Актинидии сравнительно легко размножаются в культуре семенами, если учитывать некоторые ее особенности. Семена должны быть обязательно свежие, так как семена урожая прошлых лет всходов не дают.
После сбора ягоды можно сохранить подвяленными до начала стратификации. Для пересылки по почте свежую мягкую ягоду размазывают по фильтровальной бумаге или газете и в таком виде посылают. Нельзя допускать брожения семян актинидии в ягодах, как это рекомендуется для семян других растений.
Иногда применяют подзимний посев на хорошо удобренные гряды с рыхлой землей. Сеют раздавленными свежими ягодами или семена отмывают от мякоти и сеют их в бороздки, засыпая сверху землей слоем не более 0,5 см. Ранней весной появляются всходы, которые слегка притеняют, часто поливают и пропалывают сорняки. Этот способ малоэффективен, так как семена актинидий очень мелкие и могут вымываться осенними и весенними дождями. Особенно часто это происходит на глинистой, заплывающей почве, характерной для нашего Нечерноземья.
Лучшие результаты дает весенний посев стратифицированными семенами. Семена актинидии очень мелкие, в каждой ягоде их насчитывается от 60 до 120 шт. Внутри семени находится хорошо развитый зародыш с двумя зачаточными семядольными листьями. Для того чтобы он пробудился в жизни, необходимо длительное воздействие холодом. При этом влажность вокруг семени должна быть постоянной и достаточной для поддержания жизни и роста семенного зачатка. Для сохранения постоянного режима влажности и устранения температурных колебаний семена зарывают глубоко во влажный песок, где они и проходят стратификацию. Песок должен быть промытый, желательно крупнозернистый, прокаленный. Прокаливание необходимо для уничтожения в нем болезнетворных организмов.
Обычно в середине ноября семена из ягод отмывают и затем подвергают длительной стратификации. Лучшие результаты дает способ, предложенный дальневосточным ученым А.А. Титляновым, включающий сочетание предварительного теплового обогрева семян с последующей стратификацией. Мы рекомендуем этот способ для практического применения. Он дает хорошие результаты как в наших многолетних опытах, так и в работах Киевского ботанического сада и других научных учреждений.
В начале проводят следующую подготовку: речной песок в несколько приемов отмывают в воде, затем рассыпают его на противнях и прокаливают в духовке или жарочном шкафу.
Подготовленный таким образом песок ссыпают в деревянные ящики размером 20*20*16 см или побольше, со стоком воды на дне. Отмывают семена актинидии, хранившиеся в вяленой ягоде или на бумаге. Для этого вяленую ягоду или бумагу с размазанными по ней ягодами опускают на 2-3 часа в блюдце с водой, затем осторожно протирают отделяя семена от мякоти, через марлю или капроновую тряпочку.
Окончательно отмывают семена от мякоти под струей воды. Семена должны быть очень тщательно отмыты от мякоти, так как ее остатки могут вызвать загнивание их. Отмытые семена кладут в блюдце с водой на четверо суток. Ежедневно воду меняют. После этого влажные семена помещают в капроновую тряпочку. Плотно завернутые в капрон семена зарывают глубоко во влажный песок в деревянном ящике. Сверху на песок укладывают лист фильтровальной бумаги или газеты. Ящик с семенами держат два месяца в тепле, при температуре +18-20 С. Периодически, раз в неделю, семена вынимают из песка, раскрывают капрон и проветривают 5-10 минут. Затем из снова заворачивают, промывают под струей воды и зарывают в песок. В течение всего периода теплового обогрева семян нужно следить за влажностью песка, не допуская его высыхания. Для этого бумагу на ящике поливают, чтобы она была влажной. Через два месяца ящик с семенами закапывают глубоко в снег. На участке расчищают место до самой земли, устанавливают ящик, обвязывают куском марли. Сверху ящика утрамбовывают снег высотой не менее 1,5 м. Ближе к весне снег сверху присыпают слоем опилок. Температура, необходимая для холодного периода стратификации, от 00 до +50 С. Ящик с семенами можно держать и в подвале, в погребе, если температура воздуха там колеблется в указанных пределах. При замораживании может произойти гибель семян, а при температуре выше +50С стратификация приостанавливается. В этих случаях семена могут не дать всходов. По этим же причинам не рекомендуется использовать для стратификации домашние холодильники. В них происходит сильное колебание температуры воздуха, и практически невозможно проследить, чтобы она не поднималась выше +50 С.
В течение двух месяцев ящик с семенами находится под снегом, затем его вносят в прохладное помещение, при температуре +100-120 С. В том случае, если ящик с семенами сразу из-под снега перенести в очень теплое помещение (+180-200 С), то семена могут впасть во вторичный покой. Они уснут до будущей весны и могут пробудиться, если снова подвергнуть их холодной стратификации.
Для того чтобы получить дружные всходы, ящик с семенами должен стоять после оттаивания еще около двух недель в прохладном месте. За 10-12 дней обычно происходит наклевывание и прорастание семян. Оболочка семян растрескивается, начинается их прорастание. Такие семена высевают в подготовленные заранее ящики с землей. Рекомендуем использовать смесь земли, состоящую из перегноя, дерновой земли в соотношении 2:1:1. Вместо обычного речного песка можно использовать перлитовый песок. Перлитовый песок получают на заводах теплоизоляционных изделий из дробленной , вспученной при +8500 С породы. Он хорошо сохраняет влагу в почве и способствует разрастанию корневой системы рассады. Влажные семена сеют в неглубокие бороздки, расположенные друг от друга на расстоянии 5 см, на глубину не более 0,5 см, осторожно поливают из лейки с мелкими отверстиями. Ящики сверху накрывают стеклом или белой бумагой. Ежедневно поливают по поверхности бумаги, не давая пересыхать верхнему слою почвы. В это время ящик с посеянными семенами находится в помещении при обычной комнатной температуре. Через 10-12 дней появляются всходы. Они по внешнему виду напоминают всходы сорняков. Семядольные листья актинидии очень мелкие, продолговато-округлой формы. С появлением всходов надо следить, чтобы поверхностный слой земли был всегда влажный, постоянно опрыскивать его водой. Ящики обязательно держат на рассеянном свету, чтобы прямые солнечные лучи не могли попасть на всходы. Для этого ящик с растениями ставят на подоконник, а стекло окна плотно закрывают белой бумагой. После того как у сеянцев появится третий-четвертый настоящий лист, их можно пикировать в холодный парник или в большие ящики. В ящики насыпают землю того же состава, что и раньше, делают бороздки и сажают в них сеянцы с площадью питания 7*7 см. Сеянцы пикируют обязательно с небольшим комом земли, не допуская подсыхания корней. Почву вокруг них уплотняют, поливают.
Дальнейший рост и развитие сеянцев зависят от состава почвенной смеси и вносимых удобрений. В нашем опыте с сеянцами актинидии коломикта установлено, что наилучшим является состав смеси из торфа, песка, дерновой земли в соотношении 2:1:1. Добавление к ней одной части костной муки снижало выживаемость сеянцев с 68% до 47%, однако по облиственности опытные растения не уступали контрольным (в среднем было по 7,1-7,2 листа на одном растении). К осени у сеянцев, получивших костную муку, рост стебля был меньше, чем у контрольных (без внесения дополнительных удобрений). Сочетание костной муки и калийных удобрений также отрицательно влияло на рост сеянцев. Выживаемость была 12%, количество листьев в среднем на одном растении – 6,4, высота стебля – 1,6 см.
Из приведенных данных видно, что растения актинидии на первом году жизни очень чувствительны к изменению состава почвенной смеси и внесению удобрений.
Распикированные в ящике сеянцы держат в полутени, в светлом помещении. Когда минует угроза заморозков, их можно вынести на улицу. В это время уход за сеянцами заключается в постоянном поливе, прополке, укрытии от прямых солнечных лучей (марля, деревянные щиты). Лучше всего поставить ящики в полутени, поддеревья. В середине июня сеянцы из ящиков рассаживают на подготовленные гряды. Сеянцы высаживают на участке с рыхлой землей, удобренной органо-минеральными удобрениями в обычных дозах. Однако под актинидию нельзя вносить известь, а также свежий навоз. Реакция почвы должна быть слабокислой. В том случае, если участок расположен на открытом месте, вокруг него ставят колышки и натягивают марлю для укрытия сеянцев в жаркую солнечную погоду.
Во время выращивания рассады в ящиках иногда наблюдается начало увядания сеянцев. Такие сеянцы нужно сразу удалить, а остальные растения в ящике полить слабо-розовым раствором марганцовокислого калия.
В течение лета необходимо проводить уход за сеянцами – мелко рыхлить почву, пропалывать сорняки, иногда подсыпать свежую землю к корням. Очень важно регулярно поливать их в сухую погоду, чтобы не допускать подсыхания верхнего слоя почвы. На зиму гряды укрывают опавшей листвой и сверху еловым лапником.
Пикировку сеянцев рекомендуем также проводить в подготовленные заранее холодные парники. В условиях приусадебного участка их легко подготовить самим. Для этого на ровном месте огораживают досками прямоугольный участок шириной 110-120 см и длиной несколько метров. Над коробом посредине на высоте около 50 см набивают деревянные планки (продольные и поперечные). Высота бортов короба должна быть около 40 см. Внутрь на дно насыпают каменноугольный шлак слоем около 10 см, затем смесь дерновой земли, перегноя или торфа с песком слоем 15 см. Все разравнивают граблями и размечают бороздки на расстоянии 10 см друг от друга. В них пикируют сеянцы, имеющие три-четыре настоящих листа. Сразу же после пикировки и полива рассады на верхние планки и борта парника натягивают марлю – для предохранения сеянцев от прямых солнечных лучей. Уход за сеянцами заключается в регулярном поливе, мелком рыхлении почвы и прополке сорняков. Несколько раз за лето необходимо подсыпать к корням свежую землю, чтобы не допускать обнажения корневой системы. Весной, в случае заморозков, на ночь сеянцы можно укрыть полиэтиленовой пленкой, но на день ее нужно обязательно снять.
К осени сеянцы могут достигать 29-30 см. У них своевременно заканчивается рост стебля, формируются почки и хорошо вызревает древесина. С наступлением осенних морозов, когда растения полностью сбросят листья, их нужно на зиму укрыть опавшей листвой слоем 10-15 см и сверху еловым лапником. Он предохраняет сеянцы от повреждений мышами.
Ранней весной, после схода снегового покрова, укрытие снимают. В таких парниках сеянцы хорошо перезимовывают.
На второй-третий год жизни сеянцы можно высаживать на постоянное место в саду.
Семенное потомство у актинидий очень разнообразно, поэтому для сохранения свойств сорта или формы лучше их размножить вегетативно черенкованием или прививкой.
Одревеснешие черенки нарезают в начале или в конце зимы, до начала весеннего сокодвижения маточных растений. Заготовленные чубуки покрывают на срезанных концах парафином, укладывают в ящики с влажным мхом и хранят в прохладном помещении до весны. Весной их разрезают на черенки, имеющие по две-три почки, и сажают наклонно под углом 450 на хорошо подготовленные гряды. Рекомендуется предварительно выдерживать черенки в растворе гетероауксина или индолилмасляной кислоты (ИМК). Мы проводили кильчевание черенков, нарезанных из длинных одногодичных побегов, хранившихся до весны. Ранней весной их резали на черенки с четырьмя-пятью почками. Затем помещали в подготовленную яму набитую льдом. Верхушками черенки помещали вниз, на лед, и засыпали слоем опилок. Оставшиеся свободными нижние срезы черенков укрывали слоем перегноя с землей, затем сверху утепляющим слоем навоза с опилками и соломенными матами. Таким образом создается разность температуры между верхним и нижним срезами черенков. Через 20-30 дней на нижних срезах образуются наплыв каллюса и зачатки корней. Черенки, которые подвергались кильчеванию, приживались на 73%, а без кильчевания – на 7%. Гряды с укореняемыми черенками нужно располагать в полутени. Хорошо укореняются черенки также в холодных парниках, особенно с туманообразующими установками. На зиму укорененные черенки, как и сеянцы, укрывают опавшей листвой и еловым лапником. В возрасте двух-трех лет саженцы высаживают на постоянное место в саду.
Легче удается укоренение летних зеленых черенков. Их берут от хорошо развитых лиан мужского или женского пола.
Секатором или острым ножом отрезают побеги у самого основания и сразу же опускают в ведро с водой. Очень важное значение имеет срок срезки черенков и их состояние. Для среза выбирают определенной толщины полуодревесневшие, побуревшие побеги этого года. Толщина черенка имеет значение, так как от нее зависит запас питательных веществ, в частности крахмала, для того, чтобы хорошо прошло укоренение. Тонкие травянистые черенки не укореняются. Обычно в середине июня в нашей зоне побеги бывают готовы для черенкования. При более позднем сроке срезки удлиняется период укоренения с 20 до 28 дней и меньше укореняется черенков.
Длина черенка при нарезке произвольна – от 10 до 15 см, в зависимости от наличия и расположения почек. Почки находятся в пазухе листьев. Нижний косой срез делают непосредственно под нижней почкой. Лист, в пазухе которого она находится, срезают бритвой. Затем также удаляют лист следующей почки. На черенке оставляют еще одну или две верхние почки, над которыми делают прямой срез. Листья этих почек срезают, оставляя лишь половину или одну треть листа. Это необходимо сделать, чтобы уменьшить испарение и расход воды растениями. Подготовленные таким образом черенки сразу же после нарезки опускают в ведро с водой, затем сажают в холодный парник или в ящики. Парник готовят так же, как и для выращивания сеянцев, только сверху земли насыпают чистый песок слоем 3-4 см. В ящиках на дно рекомендуется положить влажный мох, затем смесь земли, перегноя и песка и сверху слой песка 3-4 см.
Иногда черенки укореняют в одном песке, после чего пересаживают их на гряды. Черенки сажают в песок наклонно, под углом 450 и обильно поливают водой. Сверху в парнике их накрывают щитами, пленкой, марлей, а в ящиках – стеклом. Нужно создать влажную атмосферу, поддерживать постоянно высокую влажность воздуха и почвы, чтоб черенки находились при температуре +200, +250 С. В таких условиях через три недели черенки укореняются. Их можно высаживать на гряды или оставить доращивать в парнике. На зиму их, как и сеянцы, следует укрыть опавшей листвой и еловым лапником. На второй-третий год жизни укоренившиеся черенки можно высаживать на постоянное место в саду.
Когда будут созданы выдающиеся селекционные сорта, их можно будет прививать на двухлетние сеянцы, применять прививку врасщеп, глазком или окулировкой.
Рекомендуется еще вегетативный способ размножения актинидии молодыми побегами, разработанный и применявшийся А.А. Титляновым и Е.И. Сорокой. Он очень удобен для размножения лиан, присланных издалека в виде древесных зимних черенков или срезанных веток от маточной лианы. Такие срезанные ветки ставят в банку с водой в комнате вблизи окна и ждут начала распускания почек. Обычно до этого момента проходит 20-25 дней в зависимости от срока срезки. Когда почки распускаются и у зеленых побегов начнется побурение (примерно через 50-55 дней), их срезают у самого основания вместе с частью прошлогоднего побега (с «пяткой»). Отрезанный черенок сразу же высаживают в ящик с песком и обильно поливают. Можно поставить его в воду и дождаться развития корневой системы, а затем посадить. Через месяц после посадки в песок или землю черенок хорошо укореняется, и с наступлением теплых дней его можно высадить в открытый грунт.
Лианы актинидии в саду обычно не дают корневой поросли, но их можно размножать дуговыми отводами. Для этого выбирают нижележащие побеги этого года, укладывают в специально подготовленную канавку с рыхлой влажной землей и пришпиливают к земле. При регулярном поливе и содержании земли в рыхлом состоянии побеги укореняются, затем их отделяют от материнского растения.
Некоторые садоводы-любители успешно применяют метод отводков на своем приусадебном участке. Побег укладывают на дно канавки с перегноем и торфом. Летом отводки обильно поливают , и к осени у них образуется хорошая корневая система. На второй год жизни отводок отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное место. Метод отводков применим лишь в садах, где уже имеются маточные лианы актинидии.