Привет, Дзен! Я просто «обожаю» технику DNS). Сегодня я расскажу об очередном удачном примере.
На мой рабочий стол попал телевизор V40D8200 с классической неисправностью – не включается. Пообщавшись с владельцем, я узнал, что до меня он побывал уже в сервисном центре и его отдали обратно без ремонта.
Ну что же, в таком случае включать его в сеть совсем не безопасно, так как неизвестно, что оставили после себя другие мастера. Поэтому давайте разберем его, открутим с десяток болтов и посмотрим на внешнее состояние плат.
Как ни странно, но все в порядке, видимых следов вмешательства не видно, только остатки флюса под микросхемой SPI.
Видимо пытались прошить…
Для начала, перед включением, проверим мультиметром на короткое замыкание или заниженное сопротивление сетевой разъем подключения к 220в. Также проверим диодный мост, сопротивление на силовых электролитических конденсаторах и силовые транзисторы – да, именно те, которые находятся под алюминиевым радиатором.
Это нужно сделать для того, чтобы снизить вероятность увидеть салют при включении в розетку (хотя это не дает уверенности на 100%). Кроме того, я использую сетевой фильтр с автоматическим самовосстанавливающимся предохранителем – в случае нештатной ситуации он отключит сетевое напряжение. И вообще, без определенного опыта лучше не пытаться отремонтировать технику с высоким питающим напряжением. Это действительно опасно!
Итак, после первичной проверки подключаем к сети 220 вольт. Нажимаем кнопку включения и… К сожалению, устройство не включается. Давайте разбираться дальше.
В данной модели блок питания должен формировать четыре основных напряжения – 5 вольт, 12 вольт, 24 вольта и питание LED подсветки. Поэтому, давайте посмотрим, формируются ли вообще какие либо напряжения с помощью того же мультиметра.
В моем случае, вместо положенных напряжений, я увидел какие то непонятные скачки. Хм… чтобы это значило..?
По опыту предположу, что блок питания пытается стартануть, но тут же уходит в защиту. Это может быть как из за неисправности самого блока питания так и других плат телевизора. Поэтому отключаю все шлейфа от блока питания и провожу измерения снова. К сожалению, ничего не изменилось, видимо проблема в блоке питания.
Оговорюсь, что не все блоки питания формируют сразу все выходные напряжения. Но в данном случае, именно так.
Продолжаем обследовать мультиметром блок питания телевизора. И вот, найден один диод, который явно неисправен.
Он стоит в цепи 24 вольта, (цепь питания звукового усилителя). Естественно, при его пробитии блок питания не сможет работать. Почему? Хотя бы потому, что за линию 12 вольт и 24 вольта отвечает один импульсный трансформатор. То есть, если нет 24 вольт, то искать 12 тоже не стоит.
Меняем диод на заведомо исправный. И задаемся резонным вопросом: А почему он вышел из строя? Варианта два, либо сам по себе, либо от перегрузки или короткого замыкания после него.
Действительно, на неисправной линии стоит управляющий полевой транзистор – MOSFET, P – канальный. И при проверке пресловутым мультиметром он ведет себя совершенно нехарактерно для ключевого транзистора
Требуется его заменить. Но вот беда, транзистор довольно мощный (ток 43 ампера, 60 вольт и очень маленькое сопротивление перехода) и, как ни странно, у меня нет такого для замены. Но ремонтировать нужно. Можно заказать его от поставщиков, но это время. Поэтому я пойду другим путем.
Так как транзистор работает в режиме ключа и это полевой транзистор, то можно поставить два одинаковых транзистора параллельно, только при условии соблюдения их одинакового нагрева во время работы. Это значит, что для корректной работы запараллеленых транзисторов они должны быть размещены на одном радиаторе. Давайте сделаем это.
Готовим посадочное место под второй транзистор и закрываем ультрафиолетовой маской рядом стоящие элементы.
Соединяем в параллель два транзистора.
Ну вот, так тоже можно делать) в исключительных случаях). Но не рекомендую, эстетически это выглядит не очень, хотя на работе никак не отразится.
На всякий случай проверяю обвязку микросхемы усилителя звука, используя datasheet. В моем случае, судя по измерениям, с ней все в порядке.
Как я уже писал ранее, микросхему SPI пытались шить в другом сервисном центре, поэтому я сразу прошью ее заведомо правильным дампом (есть в открытом доступе, если немного поискать).
Включаем телевизор…
Отлично, для проверки приема каналов подключу обрезок провода в антенный разъем.
Отлично, прием каналов есть, звук есть, все пункты меню активны и работают. На фото прием не уверенный, поэтому картинка с искажениями. Ведь вместо антенны я использовал просто кусок провода.
Оставляю телевизор на тест на несколько часов. Периодически переключаю каналы, включаю и выключаю его.
Я снова доволен), ремонт проведен успешно.
Хочу оговориться, что статья писалась для общей доступности, поэтому, я старался максимально избегать какой либо терминологии и объяснять свои действия простым языком.
Успехов Вам в Ваших начинаниях.