Вырезаем проемы
Мы остановились на сплошной обшивке, без выреза оконных проемов.
Смысл такого решения, преимущества - смотрим в статье про обшивку.
Делаем из наружной обшивки "четверть".
Четверть (выступ в оконном проеме) - удобная штука, к нему можно прижать раму, лишний лабиринт на пути влаги, ветра, удобно монтировать.
В качестве четверти, у нас будет работать наружняя обшивка.
Минус такого решения - не на что закрепить отлив, окно практически заподлицо с наружной стеной, придется подшивать какой-то брусок под отлив.
С позиций теплопотерь - чем меньше площадь контакта с наружным воздухом, тем ниже теплопотери, не нужно "вдавливать" окно в стену.
Рекомендации устанавливать окно поглубже - родом из хрущевок. Актуальны для каменных, плохо утепленных домов, с плохими окнами, по целому ряду причин:
- Глубокая ниша со стороны комнаты, плохой воздухообмен у поверхности стекла, мало поступающего тепла, большие потери, снижение температуры стекла - конденсат.
- Отдельная конструкция под отлив (для многоэтажек - неприемлимо, нужна "гладкая" стена..
- плохое утепление контура стены вокруг окна (по сути - полкирпича), холодовой клин, конденсат.
- требование безопасности, даже сгнившее окошко, не должно вываливаться наружу многоэтажки, т. е. четверть - обязательна, а сделать узкую четверть в кирпиче - не получится.
Разметка
Еще на этапе сборки каркаса, внимательно относимся к горизонтальному положению подоконника, проще выровнять доску подоконника, чем потом ровнять клиньями всю раму.
Вытаскиваем стеклопакеты, ставим раму в проем, центруем по горизонтали (на выведенном в горизонталь подоконнике), обводим внутренний контур.
Убираем раму, проводим линию реза.
В этом месте (между двух линий), рама будет открыта с улицы. При окончательном монтаже, клеим на это место рамы ПСУЛ (с улицы) и прижимаем наличником. Получаем паропроницаемую защиту монтажного зазора (пространство между рамой и проемом заполненное пеной) с улицы.
Отступ между линиями:
- минимальный - ширина ПСУЛ
- максимальный - половина ширины электролобзика (слишком близко к проему, лобзик не влезет, неудобно пилить).
Отступ сверху - ориентируемся на прицепленную москитную сетку, слишком узкая полоска - не влезет крепеж москитки.
Внизу - срезаем заподлицо с подоконником (иначе не закрепить отлив), но если окно без подставочного профиля, смотрим по месту.
Низ режем в два приема, первый рез изнутри дома (удобно), второй - лобзик держим снаружи.
Первый рез внизу - поднимаем от подоконника так, чтобы влез лобзик.
Режем
Засверливаемся под пилку, но не как обычно, не в углах.
На вертикалях прикидываем, чтоб влез лобзик (поднимаем отвертстие), иначе вверх не пропилить.
На горизонталях - сверлимся примерно посередине листа, чтобы оставить "ножки" по краям, пару см, иначе будет очень неудобно пилить, придется еще и держать лист на весу.
Вначале пилим вертикали, потом низ (не доводя пропил до концов), потом верх, потом - просто выламываем лист наружу.
Неровные полоски выламывания - не страшно, полоску внизу - все равно убирать. Пилим держа лобзик снаружи дома, используем подоконник, как кондуктор.
Крепеж рамы
Крепим на "нагель", саморезы по бетону, замечательная штука, не требует засверливания в деревяшке.
Очень суровая в плане прочности железка. Размер 7.5*112. Или расчитываете из соображений, чтобы вошел в стойку не менее, чем на 45 мм. Можно прогнать во вторую стойку, но желательно не насквозь.
Кстати, это еще один довод в пользу спаренных стоек окон. Одиночные стойки финского каркаса нагруженные окошком весом в 70 кило, да еще и консолью в 40 кг (открытая створка) - очень слабая конструкция.
Используем саморез, как шпильку.
Это важно, не пытайтесь традиционно "прижать саморезом". Не получится, не к чему прижимать, просто выгнете раму.
Крепление больше похоже на крепление на шпильку с двумя гайками, между которыми зафиксирована деталь.
Этот саморез, нарезает резьбу в металлическом профиле рамы и удерживает раму от смещений за счет этой резьбы.
Прочности резьбы, с лихвой хватает, чтобы выгнуть раму, нсли саморез упрется в сучок при закручивании. А с учетом, что таких резьб в раме будет 12-16 штук - крепление очень надежно.
Технология крепежа.
Засверливаем раму в местах установки саморезов. Места по "феньшую" (ГОСТУ на установку окон). Сверло 5 (я сверлил 4.5 - нормально, но шуруповертом пробивает резьбу только с удара, курок сразу до упора. Можно за несколько приемов.
Места сверления:
- в 150 мм от каждого угла,
- возле импоста (вертикальной перекладины рамы)
- посередине отрезков, так, чтобы шаг между отверстиями был не более 700 мм, если больше - сверлим дополнительно.
Поставили раму, прижали к внешней обшивке (нашей четверти) отцентровали, пришиваем низ. Давим сильно и обязательно реверс, после пары оборотов зашедших в дерево, иначе раму - поднимет.
Вкручиваем (нарезаем резьбу) два самореза на вертикалях рамы вверху. Вкручиваем саморезы до касания стоек оконного проема.
Выставляем по уровню левую и правую вертикаль.
Закручиваем саморезы до контакта головки с рамой. Можно продавить внутрь рамы, но особого смысла нет, будет дырка, куда будет лезть пыль, вода, так хоть как-то прикрыта.
Закручиваем также, с реверсом, иначе просто отогнет раму. Пара оборотов, выкрутили, опять вкручиваем, наблюдая за рамой. Если нормально - вкручиваем до конца (контакта головки с рамой).
Сразу запаситесь нормальными битами (Torx), расход "китайских" - одна бита на саморез, уже говорил, саморез - суровый :)
Подоконники
Крепим "на саморезы".
Вкручиваем 4-5 саморезов возле окошка и напротив каждого, по саморезу в подоконнике внутреннего каркаса.
Саморезами внешнего каркаса контролируем прижим к окошку, саморезами внутреннего каркаса - настраиваем уклон подоконника.
Откосы
Два варианта.
Вариант 1. Аккуратно, но с бОльшими теплопотерями:
Откос (сендвич-панель) заводим за край рамы.
а чтобы ее поплотнее прижало, расклиниваем обрезком такой же сендвич панели.
Все хорошо, но толщина слоя пены в монтажном зазоре - неизбежно уменьшается. И во время установки откоса, его качественно не запенить.
Вариант 2. Колхоз, зато тепло.
Пеним шов от души, на раму крепим саморезами стартовый профиль откоса (L-профиль). В него вставляем откос, отгибаем, заливаем пеной все, до чего можно добраться, ставим откос на место, временно (до схватывания пены) фиксируем малярным скочем.
Кроме того, мы получаем довольно большой отступ от проема, который будет заполнен пеной.
Ну и окошко смотрится чуть лучше. Есть такое понятие - "угол рассвета", размер проема со стороны помещения, должен быть больше, размера возле рамы.
У меня оба варианта, если будут заморозки, стрельну пирометром температуры вокруг рамы для обоих конструкций.
Защита монтажного шва.
По ГОСТу, монтажный шов изнутри должен быть прикрыт парозащитой, снаружи - ветрозащитой.
Снаружи - все Ок, ПСУЛ не хуже ветрозащиты, изнутри - проблема. ГОСТ ориентирован на каменные многоэтажки. Воткнули окошко, запенили по контуру монтажный шов, налепили парозащиту.
У меня и откосы, и подоконник, ставятся на пену, если парозащита - ничего не приклеется, если пенить поверх парозащиты, доп. риски конденсата на слое парозащиты.
Решено просто. В 21-ом веке, появился "Космо", оно же "жидкий пластик". По сути, это растворитель ПВХ, материала из которого сделаны и рамы и откосы. Это не герметик, это диффузный клей, клей который работает не за счет адгезии, а за счет взаимопроникновения склеиваемых деталей, он растворяет материал подоконника/откосов/направляющих профилей и рамы, образуя после высыхания - монолит без шва. Вот это "без шва" и будет работать нашей парозащитой. Т. е. все швы, проходим этим тюбиком.