Виноделие - это эстетика ароматики и если очень повезет, то еще и эстетика вкуса. Но вкус у сапиенса примитивен. Как говорит теория, человек отличает сладкое и соленое от горького и кислого и это все. Эстетике просто негде разгуляться на полную ногу. Очень и очень жаль, что эволюция вот так примитивно оценивает то, что уже попало в рот и что осталось только прожевать и проглотить. А и вправду зачем стараться оценить то, что уже съедается.
Но вот с ароматами к счастью все не так. Тут у нас тонкость восприятия сопоставима со слухом. Выследить и поймать пищу с ножками не просто, она прячется и убегает. Для того, чтобы найти, поймать и съесть ее нужно сначала увидеть, услышать или унюхать.
Лет 5 назад мне случилось быть на дегустации у одного небольшого производителя вин в Австрии на юг от Вены. Вот здесь.
Это было первое такое событие в моей жизни. Попробовав 8 или 10 разных вин, я впервые ясно ощутил в себе невежество. Автор ждал моих оценок, а я кроме сладко, кисло и приятно не был в состоянии промычать что-то вразумительное. Через год я спланировал свою поездку по Италии так, чтобы таких дегустаций было 4 или 5. И там произошло фундаментальное для меня событие, которое превратилось в очаровательное и очень поучительное приключение о чем далее. Дегустируя вина в сердце Тосканы в Монтепульчано я снова поймал себя на том, что увидел как автор наливает мне в бокал вино и рука его подрагивает. Он наливал мне то, что считал своим достижением. Он испытывал почтение к тому вину, которое он наливал мне в бокал. А я ни-че-го не понял, я не увидел принципиальной разницы между этим достижением и другими винами. И вот тут я и сказал себе ту фразу, которую с тех пор не устаю повторять сам себе уже и по другим поводам: "Парень, а ведь ты невежда". И следующую фразу: "Когда ты, парень, появишься в следующий раз в Италии, ты должен быть не просто любителем, а тонким ценителем вин" и изъясняться по-итальянски. Такова преамбула.
Опускаю подробные описания практических действий, которые я предпринял для того, чтобы достичь поставленной цели. Тут были и знакомства с большинством сомелье в моем большом городе и многочисленные дегустации с виноделами, которые привозили свои шедевры самостоятельно в чемодане из Франции, Испании и из Ставропольского края и проч. Были поездки в некоторые страны Европы и в отдельные терруары Италии для практического апробирования на месте. Была даже удивительная поездка в предгорье Тянь-Шаня, где были обнаружены настоящие шедевры рислинга в изумительном винодельческом хозяйстве Арба Вайн. И было увеличение веса на 10 килограмм. Увы, знания даются дорогой ценой.
Когда же я наполнил свой мозг субстратом практических знаний, он (вот ведь зануда) задал мне интересный вопрос: "Почему один мастер делает шедевры, а другой мастер, который живет рядом с ним и растит тот же виноград на соседнем холме, сделать шедевр не может?".
И я поехал в Пьемонт к двум виноделам, чтобы в беседе с ними найти ответ. Это были Анджело Гайя и Джакомо Контерно. Соответственно это были терруары Барбареско и Бароло. Я выбрал Пьемонт и этих двух замечательных виноделов, исходя из свойственного мне максимализма. Бароло называют королем вин и вином королей. Именно в Бароло делают настоящие шедевры ароматики. А имя Гайя это синоним предельно высокого уровня вина и мастера. Также впрочем как и Контерно. Я подумал, если мне удастся поговорить с ними, то я пойму почему эти ребята делают шедевры такого уровня, что некоторые из них раскупаются по цене 300 евро за маленькую бутылочку в 300 грамм, причем в молодом возрасте вина.
Барбареско
Итак вначале было Барбареско.
Впечатления и выводы
Дегустация у Гайя была предложена в идеальной постановке. Обратите внимание на следующее: четыре Барбарески: три из них одного года 2013. Два сделаны из винограда от отдельных виноградников (Costa Russi и San Lorenzo), третье из смеси винограда этих виноградников. Такой подход позволяет тщательно вынюхать все отличные друг от друга нюансы, связанные с конкретным терруаром виноградников и одновременно понять а что же происходит с ароматикой, если все смешать вместе (Barbaresco). Четвертое вино 1999 года (Sperss) дает возможность сравнить и понять как именно эволюционирует ароматика после длительной выдержки. На последнем фото можно видеть четыре бокала, которые я почти два часа непрерывно сравнивал под комментарий секретаря синьора Гайя. К моему большому сожалению сам Анджело отсутствовал и потому я многое не увидел из того, что извлек бы из личного общения. Но итальянцы очень общительные ребята, а секретарь Гайя так просто очаровательна и открыта полностью.
Общий вывод по дегустации Барбаресок: вино из каждого отдельного виноградника имеет свое яркое лицо и особенности в ароматике. Вино из смешанного винограда потеряло яркость. Но это понимаешь только в прямом сравнении. В ином случае это было бы не видно. Я не сдержался и вслух сказал об этом. Говорить такое в замке Гайя категорически нельзя. Меня наградили взглядом крайне осуждающим и соответствующим фырком. Намотал на ус.
Последнее из пяти вин (белое) долго оставалось вне моего внимания. Вот, что значит невежество. Но после того как я полностью разобрал все нюансы Барбаресок, я обратился к нему. В бутылке оказалось Шардоне 1996 года! А ароматика его оказалась такой, что я не смог сдержать восторгов вслух.
Тонкость заключается в том, что сорт Шардоне это общемировой сорт и из него делают ординарные вина на каждый день в разных частях Земли. Исключением является терруар Шабли во Франции, где Шардоне выдерживают подобно красным сортам и получают нечто необычное под тем же названием Шабли. Впрочем и во Франции в районе Шабли не все удачно. По настоящему выдающиеся вина делаются только в небольшом по площаде районе Шабли Гран Крю. Что-то есть там в почве такое, что заурядный Шардоне после выдержки превращает в очень интересное вино.
И вот я вижу Шардоне которому 20 лет и он не испорчен (как я бы ожидал), а неописуемо великолепен по ароматике. Настоящий Capo lavoro.
Итоговое фото с дочерью Гайя и моей женой.
Что я понял.
Творчество и совершенно нетривиальные эксперименты делают синьора Гайя тем Мастером, который способен на шедевры там, где другие просто делают свою работу. Он может вдруг посадить в Пьемонте Шардоне (как буд-то этим Шардоне не завален весь рынок вин) и получить выдающееся, уникальное вино. Он может выделить часть виноградников на полностью естественное произрастание винограда. То есть буквально, как выросло так и выросло само. Выбрасывать несколько лет весь урожай, а потом вдруг получить природный шедевр. И тому подобное. Видеть нечто там, где никто не видит - это быть зрячим следи слепых. Вот он Анджело Гайя и есть тот самый зрячий. А потому он Мастер.
Далее мы поехали в Бароло к сеньору Контерно .
Бароло
Ехали по проселочным дорогам среди сплошных виноградников. Иногда блуждали. Вышли спросить правильную дорогу у какого-то итальянца очень экзотичного вида. Узнав, что мы едем к Контерно, он говорит: "Я его отлично знаю. А у меня вино не хуже. Пошли пробовать". Выглядело это так.
Продолжение следует.
