Каравшин - это горы с большими отвесными стенами, что поднимаются посредь ледников. Эти горы скорее похоже на огромные скалы: цельные, монолитные, наверху на некоторых вершинах есть снежно-ледовые шапки, а отдельные горы и вовсе изобилуют льдом и снегом, но "Азиатская Патагония", или как ещё называют этот район стала популярной у "технарей-альпинистов" именно благодаря большим стенам. Стенам которые манят, бросают тебе вызов.
Каравшин (в нижнем течение Исфара) это название реки, которая берет своё начало от слияния двух рек: Ак-Су и Кара-Су, в ущелье данных рек и находится Мекка технического альпинизма СНГ, в альпинистской среде под словом Каравшин как раз и подразумевают два ущелья Ак-Су и Кара-Су.
Данный район реально крутой для альпинизма, не зря его называют "кузница мастеров". Будучи обнаруженным ещё в первой половине XX века, осваивать альпинисты начали его только в конце 80х, ибо в альпинизме 30-40х годов никто подобные стены ещё не ходил. В годы войны в данном район добывали олово и вообще Каравшин место не без истории, в недалёком прошлом в ущелье шли столкновения между правительственными силами Киргизии и нарко-бандитами.
В Каравшине много 5-ок и 6-ок, немало маршрутов 6Б кт. сложности, все они на 4810 и одна на Кыркчилту, куда мы и залезли. В районе есть и снежно-ледовые микстовые маршруты, но они менее популярны, преимущественно все едут сюда за большими скальными стенами и в основном летом. Зимой в Каравшин редкость чтоб кто-то ездил, ибо заброска тут и летом то не самая быстрая: два дня пути с конями или ослами по горным тропам, а зимой команды которую тут бывают, заходят по полторы недели до начала маршрута, как например команда Красноярска в 2008 году. Мужики в тот год восхождением на 4810 по маршруту Воронова 6Б "взяли" золотой ледоруб России.
Наша команда из Бурятии состояла собственно из меня (Александр Багуза), моего соседа через стенку Федотова Антона и Шелковникова Александра представителя города Благовещенск и помимо того что Саня альпинист, он ещё и МЧС-ник, точнее спасатель (но он тоже на самом деле с Улан-Удэ, просто уехал в город на Амуре уже давно, став там местным) и Малининой Анны - девушка Шелковникова Сани, хоть она и не лезла с нами на стену, без неё наше путешествие стало бы гораздо более сложным. Аня - была нашей связью с миром пока мы были на стене. Хотя в Каравшине вообще в принципе нет никакой связи, только спутник. Но пока мы работали на горе Аня была на радиосвязи с нами и решала все вопросы с обратной выбраской и даже нашла где остановится в Оше на обратном пути.
Началась наша поездка в Киргизию с перелёта в Ош, где 30-го июня нас встретил местный мужик по имении Хамза, представитель Бактен-Тревел, контора через которую мы забрасывались до базового лагеря и покупали газ, сначала мы поспали в его большом фургоне сзади на "пенках", чтоб не тратить зря деньги на гостиницу, затем сгоняли на базар, по которому пока ходишь - наешься: пробовать можно все и у всех, закупились и в путь. До вечера мы ехали в Сары Жаз под палящим солнцем и среди пустынно-горных пейзажей, напоминающих начало фильма "Джентльмены удачи". В старом "трофейном" фургоне мы потели и изнемогали от жары, купались в оросительных каналах, ели черешню, пили соки, потом будучи во всей одежде на стене и дрожа от холода наша команда вспомнит эти каналы и зной.
Маршрутов заброски в Каравшин три. Через Ворух, Сары Жаз и Узгуруш (т.е. ущелье Ляйляк). Через Узгуруш - ущ. Ляйляк идти 3-4 дня, а то и больше через несколько перевалов высотой 4000м. и это далеко не самый простой путь, в Ляйляке стоит Аксу — культовая гора технического альпинизма и бигвола СНГ. Через Ворух и Сары Жаз идти легче: два дня, если упираться можно и за день "дотопать". Но через Сары Жаз ещё есть один небольшой перевал Сары-Бёль, потому через него заброска чуть посложнее чем через Ворух.
Мы шли через Сары Жаз, с лошадьми - весь груз на них (хорошо, что не с ослами, они более упрямые и менее стабильны на тропе, могут и в реку упасть со всем имуществом) проводники отзывчивые ребята, хоть и по русски не очень говорят, но мы вполне понимали друг друга. Вообще встречали местные нас везде хорошо, иной раз как почетных гостей, это даже удивляло. Лошадей было 3, на каждой по 60кг груза, 1 лошадь стоила 50$ в день. Заброска шла непосредственно вдоль реки Каравшин (местные называют её Кара-Су) из которой мы воду сначала стеснялись пить,а потом глядя на местных и измученные жаждой начали ее употреблять в сыром виде, на вкус вода как вода, просто мутная и будто с песком. Слово Кара с местного языка (как и во всех тюрских языках) переводится черный, как по бурятски Хара. А Су это означает вода. Вода реально почти черная и осадок не отстаивается, хоть и горная река. Кара-Су это очень мощная река которая воротит большие камни, течение и пороги тоже впечатляющие. Поэтому тот факт, что для местных она Кара-Су вполне понятен река реально чёрная.
По пути на БЛ пейзажи менялись несколько раз, то узкий каньон, то пустыня зажатая в горы, то зелёные лужайки и редкий лесок. За 1,5 дня пути стёрли все ноги. Тропа была более менее, различные мостики, а на одном отрезке пути и вовсе была можно сказать дорога посреди гор. Встречались и змеи, одну из которых местный парень "приколотил" камнем.
В ущельях есть коши - небольшие каменные и глиняные дома, где живут местные пастухи, в них же в можно покупать хлеб (лепешки), каймак - сметану и айран - на вкус, как обезжиренный творог, только жидкий, ну и мясо можно купить.
После заброски мы отдохнули денёк и в горы. Вначале мы решили лезть маршрут Воронова 6Б кт. сложности на вершину 4810 (второе название пик. Одессы), это один из самых сложных маршрутов района (как и другие 6Б на пик Одессы) на гору, название которой в мире технического альпинизма говорит само за себя, стена 4810 не нуждается в представлении (см. фото стены выше). Подход под маршрут от БЛ в среднем 5 часов. Заброска шла по леднику, пришлось по пути обходить бергшрунт (ледовую трещину) и на леднике делать страховку, так как кошек была у нас одна пара на всех.
4-го июля мы забросили часть вещей и после обеда начали обработку маршрута, повесили 2 веревки, они оказались не очень сложные и лазовые. Мы с Антохой вешали веревки, а Саня с Аней пошли вниз. Хотели больше повесить, но в 3 часа дня откуда не возьмись.. пошёл град, мы с Тошей спустились и пошли до БЛ.
5-го вышли под гору взяв еще груз и ушли в отрыв от земной тверди. С 5 по 10 число началась наша жизнь на 4810 в платформе под раскаты грома, поливание градом, дождём, снегом, льдом и камнями, в общем целый "симфонический оркестр" нас встречал на северо-западной стене пика Одессы. По плану мы хотели залезть за 6 дней, а с 4 по 10 не вылезли даже треть маршрута, и на то были причины.
Во-первых на данном маршруте нас одолела болезнь под названием "топографический кретинизм" - мы сильно отклонились от ветки маршрута начиная где-то с 4-ой, или 5-ой веревки, плюс работая на 3-ей веревки я ушел не туда, потеряв много времени и затем пришлось делать маятник и перила в форме «пилы» (для второго идти по таким перилам то ещё развлечение). В крайние дни пребывания на 4810 и вовсе попадали на голые без рельефа и зацепов стены, приходилось либо делать маятники, либо бить дырки, в одном месте чтоб добраться до рельефа я выдолбил 7 дырок, явно до меня там никто не шёл. Сомнения что мы сможем вернуться на нитку маршрута множились с каждым метром вверх.
Вторая причина это погода, с 4 по 10 июля было всего 2 дня когда не шёл град и дождь со снегом. Нас поливало так, что несколько ночей мы просто не спали, а тряслись насквозь мокрые (платформа ужасно протекала, об этом на большой земле мы увы не позаботились) в ожидании утра, вообще была буквально только 1-2 ночи в платформе когда мы нормально поспали.
Когда была непогода под платформу по стене прям заливало, либо её просто засыпало градом. Один раз нас чуть не смыло со стены в прямом смысле этого слова, непогода застала нас с Тошей когда мы работали выше двух веревок от платформы, никогда в жизни еще я так быстро не дюльферял, град колотил так, что руки «отсушивало», а мы не слышали друг друга вися в пару метров рядом, о том чтоб поднять голову и вовсе не могло идти и речи. После этого дня воду вычерпывали из платформы кружкой, а град в «оркестровой яме» (днище тента под самой платформой) так и остался до следующего дня. Плюс на 4810 на нас летали сверху камни и куски тающего льда. Летели прям как снаряды, или пули: свистя и кружась, иной раз неприятно попадая по каске, но тут это обычное явление.
10 числа после очередной непогоды и понимая, что мы идём явно не по маршруту, отстаём от тактического плана, и что до 16 (а на это число у нас были заказаны лошади на обратный путь) не успеем вылезти решили спускаться вниз. Стена показала нам, что сейчас она не собирается нам сдаваться. Начав утром спуск в 3 дня мы уже были на леднике под маршрутом.
Хорошо, что у Сани было с собой описание маршрута Дэви 6Б кт. сложности на Кыркчилту. Кыркчилта, он же пик 1000-ия Крещения Руси, находится слева от 4810, между ними небольшая перемычка, высота этой горы 4507 метров. 10-го числа я расстроенный после неудачи на 4810, но не сдавшийся сидел на начале ледника и читал это описание описание, дней оставалось мало, мне очень хотелось пройти маршрут, хоть мы уже и изрядно замотались, но уезжать без горы не хотелось. Мы понимали, что лезть придется очень быстро и 70% успеха зависит от погоды. Саня предлагал чтоб мы лезли с Тошей вдвоем, но Антохе данная идея не понравилась и ему пришлось идти с нами. Он вообще меньше всех хотел там находиться, но ему при этом больше всех досталось, но об этом ниже.
И вот 11 числа июля месяца мы начали работу на стене Кыркчилты, первые верёвки были с ключами в виде переходов на скайхуках и лазании на тернии, в нескольких местах делал страховку на 8-ом скайхуке (оттяжка вщелкнутая в скайхук - так душу успокоить), так как съёмных анкеров у нас не было, то везде где было дырки под съемники, максимум что мы могли сделать, это поставить скайхук, но и без анкеров со страховкой больших проблем зачастую не возникало, как и дырок под съемники на маршруте немного. Хотя иной раз я крепко сжимал очко, чтоб вылезти, думаю в альпинизме без этого никуда. Боятся все, задача лишь в том, чтоб справиться со страхом и лезть дальше, использовать страх как чувство самоконтроля.
После преодоления двух карнизиков, применения скайхуков и парочки "очковых" мест начались отколы и щели и во вторую половину дня мне удалось ускориться и я поймал кайф от лазания в откидку. ИТО тут уже было мало, рельеф для страховки надежный.
В первый день вылезли на здоровенную полку для ночлега, под вечер правда Саня остался без зуба вследствии удара сверху прилетевшего камня, повезло ему ещё, могло быть и хуже, перепугались все не на шутку, от большого камня размером со стол увернулся, а маленький ему угодил в челюсть. Это потеря подороже чем мой телефон, который я потерял на 4810 — вылетел из кармана пока я там висел на одной из точек. На Кыркчилте мы ночевали все ночи без палатки, под одним спальником и тентом два на два метра, решили облегчиться и молиться на погоду.
12-ое июля. В этот день нас ждали косые дюльфера и переходы из одной системы щелей в другую. Только наберешь высоту и снова сбрасываешь, проходишь траверсом лезешь до полки и снова дюльфер — рисовали график синусоиды по стене, ну зато где лезешь есть рельеф: щели, отколы, углы. Френды идут просто изумительно.
В этот день мы подошли к ключевым участкам маршрута, в ход снова пошли скайхуи: рельефные и дырчатые и переход с них на лазание. Страховка тоже была так себе местами, а падать очень не хотелось, кое-где стоял думал, прежде чем сделать очередное движение, плюс пара маятников были не самых приятных, один из которых осуществлял на 8мм скайхуке установленным в отверстие под съемник - было страшновато. Хотя питерцы, что ходили второпрохождение данного маршрута вроде обошлись на данном участке без маятников. После этой верёвки было приятное лазание по отколу и как раз полка для ночлега. Полка была такая, что кто-то то спал полусидя, кто-то повиснув на самостраховке, в общем не спали толком всю ночь, ворочились. Еды на Кыркчилте тоже было мало, все "ништяки" съели на 4810. В итоге всю гору на "подсосе", экономили как могли.
13 июля, новый день - лезем выше. Снова ключи, как написано в описании ИТО и лазание предельной трудности, плюс маятники. Ещё на маршруте постоянно текла вода, которая местами доставляла мягко говоря неудобства в лазании, а порой и вовсе затекала в рукова.
После сложных верёвок был кайф: несколько сотен метров "террасы", которую прошли почти пешком, но шлось не так уж легко - очень хотелось пить и есть, плюс сказывались накопленная усталость и постоянный недосып.
Далее начались снова углы, отколы, щели и один карниз из которого "ручьи" затекали прям за шиворот, в общей сложности после терссы верёвок 5, или 6 и снова ночёвка на хорошей полке. Данные верёвки позволили разогнаться старались работать быстрее, так как необходимо было успеть вылезти до более менее ровного места для ночлега.
14-ое июля. Крайний день штурма, сил уже мало, а все ещё надо лезть, хочется спать и есть, а вершина не приближалась. Сил ни у кого не было, на станциях порой засыпали. Я сам порой вылазил, кричал перила готовы и немного дремал на самостраховке, полноценно не спали уже с 4-го июля. Пацаны тоже после жюмаринга порой "отрубались". И вот наконец-то: вершина! Острый скальный пик. Меняем записку и далее ищем 3 часа спуск.
Спуск мы искали долго потому что ни в одном из отчётов не был точно указан путь спуска, а консультации мы по нему ни у кого не получали, так как и не планировали лезть на Кыркчилту. В отчете было лишь сказано, что спуск в ущелье реки Ак-Су (то есть в соседнее ущелье, наш маршрут находился со стороны Кара-Су) по французскому ребру, а где это ребро, черт его знает. Но немного побродив нашли спусковые петли, обрадовались и решили, чтоб не встрять ночью начать спуск на следующий день.
15-ое июля, утро. День спуска. Доедаем гречку, которой осталось с ладошку и начинаем спуск, который получился не без приключений. Спусковые станции под верёвки 60 метров, а у нас полтиники. В итоге нам все время не хватало чуть-чуть до этих станций, да и станции порой были такими, что точки вытаскивать можно было рукой, а петли гнилые. Но это было лучше чем ничего. В целом в начале спуск шёл бодро.
Дюльфиряли полтиниками, по пути разбирая старые станции, чтоб из них потом делать свои и меньше бросать своего "железа". В одном из мест мы ушли с ребра влево, а надо было вправо, это было неверное решение, в итоге старые станции исчезли и мы по тихоньку начинали встревать. У нас застряла динамика и пришлось её бросить, отрезав те части, до которых дотянулись, эти части потом все ушли на расходники, даже 4мм веревочка от молотка Сани неизвестно какого года и производства ушла впоследствии на "расходник". У нас осталось две верёвки и всякий раз их сброс был моментом истины, затаив дыхание мы выдергивали конец верёвки, иной раз с помощью жюмаров.
Прошёлся дождик, мы подмокли и уже смеркалось, а спуску не было видно конца и вот наступает ночь. Начали спускаться наугад, вышли на череду карнизов, якоря почти на исходе, петли тоже, далее "нарвались" на огромный карниз, вынос метров 20, Саня уже думал, что все "встряли" и не достанем до земли, а внизу в свете фонарей вроде полка, но вдруг верёвки не хватит? Станция висячая, снизу из Коша светят местные, там целый лагерь в ущелье Аксу у Баткен-Тревел.
Верёвки в итоге хватило, выдохнули и пошли дальше по большой травянистой полке, прошли метров 40 и снова стена, но мы нашли старые петли! Значит вернулись на нужный нам путь спуска. Так как ужасно темно как сами знаете где, да и рассвет уже через час другой решили отрубиться хоть на чуть-чуть. И уставшие, голодные (местами на станциях стал попадаться дикий чеснок, лук и ревень, которые мы подедали, чтоб хоть что то попало в живот) и «обезводевшие» мы на самостраховках упали спать.
Рассвет 16-го и мы продолжили спуск и лишь в 9 часов утра мы окончательно покончили с дюльферами. Далее нас ждала переправа через Аксу на ишаке, с которым была неплохая вероятность утонуть в бурной реке, и Антоха даже чуть не ускупался вместе с ослом в холодной горной воде.
В Аксу нас ждали лепешки с домашней сметаной и новость от которой стало тяжело на душе, что уже сегодня же мы должны выходить из ущелья, так как мы договаривались, что уже 16-го точно будем внизу. Да еще и до развилки Кара-Су идти, ведь спустились то мы в другое ущелье, но что поделаешь, мы ведь сами задержались на горе.
Уставшие и обессиленные мы доходим до слияния Аксу и Кара Су, повезло, что Аня с местными наш БЛ собрали и все перенесли на эту развилку, это сэкономило часа три пути. На развилке стоит кош, где нас хорошо кормят и даже минут 20 мы спим (срубило будто выключатель нажали, не помню когда ещё так меня вырубало) и далее идём обратно в Сары Жаз, за лошадьми и местными уже идти не успеваем, сил нет - вторые сутки не спим, у каждого ручья пьём как в последний раз, все ноги старты и в мазолях, шагаешь и отключаешь мозг, ибо если думать о мазолях и горящих от них ногах, то идти и вовсе не выйдет, порой идешь на носках, так как пяткам уже все - конец.
Река на обратном пути разлилась, кое где приходится "боулдерить" (перебираться по скале вдоль), чтоб не упасть в воду, местами идём вброд вдоль скалистых прижимов.
И вот незадолго до финиша ещё одна ночёвка в ущелье, где мы отрубаемся до рассвета, меня тут кусает клещ размером с ноготь, видимо такой большой "пустынный киргизский клещ" и ещё мы с Тошей пьём воду, которую пьют местные мужики, в ней плавают какие-то "мелкие типы" и которую мы бы точно пить не стали рассмотрев её получше, но это уже не важно. Ну хоть змеи нас не цапнули.
Утро следующего дня. Мы наконец выходим в Сары Жаз, тут пересекаемся с командами Красноярска и сборной Томск-Питер-Новокузнецк. Приятно встретить знакомых альпинистов из своей страны.
В Сары Жаз нас встречает Хамза и мы наконец едем в цивилизацию. По дороге остановка в доме у Джаргала, одного из наших проводников, тут мы с Тошей наедаемся как в последний раз: плов, дыни, арбузы и лепешки. Далее нас ждёт тёплый приём в городе Ош, у семьи одного из геологов, с которыми Аня познакомилась пока мы были на горе. Нас кормят до отвала, мы снова с Тошей едим как в последний раз и нам рассказывает разные истории один старый киргиз, плохо говорящий по русски, хозяин дома. Вообще от местного гостеприимства осталось хорошее впечатление, хотя и порой оно немного навязчивое, но после горы это не напрягает.
Далее мы с Тошей летим в Россию, а Саня и Аня остаются ещё в Киргизии и едут отдыхать на озеро Иссык-Куль. Дома встречают близкие и родные люди, что радует не меньше чем вершина Кыркчилты, или "твёрдая земля" после спуска. Все поездки и странствия имеют смысл только в том случае если тебя ждут дома, есть этот самый дом - твоей крепкий и надёжный тыл.
В общем поездка прошла продуктивно и поучительно, мы остались довольны и удовлетворены, а 4810 - цель на будущее. Мы получили хороший опыт, а главное вернулись живыми и здоровыми (ну может не совсем здоровыми) домой. А так же получили хорошие впечатления от Киргизии и "горной страны" Каравшин. Спасибо Антохе и Сани, за нашу дружную команду и работу на стене! Ане за крепкий плацдарм и решение многих вопросов "внизу"! Родным и близким, что ждут и понимают наше занятие под названием альпинизм.