Сегодня статья не по теме электрики. Хочу поделиться очень удачной, на мой взгляд, собственной технологией строительства лёгкого красивого забора из сетки «рабица». Заборы из сетки «рабица» обычно выглядят как-то по-уродски, но это только из-за того, что люди неправильно выбирают конструкцию и ленятся доработать сетку до приемлемого вида.
Первый забор из сетки по этой технологии я сделал себе 15 лет назад в 2004 году. Конструкция возникла в голове как-то сама, естественным образом. Мне она показалось очевидной, и я до сих пор удивляюсь, какими же надо быть лентяями, чтобы ставить рабицу как-то иначе.
Комичность ситуации состоит ещё и в том, что я выдумал эту конструкцию именно из-за собственной лени, ибо мне поскорее и попроще захотелось сделать забор между участками в СНТ. В результате появилась технология, о которой я и расскажу ниже.
Сразу о главном — забор выглядит вот так, довольно ажурная и лёгкая конструкция. Кроме того, очень устойчивая, как Ванька-встанька. Трос всегда возвращает сетку в прежнее положение, какая бы боковая нагрузка к забору ни была приложена:
Первый забор, как я уже говорил, стоит у меня уже 15 лет, и прекрасно сохранил свой внешний вид и функционал. Второму такому забору с противоположной стороны участка 5 лет. Третьему, который я уже ставил соседям по СНТ — 1 год.
Итак, для строительства забора длиной 40 метров нам понадобятся:
1. Две трёхметровых трубы диаметром не менее 50 мм (чем толще, тем лучше) — для двух боковых столбов.
2. 15 трёхметровых арматурин номинальным диаметром 14 мм — для промежуточных опор через каждые 2,5 метра.
3. Трос нержавеющий 41 метр диаметром 4-5 мм. — для крепления верха сетки.
4. 4 зажима — для крепления троса.
5. Сетка «рабица» 40 метров — и так понятно для чего.
6. Две старые лыжные палки диаметром 16 мм (внутренним диаметром 14 мм) или аналогичные трубки — для изготовления ключевого элемента конструкции, моего ноу-хау — узлов крепления троса к арматуринам.
Основные моменты, на которые стоит обратить внимание, следующие. На боковые столбы будет действовать сила стягивания их тросом, поэтому необходимо их заглубление не менее, чем на полтора метра, и чуть-чуть под углом от центра с учётом их последующей стяжки тросом. Арматурины можно заглублять на метр, но обычно поставщики режут их кратно 3 метрам, так что нет смысла оставлять обрезки. Арматура вбивается хорошо, можно вогнать в грунт и трёхметровые.
Этап 1. Изготовление узлов крепления троса к арматуринам
Сразу начинаем с главной хитрости забора. Для соединения троса с арматуринами нам нужно изготовить специальные узлы. Это будут трубки длиной 10-15 см с боковым сквозным отверстием для продевания сквозь них троса, которые мы будем одевать на концы арматурин:
Нарезаем из лыжных палок трубки по 15 см, и в полутра-двух сантиметрах от их концов сверлим сквозные отверстия диаметром 6 мм под трос. Для забора длиной 40 метров нам потребуется 15 арматурин, а значит, и 15 таких узлов. Нарезать такую трубку можно ножовкой по металлу, торцы во избежание порезов лучше подровнять на наждаке и снять фаски с заусенцами.
Замечу, что вместо лыжных палок можно использовать имеющиеся в продаже трубки с внутренним диаметром 14 мм, типа таких:
Этап 2. Установка крайних столбов
Сперва размечаем линию забора. Вбиваем два колышка и натягиваем верёвку. Обязательно согласовываем границу с соседями, «во избежание», как говорится. Если соседи согласны с обозначенной границей, приступаем к установке двух крайних столбов длиной по 3 метра.
Обычно такие столбы вбивают со стремянки кувалдой сверху. Но чтобы сильно не потеть и не махать кувалдой на высоте, я в таких случаях обычно бурю своим узким 11-сантиметровым буром максимально глубокую дыру, а затем вставляю в неё столб и забиваю его дальше, пока верх трубы не окажется на высоте 160 см, что и нужно для крепления сетки высотой 150 см (отводим 10 см на зазор между сеткой и землёй плюс отступ от верхушки столба для отверстия крепления троса). Как я уже упоминал выше, столбы ставим с небольшим наклоном наружу, потому что при натягивании между ними троса они немного наклонятся вовнутрь.
В качестве столбов лучше всего использовать старые трубы советского производства диаметром не менее 50 мм с толстыми стенками:
Раньше железо было намного более стойко к коррозии, и стояло в таком состоянии десятки лет без заметного ущерба прочности. Сегодня же на всём экономят, и железо превращается в труху всего за несколько лет. Кроме того, сегодня трудно найти столбы с достаточной толщиной стенки, которая, как минимум, не сгибалась бы от ударов кувалды.
Материалы для последнего забора были закуплены соседями, и в качестве столбов мы имеем квадратные тонкостенные трубы, которые при забивании на 40 см в дно пробуренной ямы сминаются вот так:
Чтобы избежать сминания, сверху обычно кладут толстую доску или брусок, и колотят уже по ней, но стенки этих труб были настолько тонкими, что тут же вырубили в этой доске сквозной квадрат.
После вбивания столбов в грунт засыпаем пробуренную яму песком, а сверху укрепляем столб широкими камнями, не дающими ему резать грунт при боковых нагрузках. Почему засыпаем песком? На всякий случай, чтобы не выдавило столбы при зимнем пучении грунта (песок почти не пучит, и он действует, как смазка). Хотя у себя я просто засыпал ямы глиной. Стоит нормально.
Этап 3. Набивание арматурин
Определяем, где у нас будет низ сетки и натягиваем там верёвку. Сильно натягиваем, чтобы она не провисала. Используем лёгкую полиэтиленовую верёвку, она не рвётся и почти не провисает. Сетка не должна касаться земли, поскольку будет в этом месте сильнее ржаветь и разрушаться.
Почва на приусадебных участках часто неровная, и расстояние до сетки будет колебаться на всём её протяжении. Не стоит пытаться менять высоту сетки, чтобы она огибала рельеф. В этом случае забор получится неровный, а трос, выравнивающий концы арматурин в одну линию, будет недостаточно хорошо выполнять свою функцию. Лучше выровнять грунт, срезав явные бугры, и засыпав впоследствии провалы. Этим самым мы придадим красоту и ландшафту и нашему забору.
Например, на фотографии ниже мы видим, что уровень грунта слева существенно выше, чем в зоне забора. Поэтому мы поднимаем забор с таким расчётом, чтобы грунт впоследствии был выровнен и подсыпан под забор:
Итак, с нижней верёвкой мы определились. Теперь отмеряем от неё вверх высоту сетки (1,5 метра) и привязываем сверху ещё одну верёвку, которая будет обозначать верх сетки, то есть уровень, до которого следует вбивать арматурины. Замечу, что натянутая сетка «рабица» миллиметров на 10 ниже смотанной. Если высота рулона была 150 см, то в натянутом виде высота сетки будет около 149 см. Но отмеряем всё равно 150 см, потому что трос в пролёте будет немного провисать.
Вдоль натянутой внизу верёвки рулеткой отмеряем каждые 2,5 метра и втыкаем там арматурины. На 40 метров у нас получится 15 арматурин. Забиваем арматурины кувалдой со стремянки до верхней верёвки. Если вы работаете один, то используйте лёгкую кувалду, которой сможете бить одной рукой, а второй держать арматурину. Если работает два человека, то кувалду можно взять и побольше, и бить двумя руками.
Следите за тем, чтобы не забить арматурину слишком низко. Иногда бывает так, что расставленная через натянутую верёвку стремянка случайно прижимает её вниз. Если всё же арматурина оказалась более, чем на 2 см ниже верёвки, её можно вытащить только согнув у земли и вращая её за сгиб вокруг своей оси, и таща при этом наверх. После этого арматурину можно снова выпрямить. Ну лучше до этого не доводить и постоянно контролировать правильность положения натянутой верёвки.
После набивания всех арматурин по уровню верхней верёвки, нужно убрать расклёпанные края с их концов, чтобы на них могли без проблем насадиться алюминиевые трубки. Для этого я использовал наждачный круг, закреплённый на шуруповёрте:
Этап 4. Натягивание троса
Сверлом диаметром 6 мм сверлим в крайних столбах сквозные отверстия на 0,5—1 см выше места привязки верхней верёвки для продевания в них троса. На трос сразу нанизываем все 15 узлов крепления (трубок). Трос продеваем в отверстие на столбе и крепим зажимами:
Я рекомендую использовать для надёжности по два зажима. Кроме того, гайки М5 на зажимах, имеющихся в продаже, очень узкие и слабые, резьба срывается очень легко. Поэтому я нашёл у себя в сарае широкие гайки советского производства и вначале накрутил их, а узкими только подприжал широкие снаружи.
То же самое делаем с противоположного конца троса. Затем распределяем узлы крепления (трубки) по всей длине троса и надеваем их на арматурины. На этом построение основы забора завершено, и нам остаётся только натянуть на неё сетку.
Этап 5. Крепление «рабицы»
Соседи купили 4 рулона сетки 55х55х1,8, по 10 метров каждый (видимо, это одна из самых дешёвых сеток). Так что будем ставить именно её:
Снимаем с торцов упаковочную бумагу. Если бумага крепится мягкой медной проволокой, сохраняем её. Она нам пригодиться для крепления сетки к тросу и к арматуринам. Отматываем край рулона и подвязываем верх сетки к тросу. Торец сетки подвязываем к фронтальному забору, к которому он будет крепиться, расправляем. Затем аккуратно разматываем рулон, держа его вертикально и попутно терпеливо распутывая его торцы.
Натягиваем сетку и маленькими кусочками проволоки подвязываем её к тросу, по одной проволочке с обеих сторон арматурины на расстоянии одной ячейки и по одной в середине пролёта. Следим, чтобы арматурины при этом стояли вертикально и не гнулись вдоль троса. Проволоку для крепления используйте медную, а не стальную. Стальная (например протяжка из ПВХ-гофры) быстро ржавеет и разрушается.
Следим также, чтобы верх сетки был ровный. Вывернутые вверх проволоки вкручиваем назад, ввёрнутые вниз выворачиваем до уровня верхней кромки. Новый рулон подсоединяем к закончившемуся выворачиванием одной крайней проволоки и вплетением её в обе сетки одновременно. Иногда рулоны уже комплектуются такой отдельной проволокой, находящейся в его центре. Тогда нет необходимости её выкручивать из рулона.
При соединении сеток обращайте внимание на парность ориентации крайних проволок обоих рулонов. Если крайние проволоки рулонов не парные, тогда выкрутить одну из них всё же придётся. Если же осуществляется соединение разнокалиберных сеток, то в этом случае их можно просто связать проволокой:
После того, как сетка растянута и подвешена, следует осуществить тщательный загиб концов проволок сверху и снизу, чтобы сетка не расплеталась и имела приличный вид. Низ сетки в некоторых местах, особенно к концу рулона, где он цеплялся, будет немного расплетён. Итак, сплетаем проволоки, восстанавливая их форму, и загибаем концы:
Теперь сетка не запутается и выглядит симпатично. Замечу, что загибать концы следует пассатижами. Вручную загнуть 2000 концов на 40 метрах длины проблематично даже в перчатках. После пятиста загибаний вы наверняка собьёте мозоль на пальцах. Поэтому работайте только пассатижами.
Приступаем к чистовой привязке сетки к тросу и арматуринам. Теоретически для этого должно хватить проволоки, которая держала упаковочную бумагу на торцах рулона.
Сначала привязываем сетку к тросу. Должно быть, как минимум, 5 узелков на пролёт. По одному у арматурин, один посередине пролёта (это мы сделали уже во время подвешивания и натяжки сетки), и дополнительно по одному узелку между этими узелками. Узелки закручиваем в косичку пассатижами:
Затем корректируем вертикальность каждой арматурины, и привязываем сетку к ним тем же способом:
Косичку закручиваем миллиметров на пять, лишнее обрезаем, косичку загибаем вниз. Привязывать сетку к арматуре нужно только снизу и посередине. Верх и так будет держаться за счёт привязки к тросу. Если останется проволока, можно привязать сетку к арматуре ещё в двух местах — между узелками ниже и выше середины.
Всё! На этом установку быстрого забора из сетки можно считать завершённой. Далее — только земляные работы с выравниванием грунта под сеткой.
Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал! Удачи!