Формирование - это не так страшно, как кажется. Это всего лишь своевременное удаление лишних побегов (пасынков). Что делать обязательно, а от чего отказаться я расскажу, исходя из собственного опыта.
В теплицах чаще всего выращивают индетерминантные (с неограниченным ростом) и высокорослые детерминантные (вершкуются сами на высоте около полутора метров). Те и другие имеют особенности формирования.
Индетерминантные.
Именно их чаще всего выращивают в теплицах из поликарбоната. К ним относятся и всем известные сорта Де Борао. В настоящее время выведено множество сортов и гибридов. Все они формируются по единому принципу. Лучше всего, да и удобней формировать такие помидоры в один стебель. То есть вы выламываете все пасынки по мере появления. Казалось бы, всё просто и понятно, чего тут читать. Но рано или поздно вы оказываетесь в положении витязя на распутье:
Если приглядеться повнимательнее, то видно, что справа просто росток, а слева на стебле есть плодовая кисть, над ней зачаток следующей кисти и точка роста. Это и есть основной стебель и его необходимо оставить. А замаскировавшийся справа пасынок удалить. Но тут огородника начинает одолевать бес жадности. Особенно, если на пасынке уже показался бутончик. «Оставь его, - говорит бес, - у тебя будет вдвое больше помидоров». Отчасти он прав. Ведь именно этот пасынок оставляют, если хотят формировать высокорослый помидор в два стебля. Пасынок этот нельзя спутать с другими:
1. Он образуется практически сразу под первой цветочной кистью.
2. Он значительно мощнее других пасынков и образует как бы развилку ствола.
Да, действительно, его можно оставить, но необходимо учитывать некоторые нюансы:
1. Плодоношение отодвинется примерно на 2 недели и никакие танцы с бубном тут не помогут. Пока пасынок не вырастет и на нём не появятся завязи, первая кисть не начнёт наливаться. А может и вообще остановиться в росте. Ведь все питательные вещества будут доставаться ростку, расположенному ниже.
2. Такому растению потребуется значительно больше подкормок. Ведь на тот же объём корневой системы приходится вдвое большая нагрузка. На цветочных кистях будет завязываться меньше помидорок. Завязи могут начать опадать.
3. Такое растение нуждается в дополнительной подвязке. Иначе очень возможно, что стебель разломится пополам под тяжестью наливающихся плодов.
4. Да и получите вы со второго стебля две, максимум три кисти.
Часто, особенно начинающие помидороводы, зная, что томаты очень хорошо образуют дополнительные корни, впадают в искушение оставить самый первый пасынок, хорошенько присыпав его плодородной землёй в надежде получить вдвое больший урожай. Этого делать не надо. Растение направит все силы на выращивание нового побега в ущерб главному стеблю. Цвести и плодоносить оба стебля начнут одновременно. Но недели на две позже. На своём опыте я убедилась, что эксперименты с выращиванием дополнительных стеблей приносят только дополнительные хлопоты. Плюс загущение в теплице и неоправданный риск грибковых болезней. Увы, но урожай вы получите одинаковый. Что с одного стебля, что с двух.
Высокорослые детерминантные.
Например, всеми любимое Бычье сердце. В отличие от индетерминантных на высоте 1,5 – 1,8 м завершают свой рост, вместо побега выбрасывая цветочную кисть. Вот такие сорта и гибриды можно вести в 2 стебля. Первую цветочную кисть они закладывают после 6-го настоящего листа, а не после 8 – 9, как индетерминантные. Да и между цветочными кистями у них успевает вырасти меньше трёх листьев. А значит, второй стебель успеет дать урожай и не сильно помешает в развитии первому.
В три стебля выращивают низкорослые сорта для открытого грунта. Для формирования третьего стебля используют пасынок, следующий после первой цветочной кисти.
А можно обойтись без пасынкования?
К сожалению, нет. Томаты – растения, предпочитающие вегетативное размножение. Поэтому, если пустить пасынки на самотёк, крупные, сочные помидоры получить не удастся. Будет очень много зелени и, если повезёт, мелкие как горох помидорчики в небольшом количестве. Кроме этого, такие джунгли – то место, в котором охотно гнездится фитофтора и прочие враги помидоров.
А если не подвязывать?
Лежащие на земле помидоры - прямой путь к заражению фитофторой. К тому же непременно найдутся любители попробовать помидорки до вас. И вряд ли вам это понравится. Я подвязываю так: вокруг стволика делаю свободную петлю из синтетического шпагата. Другой конец шпагата привязываю к поперечной перекладине теплицы, благо конструкция позволяет.
Подвязывать начинаю через 2 - 3 недели после пересадки, когда растения как следует укоренятся.
Когда делать подкормки.
Чтобы не запутаться в графиках подкормок и опрыскиваний, можно подкармливать помидоры сразу, как появится новая цветочная кисть. Я поступаю проще. Пасынки я обламываю раз в неделю, тогда же я опрыскиваю помидоры для профилактики грибковых болезней. Подкормку калием или фосфором я вношу на следующий день. Всего за сезон получается в среднем 5 фосфорных и 5 калийных подкормок. Высокорослые помидоры потребляют очень много фосфора и калия во время созревания урожая.
Подкормка суперфосфатом.
1 стакан простого (0,5 стак. двойного) суперфосфата залить на ночь одним литром кипятка. Утром перемешать и дать отстояться. Образовавшуюся жидкость долить водой до десяти литров. Поливать под корень по 0,5л.
Калийная подкормка.
2 ст. л сульфата калия или калимагнезии развести в десяти литрах воды. Полить под корень по 0,5л.
PS. Сейчас есть хорошее удобрение, которое может заменить обе подкормки - монофосфат калия или монокалийфосфат. Им подкормки можно делать вдвое реже. То есть на сезон достаточно двух подкормок.
Если листья помидора завернулись.
Как куриная лапа (вниз) – особенности сорта или перекорм азотом (жилка растёт быстрее). Ничего делать не надо.
Как рука нищего (вверх) – просит калия. Дайте, не скупитесь!
Удачи вам в выращивании вкуснейших, крупных и разноцветных помидорок! Очень надеюсь, что мои советы вам помогут.
Как избежать фитофторы можно прочитать здесь.
