Ремонт и модернизация старого кухонного гарнитура своими руками. Часть 1

Многие кухонные гарнитуры, которые покупались в магазинах или делались на заказ около десяти лет назад, сегодня требуют либо замены, либо капитального ремонта. Конечно, многие из нас были бы не прочь приобрести новую кухню, но не все могут себе это позволить. Поэтому некоторые мужчины предпринимают попытки отремонтировать мебель для кухни своими силами. Насколько это осуществимо и что можно сделать самому без помощи мастера, мы опишем в этой и следующих статьях.

Поводов для осуществления ремонтно-реставрационных работ может быть несколько:

• Некоторые модели кухонь морально устарели, как с эстетической, так и с функциональной точки зрения.
• Вас затопили соседи или же вы сами были неосторожны с водой, из-за чего дальнейшая эксплуатация некоторых элементов гарнитура стала невозможной.
• Вы собрались или уже сделали ремонт в этой комнате, и возникла необходимость усовершенствовать имеющуюся мебель.
• Кухня вас, в принципе, устраивает, но вы хотите приобрести встраиваемую технику и врезную современную мойку.
• Вы решили своими силами сделать из прямолинейной угловую кухню.
• Перестали нормально открываться фасады и ящики из-за проблем с фурнитурой или по каким-то другим причинам.

На самом деле список факторов, заставляющих нас задуматься о необходимости ремонта и усовершенствования имеющегося гарнитура, практически бесконечен, все предусмотреть невозможно. В конце концов, мебель за годы эксплуатации может надоесть до такой степени, что вы с радостью бы от нее избавились, но финансы не позволяют прибрести что-то лучшее. Но, как говорится: в русском языке слово «нет» осталось по ошибке — неразрешимых проблем для нас практически не существует. Данная ситуация также не тупиковая, поскольку имеется множество способов ее разрешения. От вас потребуются желание, простейший ручной и электрический инструмент (стандартный набор домашнего умельца), а также наличие хоть небольшого опыта проведения ремонтных работ. Мы же, в свою очередь, снабдим вас необходимыми знаниями и поможем полезными советами.

Необходимый инструмент

Для того чтобы отремонтировать или усовершенствовать кухонный гарнитур в домашних условиях, совсем необязателен сложный и дорогой профессиональный инструмент. Многое из того, что необходимо, имеется в хозяйстве, некоторые вещи нужно будет приобрести, а кое-что имеет смысл взять в прокат — с этим проблем сегодня нет ни в мегаполисах, ни в маленьких городках. Например, покупать электролобзик или перфоратор нет никакого смысла, шуруповерт также можно арендовать, если вы считаете, что в дальнейшем он вам не понадобится. Хотя мужчина, решившийся на серьезную переделку мебели, в большинстве случаев имеет практически все необходимое.

Вашему вниманию будет предоставлен полный перечень инструментов, если какой-либо предмет понадобится только лишь для выполнения одной или двух операций, это будет указано. Итак, чтобы качественно, не теряя попусту время, произвести ремонтно-реставрационные работы, связанные с устранением недостатков и усовершенствованием кухонного гарнитура, вам необходимо иметь:

• аккумуляторный или работающий от сети шуруповерт;
• электродрель;
• электролобзик и набор пилочек для резки ЛДСП (врезка мойки и варочной поверхности, а также подгонка некоторых деталей);
• старый электроутюг или промышленный фен (для оклейки торцов деталей меламиновой или ПВХ кромкой);
• перфоратор (для сверления бетонных и кирпичных стен, если потребуется перевесить верхние шкафчики);
• набор сверл по металлу;
• конфирматная фреза;
• две или три струбцины;
• стандартный набор ручного инструмента: отвертки, пассатижи, молоток, ножовка, шило;
• коронки для высверливания отверстий большого диаметра в деталях из ДСП и ДВП.

Замена старых мебельных петель в кухонных модулях

Чаще всего замена мебельных навесов требуется в фабричных гарнитурах, так как они комплектуются, в основном, самой дешевой фурнитурой. Она, прослужив пару лет, начинает скрипеть, у некоторых петель ломается регулировка, ослабевают или лопаются пружинящие пластины. Кухни на заказ тоже порой «просят» обновления: либо мебельщики попались экономные и укомплектовали гарнитур китайской фурнитурой, либо петли более элитных брендов дали сбой — такое тоже иногда случается.

Приобретая навесы, не отдавайте предпочтение китайской фурнитуре. Она сегодня выглядит также презентабельно, как и модели солидных марок, но эксплуатационные характеристики по-прежнему оставляют желать лучшего. Если петля стоит меньше 9–10 рублей, то на нее не нужно даже обращать внимания. Оптимальной для навеса является стоимость в районе 14–16 рублей за одну штуку. В данном случае речь идет о простых полу- и накладных, а также внутренних петлях. Все остальные более сложные модели имеют более высокую цену, но они нас сейчас не интересуют.

Замена петель вследствие их поломки не требует особых навыков, из инструмента можно обойтись только одной отверткой. Последовательность действий в этом случае элементарно проста:

• Снимаем фасад с навесами с ответных планок (колодок), предварительно ослабив регулировочный винт и открутив крепежный.
• Вывинчиваются саморезы, фиксирующие чашечки петель и колодки.
• Приобретаются по образцу новые навесы.
• Действия повторяется в обратном порядке.
• Процедура заканчивается регулировкой фасадов по уровню и выравниванием зазоров.

При выполнении описываемых действий вы можете столкнуться с незначительными сложностями. Связаны они с выкручиванием и ввинчиванием саморезов. В первом случае нередко «облизываются» прорези на шляпке, из-за чего по неопытности можно один саморез выкручивать полчаса, так и не добившись желаемого результата. Многие даже начинают в сердцах выдирать из плиты «с мясом» колодку или петлю. Не стоит так нервничать, спокойствие и один маленький секрет помогут решить эту проблему за 3–5 минут.

Возьмите дрель, сверло по металлу диаметром 6 7 мм, молоток, керн и пассатижи. Накерните головку самореза и избавьтесь от нее. Сверло за 15 секунд превратит испорченную шляпку в металлическую стружку. Только не переусердствуйте на данном этапе, вам еще удалять из тела фасада или боковой стойки остаток самореза, поэтому вы должны иметь возможность взяться пассатижами за его край. Кстати, эта проблема довольно часто возникает и у профессионалов, они ее решают именно таким испытанным способом. Как только вы обнаружили, что саморез не выкручивается с легкостью, бросайте все и избавляйтесь от его шляпки.

Второй случай — полная противоположность первому: при установке новых петель возникают проблемы с прикручиванием чашечек навесов к фасаду кухни. Это происходит из несоответствия расположения отверстий на новых и старых петлях. Даже если они одной марки, в моделях могли произойти изменения (поменялось штамповочное оборудование на заводе). Особо неприятно, когда несоответствие незначительное: первый саморез, ввинчиваясь в старую прорезь, разворачивает навес, нарушая прямой угол. Этого допускать нельзя, поскольку по правилам петля и край фасада должны быть перпендикулярны.

Метод, позволяющий исправить это несоответствие, также довольно прост. Потребуются дрель с тонким сверлом, линолеумный нож, эмульсия ПВА и спички. Очистите сверлышком старое отверстие, капните в него клей и вставьте несколько спичек, последняя должна входить с трудом. Можете выстругать маленький нагель и вбить его, предварительно залив паз эмульсией. Не нужно никуда спешить, оставьте в таком положении фасад до полного схватывания клея. Потом аккуратно и не спеша срезаете спички или нагель. Не нужно прилагать больших усилий, поскольку излишки дерева должны быть обрезаны, а не отломаны. Зачистите поверхность куском наждачной бумаги.

После этого нужно вставить мебельную петлю, убедиться в том, что она расположена под прямым углом, и сделать шилом наколки по центру двух отверстий в чашечках. Используя сверло с диаметром 5 мм, утопите его в намеченных местах на 12 мм в тело фасада. Затем прикрутите навес евро-винтами, они толще обычных саморезов 3.5х15, поэтому будут отлично держаться и в ЛДСП, и в МДФ.

Способы закрепления мебельных петель при механических повреждениях деталей корпуса и фасадов

Описанные выше способы ремонта могут выручить лишь при незначительных поломках. Более серьезный ремонт может понадобиться, если у вас во многих местах соединения мебельных петель с фасадами или вертикальными стойками корпусов:

• вырваны куски ЛДСП или МДФ;
• слишком «рыхлый» материал, в котором прокручиваются монтажные винты;
• не помог ремонт с использованием нагелей, которые тоже не держатся в теле ЛДСП или МДФ.

В основном, с подобными проблемами владельцы кухонных гарнитуров сталкиваются по трем причинам:

• Вследствие попадания воды стойки и фасады разбухли.
• Из-за неаккуратного обращения гарнитур получил механические повреждения.
• При изготовлении кухни был использован дешевый некачественный материал — это характерно для недорогих моделей.

Рассмотрим вначале способы устранения механических поломок фасадов, поскольку при разбухании в 90% случаев требуется их замена, так в этом случае гарнитур будет выглядеть просто непрезентабельно.

Крепление мебельных петель с применением пластиковых втулок

Если саморезы, которыми прикручены петли к фасадам, недостаточно плотно «сидят» в теле МДФ или ЛДСП (такое иногда случается) и ремонт с применением спичек или выструганных нагелей не принес желаемого результата, следует идти другим путем. Проблему можно решить путем установки специальных пластиковых втулок, в которые затем вкручиваются евро-винты. Лучше их установить сразу на всех фасадах, так как велика вероятность того, что в скором времени ослабнут крепления и на тех дверях, где петли пока крепко держатся.

Перед проведением работ следует запастись втулками и евро-винтами к ним. Так как стоят они «копейки» (на их приобретение потребуется не больше 75 рублей — точная сумма зависит от количества петель), то купите их с небольшим запасом. Затем необходимо подобрать сверло нужного диаметра и сделать на нем ограничитель, чтобы во время работы не просверлить насквозь какую-нибудь дверь.

Размер режущего инструмента определяется при помощи штангенциркуля и метода исключения. Следует подготовить сверла диаметром 9 и 10 мм, измерить габариты втулки, установить на нужном расстоянии от края ограничитель и сделать пробное отверстие на заранее подготовленном обрезке ЛДСП. Если пластиковая деталь не входит или, наоборот, сидит в теле детали не очень плотно, нужно поменять сверло. Не вбивайте изо всей силы втулку, а также не надейтесь, что она не выпадет в процессе эксплуатации. Делайте все по правилам! Кстати, если втулка отлично вошла в деталь с небольшим сопротивлением, но ее верхний край выступает на 1–1,5 мм, не следует ее вынимать и досверливать отверстие, поскольку после второй попытки она уже не будет так хорошо и плотно сидеть в «гнезде». Возьмите линолеумный нож и обрежьте излишки.

После испытаний, проведенных на опытном образце, когда вы убедитесь, что все сделано отлично, можно переходить к ремонту фасадов. Сверлите отверстия и вбивайте втулки по одной, чтобы иметь возможность отрегулировать положение упора — он может время от времени сбиваться. Когда отверстие почти готово, нужно проверять лицевую сторону фасада, так как всегда существует риск просверлить его случайно насквозь. Об этом можно узнать, когда палец нащупает небольшой бугорок. Значит, вы увлеклись, проверьте еще раз упор, покрепче зажмите сверло в патроне и продолжайте работу.

Перед тем, как вставлять втулку, капайте в отверстие эмульсию ПВА, выступившие излишки нужно сразу же удалять ветошью. Петли прикручиваются сразу же, не следует ждать, когда клей застынет. Наоборот, евро-винт разопрет втулку, и она лучше будет держаться. А вот фасады рекомендуется крепить к корпусу на следующий день. Тем более, пока клей будет сохнуть, вы сможете хорошо зафиксировать ответные планки, прикрученные к вертикальным стойкам. На всякий случай нужно уточнить: центры отверстий для пластиковых втулок находятся в месте входа старых саморезов.

Фрезеровка фасада под петли в новых местах

Случается, что из двери в месте входа саморезов или рядом с мебельной чашечкой вырван слишком большой кусок материала, и сделать уже ничего нельзя. Попытки приклеить отколовшуюся часть требуемого эффекта не дадут, поэтому можно даже не тратить на это время. Из сложившегося положения в таких случаях выходят, просверлив рядом новое отверстие под навес. Для этого с фасадом нужно пройтись до ближайшей столярной мастерской. Однако существуют, некоторые нюансы, о которых обязательно нужно узнать.

Обычно дверь фрезеруется под петли на определенном расстоянии от верхнего и нижнего края. У фабричной мебели эти размеры могут быть 100, 110 и 120 мм. Крайне нежелательно опускать центр сверления ниже этой отметки. Следовательно, мы не можем сдвигать петлю ближе к центру. Здесь важно не ошибиться, так как очень часто поспешные действия приводят к тому, что верхнее «ушко» ответной планки упирается в крышу или днище модуля, не давая закрепить дверь так, как положено.

Исходя из этого, в большинстве случаев центр фрезеровки должен располагаться не менее, чем на расстоянии 55 мм от края фасада. Правда, в этом случае нет никаких гарантий, что вам будет, куда вкрутить второй саморез, ведь часть чашечки навеса может совпасть либо со старым углублением, либо с участком, откуда вырван кусок материала. Поэтому нужно все вначале промерить и разметить, убедиться в правильности решения, а уж потом предпринимать какие-то действия. Однако случай этот не безнадежен — и здесь есть выход.

Если вы видите, что один из двух саморезов закрутить не удастся, можно попробовать закрепить навес в совершенно неожиданном месте — изнутри чашечки мебельной петли. Для этого необходимо сверлом с диаметром 3 мм под небольшим углом проделать отверстие ближе к верхнему краю чаши навеса. Надфилем убрать заусеницы с двух сторон, а затем слегка зачистить петлю наждачной бумагой. Вставив ее в отверстие, следует под таким же наклоном сделать наколку шилом, после чего вкрутить саморез 3х20 мм в тело фасада. Этот этап не из легких, придется слегка повозиться, но все осуществимо.

Обычно, когда саморез заходит наполовину в дверцу, далеко не всегда получается отверткой затянуть винт до упора. Существуют маленькие ключи-трещотки для сменных мебельных насадок и гибкие адаптеры для бит, которые могли бы упростить эту процедуру. Если вам не жаль денег, то можно приобрести этот полезный инструмент, ведь многие тратят немало времени, что-то закручивая в труднодоступном месте. Без этих приспособлений вам придется доводить дело до конца, воспользовавшись пассатижами. Нужно аккуратно обхватить шляпку самореза и ввинтить его полностью в дверцу. Как всегда, необходимо следить за тем, чтобы не испортить фронтальную плоскость фасада. Об этом можно узнать, когда саморез вкручен только лишь на треть. Посмотрите, под каким углом он вошел в ЛДСП или МДФ, приложите к торцу фасада в таком же положении одинаковый по длине винт — все сразу станет понятно.

Что делать со старыми углублениями под петли

Если вам пришлось переносить мебельные петли на другое место, то, естественно, с обратной стороны фасада будут зиять дыры. Что с ними делать? Чашечки навесов имеют диаметр 26 и 35 мм, раньше мебельной промышленностью использовались пластиковые заглушки с таким же размерами. Их использовали для других целей, но некоторыми из них можно было задекорировать подобные проблемные места, но сейчас их отыскать очень трудно. Хотя с их помощью проблему полностью не решить, ведь чаще всего навесы переносят из-за того, что рядом тоже образовалась выемка.

В подобных случаях наиболее рационально воспользоваться шпатлевкой. Есть специальные составы на акриловой основе, предназначенные для заделки углублений и неровностей в изделиях из дерева. Баночка такой замазки стоит около 50 рублей, ее должно хватить на несколько фасадов. Следуя инструкции, подготовьте поверхность, на которую будет наноситься шпатлевка, заделайте углубление и дождитесь, пока состав высохнет. Такая смесь дает усадку, поэтому необходимо повторно нанести еще один слой, а затем сеточкой или наждачной бумагой выровнять поверхность.

Так как обратная сторона фасадов из МДФ покрыта тонким слоем белого пластика, и шпатлевка имеет почти такой же точно цвет, то в этом случае заботиться о маскировке получившихся пятен не стоит. А вот с дверцами из ЛДСП нужно будет немного пофантазировать, чтобы эти «мебельные пломбы» не так сильно выделялись на общем фоне. Каких-то однозначных рекомендаций дать нельзя, нужно принимать решение, исходя из того, какие материалы есть в доме, ведь специально что-то покупать нерационально. Кто-то использует остатки самоклеющихся обоев, у кого-то может оказаться попадающая в тон краска, в общем, каждый выходит из положения по-своему. По сути дела, эту часть фасада не видно, и декор наносится в большей степени ради очистки совести, ведь сделать идеально все равно не получится.

Монтаж ответных планок на боковых стойках, а также верхних и средних полках кухонных модулей

Похожие проблемы, связанные с тем, что саморезы не в состоянии выдержать вес фасада, возникают и с корпусами кухни, к которым прикручены ответные планки. Причины их возникновения уже были описаны, теперь рассмотрим способы устранения подобных поломок. Данный вид ремонтных работ не предусматривает замены деталей корпуса, поэтому его можно назвать профилактическим, а не капитальным. Хотя навесы, закрепленные таким способом, смогут продержаться несколько лет.

Такого рода неисправности имеют множество незначительных частных случаев. В принципе, поскольку они не смогут оказать существенного влияния на ход выполнения работ, то не стоит их описывать, чтобы не забивать голову лишней информацией. Достаточно выполнять рекомендации в том порядке, в котором они указаны, и вам ничто не помешает достичь конечного результата — отлично функционирующих фасадов.

Крепление ответной планки к двум боковым стойкам одновременно

Если ответная планка не выдерживает вес фасада, то это значит, что саморезы недостаточно хорошо закрепились в теле ЛДСП. Поскольку боковые стойки верхних и нижних кухонных модулей находятся в непосредственной близости друг от друга, то нужно этим воспользоваться, ведь вы обретаете дополнительные 16–18 мм материала, в который можно вкрутить более длинный саморез. В большинстве случаев это дает нужный результат — ответная планка мебельной петли отлично держится на боковой стойке.

Выполнять такую работу лучше с помощником. Хотя ничего особо сложного в ней не предвидится, еще одна пара рук не будет лишней, поскольку нужно будет выравнивать и стягивать между собой шкафчики. Для этого вида ремонта, кроме стандартного набора инструмента, вам понадобятся струбцины. Также нужно будет приобрести в нужном количестве мебельные стяжки диаметром 5 мм. Их нужно по 3 штуки для соединения пары соседних стоек: две ставятся по переднему краю, а одна стягивает детали сзади. В этот раз вам понадобятся саморезы 4х30 мм, их общее количество определяется по числу монтажных планок, приобретите их на несколько штук больше.

Вообще, этот вид ремонта очень простой. Нужно выровнять по всем плоскостям и лицевой линии вертикальные стойки соседних шкафчиков, естественно, предварительно сняв фасады, если они не были демонтированы ранее. Затем, убедившись, что все идеально совпало, нужно стянуть модули при помощи струбцин и просверлить по очереди три отверстия под стяжки. Последовательность ваших действий на данном этапе такая:

• Сверлится первое отверстие диаметром 5 мм в верхней части модуля. Обычно его центр располагается за ответной планкой навеса на расстоянии 15 мм от ее края. После этого в стойки вставляются две составных части стяжки и скручиваются между собой. В точности повторяем все действия в нижней части шкафчика.
• Отверстие под третий стяжной мебельный винт делается посередине боковой стойки на расстоянии 70–90 мм от задней стенки. Обратите внимание, чтобы оно не совпало с местом установки съемной полки. В противном случае головка стяжки не даст вам ее нормально установить после завершения ремонта.

Когда все шкафчики стянуты между собой, можно приступать к монтажу ответных планок. Вставьте в дрель или шуруповерт сверло диаметром 3 мм и проделайте отверстия в стойках там, где ранее были вкручены саморезы, удерживающие навес. Просверливайте бочка насквозь, так как вы должны определить расположение новых винтов, вкрученных в стойку. Поскольку с обратной стороны тоже будут крепиться ответные планки, вы, видя точку выхода, сможете избежать встречи саморезов в теле ЛДСП. Просверлив по два отверстия вверху и внизу, остается прикрутить планки. Затем процедура повторяется с обратной стороны, с учетом необходимого смещения центров отверстий. Рекомендуется даже отводить шуруповерт немного на себя, чтобы сверло уходило вглубь корпуса — так напротив стоящие саморезы точно не встретятся в деталях.

Подготовив таким образом все шкафчики, можно цеплять на них фасады. Надевая петли на монтажные планки, оставляйте щель между дверью и лицевой линией вертикальной стойки, зазор должен составлять 1–1,5 мм. В противном случае фасады могут плохо закрываться. После этого остается только их выровнять по одной линии в горизонтальной плоскости и отрегулировать все щели, сделав их одинаковыми.

Примечание: обязательно нужно убедиться в надежности креплений навесных модулей, хотя при стянутых шкафчиках эта фурнитура и страхует друг друга, но слабина может оказаться сразу в нескольких местах, и тогда такой монтаж может оказаться крайне ненадежным, поэтому лучше потратить несколько минут на проверку.

Крепеж ответных планок к крайним одинарным боковым стойкам

Решив проблему с фасадами, крепящимися на промежуточных боковых стойках, остается надежно зафиксировать на корпусах крайние двери. В этом случае соседнего бочка, тело которого добавит надежности, нет, поэтому нужно поступить по-другому. Раньше такой ремонт производили, прикручивая ответные планки при помощи винтов, гаек и шайб, но мебель после этого выглядела не очень эстетично, как изнутри, так и снаружи. Более аккуратно выполнить такую работу можно, прибегнув в очередной раз к помощи межкорпусных мебельных стяжек.

В продаже имеются межкорпусные стяжки, предназначенные специально для притягивания чего-либо к одной детали толщиной 16–18 мм. Их гайка имеет диаметр 5 мм и длину 14 мм, а винт — 9 мм. Используя такую фурнитуру, можно надежно закрепить монтажные планки мебельных петель на боковых стойках. Однако не всегда можно найти такие стяжки, чаще всего в продаже встречаются изделия с большими размерами для соединения корпусов. Чтобы не тратить время на поиски нужной фурнитуры, можно адаптировать ту, что есть. То есть, попросту укоротить гайку и винт до 14 и 9 мм соответственно. Лучше всего это делать, зажав составные части межкорпусных стяжек в маленьких тисках. Если же вы их не имеете, то сойдут и пассатижи, но в этом случае понадобится помощник. Укоротив необходимое вам количество ножовкой по металлу, не забудьте убрать заусеницы с краев винтов и гаек.

Кроме этого, в подгонке нуждаются и ответные планки навесов. В их «ушках» необходимо по центру сделать отверстия диаметром 5 мм, так как в фабричную прорезь винт стяжки может не войти. Подготовив все комплектующие, остается определить точки монтажа, просверлить в этих местах отверстия и прикрутить все планки. После чего можно устанавливать и регулировать фасады.

Кстати, межкорпусные стяжки могут быть никелированными, золочеными и чернеными, поэтому у вас есть возможность подобрать их в тон корпуса. Также эта фурнитура не будет слишком выделяться на общем фоне, если ее покрытие будет совпадать с напылением, нанесенным на ручки и прочие кухонные аксессуары. Причем нужно учитывать, что в поле вашего зрения могут попасть лишь некоторые стяжки, установленные на верхних модулях, вся остальная крепежная фурнитура обычно обращена к стенам.

Ремонт вертикально открывающихся фасадов

Вследствие ряда причин саморезы, на которых держатся монтажные планки вертикально открывающихся фасадов, очень быстро расшатываются в теле ЛДСП, и крепеж становится ненадежным. В основном, это происходит, когда используются газовые стойки. При их низком качестве или неправильной установке двери с силой подбрасывает вверх. Через 2–3 месяца эксплуатации такие модули могут потребовать ремонта.

Исправить положение проще всего при помощи все тех же укороченных мебельных стяжек. Они подойдут как для надежного закрепления планок на крышах навесных модулей, так и на средних полках. Если ваш кухонный гарнитур укомплектован козырьком, то для верхних мебельных петель нужно приобретать межкорпусные стяжки стандартной длины, поскольку они будут проходить сквозь две детали. Так как эта фурнитура не будет видна снаружи, то предпочтение лучше отдать никелированным образцам, совпадающим своим покрытием с мебельными навесами. Последовательность действий при этом виде ремонта такая же, как и при монтаже монтажных планок на одинарные вертикальные стойки.

Завершить эти работы нужно регулировкой газовых подъемников, чтобы не испытывать без надобности надежность новых соединений. Для этого в 99% случаев достаточно немного изменить положение фиксатора на фасаде, передвинув его на несколько миллиметров вперед или назад.

Установка демпферов (отбойников) для смягчения хода дверей и их бесшумного закрытия

Какие бы ни были мебельные навесы: дешевые, среднего класса или элитные, фасады первое время будут с силой закрываться, а звук удара действовать вам на нервы. В недорогих кухонных гарнитурах вообще не предусмотрено никаких механизмов, гасящих силу удара, а кухни на заказ чаще всего оснащают силиконовыми наклейками. Такие амортизаторы своей роли не выполняют, фасады продолжают хлопать, кроме этого, подобные демпфера вскоре вообще отклеиваются.

Чтобы решить проблему, нужно использовать более совершенные приспособления, установка которых позволит навсегда избавиться от неприятных звуков на кухне, а также замедлит износ мебельных навесов. Наверное, многие замечали, что вначале фасады стремительно закрываются, сильно хлопая, а через полтора-два года они уже даже не притягиваются как следует к корпусу. Это говорит о том, что пластина выработала свой ресурс. Использование амортизаторов увеличит срок службы пружинного механизма мебельного навеса.

Наиболее эффективными сегодня являются газовые демпферы (гидравлические отбойники), которые имеют несколько разновидностей:

• демпфер засверловочный (мягкий, жесткий) — от 45 до 65 рублей;
• демпфер, надеваемый на чашечку петли — от 80 до 120 рублей;
• демпфер с зажимом адаптером (пластик, никель) — от 60 до 85 рублей;
• демпфер с защелкой адаптером (пластик, никель) — от 130 до 200 рублей.

Цены приведены усредненные за одну единицу наименования. Более точная стоимость зависит от фирмы производителя, а также величины торговой надбавки в том месте, где вы их будете приобретать. Данные цифры призваны просто помочь вам сориентироваться в предстоящих расходах. Кроме этого, не рекомендуется покупать фурнитуру где-нибудь на рынке и радоваться, что сэкономили приличную сумму. Такие доводчики через месяц будут выполнять лишь декоративную функцию.

Существует еще несколько разновидностей отбойников, но они редко используются, описывать их нет никакого смысла. Просто каждая фирма, производящая фурнитуру, считает своим долгом включить амортизаторы в ассортимент своей продукции и чем-то выделиться среди брендов-конкурентов. Но далеко не всегда подобные новшества идут на пользу клиентам, поэтому лучше выбирать то, что работает просто и надежно.

Наиболее эффективными считаются демпферы, надеваемые на чашечку или ответную планку мебельной петли. В первом случае гаситель удара необходимо наложить поверх навеса и прикрутить вместе с чашей к фасаду, демпферы с зажимом адаптером просто защелкиваются на монтажной планке. Причем и адаптеры, и петли должны быть выпущены одним производителем, в противном случае некоторые конструктивные отличия могут сделать монтаж демпферов невозможным. Кроме этого, сила сопротивления движению фасада у этой фурнитуры также разная, поэтому амортизатор от одного производителя может оказаться недостаточно «сильным» для петель другой фирмы или, наоборот, окажется слишком жестким, и дверь не будет до конца закрываться.

Так как амортизаторы с фиксатором стоят дороже, а также они могут быть закреплены не на всех модификациях петель, даже выпущенных одним производителем, то люди предпочитают более недорогие засверловочные или укомплектованные зажимным адаптером демпферы. Модель отбойника, под которую необходимо просверлить отверстие стоит дешевле, но ее монтаж более сложен. Амортизатор с адаптером представляет собой такой же точно демпфер, который вставляется в специальный корпус, предварительно прикрученный изнутри к корпусу мебельного модуля. Разницы в их функциональных характеристиках нет никакой, различия состоят только в способе монтажа и стоимости. Если вы не уверены, что сможете аккуратно и строго перпендикулярно просверлить около полутора десятков отверстий в торцах полок, остановите свой выбор на модели с адаптером. Его нужно просто прикрутить двумя саморезами и вставить внутрь сам демпфер.

Большинство моделей доводчиков бывают двух видов: мягкие и жесткие, они имеют особую маркировку и в большинстве случаев разный цвет корпуса. При покупке отбойников для своей кухни следует обязательно уточнить эту существенную деталь, поскольку от нее зависит определение точки монтажа демпфера. Мягкие устанавливаются ближе к вертикальной стойке, на которой крепится фасад, а жесткие — приблизительно на 150–200 мм дальше. Попросите у консультанта в магазине копию инструкции.

Также, рассчитывая количество отбойников, следует знать, что для фасада с двумя или тремя петлями достаточно одной штуки. Причем не имеет значения, какую модель вы выбрали: засверловочную или демпфер, фиксирующийся при помощи адаптеров. Производя монтаж отбойника, вставляющегося в торец детали, не спешите сразу сверлить все отверстия. Нужно проверить работу одной двери, а уж потом, если все в порядке, продолжать установку всех остальных демпферов.

© рмнт.ру, Игорь Максимов