там и кадры, сделанные сразу после обрушения восьмиэтажного здания Рана-Плаза (в нем находилось несколько текстильных мастерских, работавших круглосуточно), и съемки протестов в Камбодже 2013-2014 гг., одна из причин которых - низкая заработная плата рабочих-текстильщиков.
Есть и цифры. Оказывается, цена пары джинсов на производстве запросто может составлять 30-50 центов. Средний американец выбрасывает 37 кг текстильной продукции в год. При удвоении зарплаты работника фабрики цена футболки в розничном магазине вырастет на 3-5 центов. И многие другие. Ссылок на исследования или расчеты в фильме нет, поэтому эти данные проверить сложно. Но фильм в целом все равно выглядит убедительно. Особенно отрезок, который начинается на 79 минуте. В свободном доступе его не нашел, поэтому вам придется посмотреть его самостоятельно.
Стоит помнить, что проблема с таким аутсорсом рабочей силы касается не только производства одежды, но и электроники. Проблемы были, например, и на заводах Foxconn, где собирают айфоны. А экспорт бывших в употреблении вещей в качестве гуманитарной помощи оборачивается проблемой не только, когда речь идет о рубашках и штанах, но и об электронике - особенно яркие примеры есть в Гане и Индии.
Я решил взять 10 случайных вещей из своего гардероба и посмотреть, где они сделаны. Результаты такие: Китай - 5, Бангладеш - 1, Индия - 2, Италия - 1, Турция - 1. То есть, скорее всего, 9 из 10 вещей, тех вещей, которые хранятся в моем собственном шкафу, а не каком-то абстрактном американском, сделаны на одном из таких "потогонных" производств.
Компании, которые стремятся продавать одежду по наименьшей цене, наверняка действительно пользуются услугами таких фабрик. С одной стороны, договоров я не видел, с другой, - убедительных опровержений тоже. Code of conduct, опубликованный на официальном сайте, таковым не считается.
А что с более дорогими марками? На официальном сайте Hugo Boss на страницах отдельных вещей информации о месте производства я не нашел. Только в разделе об устойчивом развитии указано, что 91% вещей предоставлен поставщиками с "как минимум удовлетворительными результатами социального аудита". Возможно, это отличный сверхпрофессиональный аудит, но подробностей о том, как он проходил и что было оценено, я не нашел. Trussardi и Armani тоже молчат, только общими фразами рассказывают о своей социальной ответственности. Поправьте, если я плохо искал.
А вот Louis Vuitton рассказывает, где сделаны их товары. Эта куртка (435 т.р.), эта рубашка (97,5 т.р.), эти кроссовки (72 т.р.) сделаны в Италии.
Но как быть, если я не готов брать ипотеку для покупки одежды?
Можно начать искать виноватых. Кто-то обвиняет гипотетического жадного бизнесмена, конкретную корпорацию в целом или ее совет директоров в частности. Кто-то даже говорит, что работники производств сами выбрали работу за 10 долларов в месяц, ведь их никто не заставлял. Можно еще обвинять сразу государства целиком. Ведь в странах, где одежду производят, у работников нет соответствующих прав и их гарантий. В странах, куда эту одежду импортируют, нет обязательных требований по оценке поставщиков. А, вот, мы вроде бы и не виноваты особенно: крутимся, как можем, стараемся выглядеть прилично.
Покупатели, как правило, сомневаются в том, что они могут на что-то повлиять. Но не сомневаются в этом производители хлопка, одежды, дизайнеры, продавцы. Patagonia, People Tree, Стелла Маккартни говорят об этом прямым текстом. Вот как можно поступать, если помнить об иерархии способов обращения с отходами.
- Покупать только то, что действительно нужно, причем лучше в секонд-хенде
- Чинить поврежденное
- Делать новые вещи из частей старых вещей
- Покупать качественное и долговечное, причем желательно от местных производителей
- Читать экомаркировки на одежде (например, с помощью приложения Ecolabel Guide)
- Шить одежду на заказ
- Специфическую одежду брать на прокат
У меня пока не получается покупать вещи в секонд-хендах. Наверное, я просто был в неправильных. Кстати, в Тинькофф Журнале недавно был опубликован хороший гид по секондам, который пригодится москвичам.
Кстати, в фильме упоминается обработка полей пестицидами - как правило, по всей площади и без особого разбора. А что, если бы она выглядела вот так? Или так: