Высаживать розу с ЗКС можно в течении всего сезона. Рассмотрим вариант с теми розами, которые либо ранней весной были высажены в горшок, либо куплены нами уже облиственными и ждали, ждали, ждали... Если ранней весной мы не можем высадить такие саженцы в грунт, опасаясь возвратных заморозков, то летом и поздней весной опасеня меняют вектор; нужно уберечь саженцы от ветра и солнца, которые способны лишить листву влаги и обжечь тепличное растение. Поэтому, даже летом, посадка розы имеет свои нюансы. Наша задача сделать так, чтобы роза как можно быстрее адаптировалась к новым условиям.
Когда же можно высаживать? Ориентируйтесь на те розы, что растут в вашем или соседских садах. Листва на этих растениях должна быть того же размера, что и на вашем зеленом воспитаннике.
Наша задача подготовить «вкусную» посадочную яму, не добавляя туда ни свежий навоз, ни минеральные удобрения. Ни к чему нам корни сжигать. Заправляем зрелым компостом, биогумусом, добавляем золу (200-250 гр), костную муку. Заправлять яму только перегноем не советую, он содержит много азота, и роза начнет болеть. Как говорится: «Лучшее – враг хорошему».
Розу в горшке хорошо проливаем, обрезаем отросшие побеги на 3-4 почки (оставляем примерно 10-15 см от прививки). Первое время не стоит растение перетруждать, листва активно испаряет влагу, а корни первые две недели еще только начнут осваивать новую территорию. Обрезка позволит розе гармонично наращивать куст и формировать новые ростки от основания куста. Если диаметр среза позволяет нанести защитную пасту – не ленитесь. Срезы желательно замазать, ограждая розу от неприятностей.
Итак, аккуратно добываем растение из горшка, земляной ком необходимо сохранить без потерь. Устанавливаем в посадочную лунку на 3 см ниже уровня прививки (после оседания почвы она еще немного заглубится), частично присыпаем землей и проливаем раствором «Фитоспорина» и стимулятором корнеобразования. Можно гуматами.
Высаженной розе создаем влажную тепличку, либо на пару недель окучиваем с «головой» (как только верхние почки пойдут в рост, окучку разгребаем или размываем водой). Если вы не стали окучивать, создаем парничек, который обеспечит растению и защиту от солнца и повышенную влажность создаст для «верхов». Ждем 10-14 дней, пока роза нарастит молодые корешки и начнет питаться не только через листовую пластину. Внесу небольшую корректировку к привычным правилам посадки: если роза в тепличке из спанбонда, она закрыта только от солнца и влажности ей не хватает – как можно чаще опрыскивайте розу теплой водой. Полив корнеобразователями и гуматами продолжайте первое время хотя бы раз в 10 дней. Если погода теплая, заглубите на 2-3 см. рядом с корневым комом 3-4 таблетки «Глиокладина» в соответствии с инструкцией, проливайте биологическими фунгицидами для обеззараживания почвы, опрыскивайте стимуляторами роста и иммунитета. Защищайте от вредителей. Проявите заботу к молодому растению, на этом этапе она ему очень нужна!
Внимательно следите за возможным появлением «дичков». Побеги, выросшие ниже прививки или от корней подвоя. Такие отростки нужно своевременно удалять, чтобы дикий прирост не заглушил культурный привой.
Чтобы сохранить почву влажной и рыхлой – используйте мульчу. Это значительно улучшить условия для развития здоровой микрофлоры и сократит количество поливов и прополок. Хорошо подойдет скошенная трава, но укладывать мульчу нужно отступив от стволика. Мульча ни при каких обстоятельствах не должна соприкасаться с растением!
Первое цветение рекомендую пропустить. Бутоны удаляем, даем розе время на наращивание зеленой массы и корней. Зацвести она сможет уже во второй половине лета, в это время бутоны нельзя прищипывать, чтобы не стимулировать рост молодых побегов (могут не вызреть, роза плохо подготовится к зимовке). Во второй половине лета для вызревания древесины подкормите кустик фосфорно-калийными удобрениями. Одну из осенних подкормок я делаю «Калимагнезией».