"Квадратиш, практиш, гут" - чисто немецкая черта характера, образа мышления и жизни. И их вещи действительно очень практичны и продумана каждая мелочь, как например джентерский сот. У нас же есть другая поговорка: "Дёшево и сердито", которая, хоть и звучит по-другому и смысловую нагрузку несёт несколько иную, но выражает, по сути, почти то же самое: хорошая, качественная удобная вещь за небольшую цену (чего в немецкой поговорке и не хватает). Ведь слово "сердито" не всегда означает злобное настроение и ранее имело совсем другое значение. "Сердито" имеет общий корень со словом "сердце". То есть можно иносказать "сердитый" как "хороший", "добрый", "милый сердцу".
🐝 В поисках "идеального" пчелиного улья
Вот таким именно сердитым для меня и стал улей Михаила Паливоды, в простонародье именуемый рогатым. Удобные корпуса на полурамку, лёгкие с мёдом. У корпусов есть направляющие-фиксаторы, которые позволяют бесфальцевым ульям становится чётко не особо прицеливаясь и не разъезжаться относительно друг друга при перевозке. Фиксаторы эти - как раз те самые "рога", за которые улей и получил своё второе название. Технология работы с ними позволяет делать осмотр раз в две недели. Да и осмотром можно назвать с некоторой натяжкой. За время, потраченное возле дадана я успею 2-3 семьи на МК145 обслужить. Медовые полурамки запечатываются быстро, ну а вскрывать от забруса полурамки это ни в какое сравнение не идёт с дадановскими "трёхсотками". В общем, очень по душе мне пришёлся этот улик. Гонял два года, а в этом году решил переводить на них бОльшую часть пасеки.
Ну и дешевизна конечно же крайне немаловажная составляющая. Улья достаточно простые в изготовлении, требующие минимальное количество инструментов (по большому счёту хватит и простой циркулярной пилы с возможностью установки в стол). Себестоимость по материалам, без учёта оплаты за электроэнергию и своего времени комплект из 6 корпусов, дна, подкрышника и крыши 900 рублей 48 копеек. Ну на покраску ещё рублей 50-70. Крашу самой бюджетной фасадной алкидной краской, которую колерую в любой цвет, который различают пчёлы. И вот тут-то я тешу свой перфекционизм и задатки несостоявшегося дизайнера. :-D
🐝 Чему меня научили пчёлы
Ну да бог с ними, моими дизайнерскими неспособностями. Речь немного про другое - как самому сделать улей с минимальным набором инструментов и, чего уж греха таить, с минимальными навыками работы на них. У себя имею фуговально-распиловочный станок, циркулярную пилу, торцовочную пилу, шуруповёрт и фрезер. Хотя без последнего можно безболезненно обойтись. Без торцовки тоже - на ютубе полно роликов, как приспособить распиловочный станок (читай - циркулярную пилу, установленную в стол) под торцовку досок. В целом есть всё, чтобы без проблем делать ульи хоть на продажу, кроме одной очень важной вещи - рейсмуса. Но для себя с некоторыми оговорками и именно в производстве рогатого улья я (с рутами я остро ощущал нехватку этого гаджета) нашёл выход как можно обойтись без него.
Итак, первое, с чего нужно начинать производство вещи - это чертёж. Без умения читать чертежи точно обойтись нельзя. Мне больше нравится 3D модель, поэтому с радостью поделюсь тем, по которому работаю я. Сейчас уже выучил все размеры, но всё равно нет-нет, да погляну. Помним же: "Семь раз отмерь, один отрежь". У себя я делаю 10-рамочный, а не оригинальный 8-рамочный улей. Соответственно и размеры указаны все для него. На другое количество рамок их легко подкорректировать самому.
Улей у меня не совсем рогатый, а скорее ногатый - рога не подняты над корпусом, а опущены вниз. Сначала как-то не обратил внимания, когда пробную партию ульёв покупал, а теперь вижу в "ногатом" существенные для меня плюсы: если делать рогами вниз, то паз под рамки можно сделать высотой 15 мм, в него хорошо входит разделительная ганемановская решётка. Если же делать именно рогатый, то только 10 мм и оставлять внизу под рамками пространство, чтобы при работе корпусами и постановке корпуса с рамками и пчёлами на ровную поверхность, пчёлы не давились. Пчёлы-то ещё полбеды, хотя и жалко очень, а если матка? Ну и одевать на нижний корпус попроще ногами, чем между рогов попасть.
Стандартная высота корпуса рогатого улья по всем чертежам 155 мм. Я же делаю 152-153 мм. Для чего? Дело всё в "пчелином" пространстве, или пространстве Лангстрота. Всё, что менее 4.5 мм пчёлы заделывают прополисом, а всё, что больше 9 мм - воском. А при высоте корпуса 155 мм и рамки 145 мм у нас межкорпусное расстояние получается ровно 10 мм. За предыдущие два года я замучился при каждом осмотре счищать восковые перемычки меж корпусами. Зато теперь, при уменьшении этого размера я забыл о такой досадности, все рамки чистые. Ганемановская решётка так же не мешает в этом случае пчёлам. даже толстая пластиковая. Её кладу прямо на рамки, безо всяких обвязок.
Второе: оснастка инструмента и материал, из которого будем изготавливать. Для распиловочного станка был приобретён диск с 48 зубьями для относительно чистого реза. Пока диск был новый - рез был изумителен, сравним с обработкой фуганком. Сейчас немного затупился, но рез по прежнему чистый, без волос. Ну, а материал - сосновая доска размером 25*200. Размер не слишком ходовой, на стройрынках редко попадается, по крайней мере у нас в провинции. Поэтому заказывал доску на пилораме. Чем хороша такая широкая доска - её мало ведёт и изгибает, поскольку делается в основном ближе к сердцевине дерева. Хоть корпус высотой 152 мм, но обрезков практически не остаётся. Обрезки идут на обрез пороков дерева (сучок, например с краю), изготовление рогов, изготовление планок для дна улья и на крышу. Да мало ли, где ещё может понадобиться в хозяйстве планка размером 22*25 мм. ;-)
ВНИМАНИЕ!!! При работе на любых станках и любыми инструментами - соблюдение техники безопасности обязательно!!! Работаем только голыми руками, никаких перчаток, никаких ниточек-верёвочек с одежды не должно болтаться. Затягивает их в пилу или рубанок на раз. Но и прочие пункты не забываем: электрика должна быть в порядке, рабочее место удобным и так далее.
Распиливаем на заготовки с помощью ручной циркулярной пилы размером 560 мм на бока и 410-420 мм для задних/передних стенок. Припуски эти потом будут обрезаться на торцовке.
На станке обрезаем по ровной стороне 160 мм, причём делаем это, положив доску на стол выгнутой стороной наверх (так, чтобы годичные кольца доски при просмотре с торца напоминали нам улыбку :) ). В этом случае угол будет после фугования между плоскостью доски и этим срезом будет очень близок к 90° и в дальнейшей обработке нуждаться не будет. Фугование начинаем всегда именно с этой стороны.
Обрезаем все заготовки и можно начинать фугование. Кстати, для всех ходовых размеров - 22, 25 мм для рогов, 95, 90, 85 мм для дна и подкрышника, 152, 160 мм для корпусов я сделал шаблоны, чтобы не танцевать каждый раз вокруг станка с угольником. Надо сказать, что сами шаблоны имеют на полмиллиметра бОльший размер, но при установке бокового упора с помощью них, готовые детали получаются именно нужного размера. При настройке пилы вкладываю шаблон между диском и боковым упором, чуть прижимаю упором к пиле и фиксирую упор. Шаблон после этого вынимается с едва заметным усилием. Выглядят эти шаблоны примерно вот так (для больших размеров использовал обрезки OSB, а не доску)
Фуговать начинаем, как я уже и говорил, с той стороны, на которой годовые кольца напоминают улыбку, и до тех пор, пока сторона не будет гладкая. Именно хотя бы одна гладкая сторона нам и нужна на любой доске - и передней/задней и боковой. Не забываем постоянно проверять толщину доски после фугования!!! Его нежелательно просаживать менее 21 мм. Профуговав с одной стороны и, если есть запас по толщине, делаем то же самое с другой. Если нет и доска у нас 22-21 мм, просто откладываем её в сторону и берём следующую. После чего, обрезаем все заготовки на ширину 152 мм.
Далее доски нам необходимо отторцевать для получения точного угла в 90°. Тут все достаточно просто. Торцуем один конец, при этом срезаем лучшую сторону, а потом, по размерам в 390 мм и 540 мм другой. На этом конце оставляем худший - с трещинками, сучками, пороками и так далее.
Всё. Наши черновые детали готовы, осталось дело за "малым" - выборка пазов: плечики под рамки и шип-паз для соединения сторон между собой. На последнем заострю внимание. Мне всегда не нравились соединения встык. Именно в этих местах образуются щели, соединение держится только за счёт саморезов, да и угол тяжелее выдержать. Именно поэтому, продумывая конструкцию и способ изготовления своего улья, я решил делать паз в боковой стенке и шип в передней/задней. При сборке это соединение промазывается клеем ПВА и прочность соединения возрастает в разы. Во-вторых, такое соединение устраняет малейшие щели в углах. В третьих, если угол при торцевании будет немного завален (как у меня получилось при первой партии корпусов), всегда можно вложить в паз небольшую щепочку и сохранить плоскость основания, то есть корпус не пойдёт "винтом". И это всё без появления щелей и без ухудшения качества соединения! В-четвертых, при таком соединении упрощается сборка. Да и готовое изделие выглядит как-то... солиднее что ли.
Для того, чтобы сделать такой паз, имеющие небольшой с фуговально-распиловочными станками или даже просто циркулярной пилой, согласятся, вполне достаточно вышеназванных инструментов м- просто надо выставить нужный вылет диска и несколько раз пропилить, перемещая боковой упор на толщину пропила. Но у меня есть фрезер и грех было им в этом случае не воспользоваться. Фрезеруем пазовой прямой фрезой 10 мм. Боковой упор устанавливаем на 22 мм от края фрезы и, после пары проходов с той и другой стороны, вот они - боковые стенки полностью готовы к сборке.
Особо подчеркну, что фрезеруем ту сторону, которую фуговали первой! То есть кладём на фрезерный стол, чтобы годовые кольца образовывали у нас по прежнему весёлый смайлик :). Для чего это? Дело в том, что доска почти всегда будет играть-выгибаться по волокнам - сухая ли доска или недосушенная, естественной или камерной сушки. Улей стоит на улице и подвержен сильным колебаниям влажности. Поэтому нам надо собрать улей так, чтобы от места соединения у нас отгибались не края, а получался горбик. В этом случае саморезы, да ещё на клею, смогут наиболее эффективно сопротивляться выгибанию доски.
С передними и задними стенками немного посложнее и существенно муторнее. Нам надо сделать не только шип, но и плечики под рамки. Начнём с плечиков. Сначала выбирал их также фрезером. Потом отказался. Это и фрезер после обработки боковых стенок перенастраивать надо, и качество фрезерования на недосушенных досках оставляет желать лучшего, и часто всё равно остаётся узкая щепочка, которую надо было убирать руками и подравнивать ножом остатки (толщина доски 21-23 мм, фрезы 10 мм, паз делается на 11 мм от края), да и визг этот слушать невыносимо, а за наушниками, как всегда, лень бежать. :)
Поэтому все четверти я стал выбирать на распиловочном станке, регулируя глубину пропила вылетом пилы. Не буду утомлять описанием, просто продублирую. что под плечики выбирается 15*11 мм, а под шип 5 мм высотой и 10 мм шириной.
И опять напомню, что мы отмеряем все размеры таким образом, чтобы обработка начиналась от гладкой стороны, которую фуговали первый раз. Только так можно добиться точности всех пазов и углов соединения. У нас таким образом получится, что необработанная сторона от боковой стенки попадает наружу, а передней и задней стенок внутрь улья. Бояться, что выгнет их не стоит - паз надёжно удержит от этого.
И вот, все заготовки готовы и можно приступать к самому приятному - сборке, когда мы уже видим результат всей своей предыдущей работы и получаем готовое изделие.
Настоятельная рекомендация ленивым и торопящимся. Предварительная сверловка под саморезы обязательна!!! В противном случае мы можем запросто получить расщепление доски в месте, где заходит шляпка и вся наша предыдущая работа пойдёт насмарку. И вот тут оказывается, что наш паз в боковой стенке играет ещё и роль разметки и безо всяких кондукторов. Мы просто сверлимся в внутренний его край, отступив на глазок от краёв 15-20 мм, а под роги-ноги отступив от самого паза около 10 мм
Сборку произвожу в кондукторе. Просто кусок ДСП от старой, ещё советской лакированной мебели с притянутыми к ней планками, повторяющими контуры уже имеющегося у меня корпуса. Теми самыми, 22*25 мм. Причём 22 мм надо, чтобы они были по высоте. Это у нас будет ещё и по совместительству упор для рогов.
Нанесли клей ПВА, и собираем предварительно корпус.Передние и задние устанавливаем плечиками вниз (для получения ног) или вверх (для получения рогов) - тут уж каждый сам на свой вкус выбирает.
Для стяжки стенок использую саморезы 3.5*50 или 3.6*55, а для рогов и ног 3,5*40 или 3,6*35. Киянкой или просто кулаком (но всё-таки советовал бы киянкой :) ) подбиваем боковые стенки, чтобы шип плотно вошёл в паз. Я начинаю затяжку каждой стороны с нижнего самореза, мне так удобнее. Затянув с одной и другой стороны, можно поставить рога и притянуть их. Рога упираются в нижнюю планку и таким образом находятся от края все на одинаковом расстоянии. Рога клеем не промазываю. Мало ли, вдруг их поменять надо будет. И вот теперь всем должно стать понятно для чего делались две ровные плоскости на фуговальном станке - мы стягиваем две стенки и рог, который, кроме того, что дополнительно даёт жёсткость конструкции, ещё и выполняет роль гаранта прямого угла между гладкими плоскостями.
То же самое проделываем с другой стороны. И вуаля, наш корпус готов!
Если заранее делать достаточно много заготовок, то кто знает, сколько башен вы сможете построить буквально за пару-тройку часов. Щели минимальны - значит руки сгибаются под верным углом. :)
Продолжение.
🐝 Дёшево и сердито. Рогатый улей. Часть 2. Крыша и подкрышник
🐝 Дёшево и сердито. Рогатый улей. Часть 3. Дно
🐝 Дёшево и сердито. Рогатый улей. Часть 4. Покраска и прочие лайфхаки
А пока на этом всё! Всем солнца! Искренне ваш, Пчеломаньяк. Не забудьте подписаться и поставить лайк и спасибо, если поделитесь в соцсетях!
ЗЫ. Себестоимость улья рассчитывалась, исходя из следующих вводных: кубометр доски сосновой 9300 руб, саморезы 258 руб/кг, лист OSB-3 1500*2500*9 мм 529 руб, сетка 2*2 мм из чёрной проволоки 750 руб/пог.метр. Скобы для степлера, клей ПВА, электричество, баннерная ткань, собственное время не учитывались. В других регионах могут быть, конечно же, другие цены. В любом случае, себестоимость улья, сделанного своими руками будет минимум в 2.5 раза дешевле покупного.
ЗЗЫ. Извините за большое количество букв, слов и фотографий.
ЗЗЗЫ. Сильно хомяками не кидайте, столяр я начинающий. Готов выслушать здоровую критику и советы.
Ещё интересные статьи по пчеловодству и пчёлам
🐝 Пчеловодство как бизнес
🐝 Как уменьшить срок окупаемости пасеки
🐝 Профессии пчелы за 30 дней
🐝 Почему я не меняю маток весной
🐝 Как избежать роения и приумножить пасеку. Часть 1
🐝 Как избежать роения и приумножить пасеку. Часть 2