В межсезонье в ФК нечего обсуждать, кроме шоу и сборов, Евровидение – это всего 3 дня, а потому блог переквалифицируется на время летних каникул в блог путешественника, а точнее – человека, живущего в Юго-Восточной Азии, который успел посетить некоторые уголки этой части света. До конца августа у меня есть для вас много личных впечатлений и забавных историй с поездок, а также дельных советов, решений проблем, с которыми мы здесь столкнулись, и просто интересных мыслей.
Итак, давай знакомиться заново, дружок! Меня зовут Катя Лазарева, и я больше 5 лет работаю в интернете, живу во Вьетнаме и периодически отправляюсь в соседние страны. Мои фавориты в путешествии – местная кухня, отдалённые достопримечательности, зоопарки и пляжи.
А чтобы тебе было интереснее, начнём мы с самого раскрученного курорта – БАЛИ. Мне удалось там потусить с недельку, чего вполне хватило, чтобы увидеть главное и сделать выводы.
Одновременно с Бали нормальные девочки обычно хотят туфли Джимми Чу, сумку от Луи, номер с собственным бассейном и перелёт бизнес-классом. Я к таким не отношусь, мне достался перелёт лоукостером с пересадкой, мотобайк с водителем и кеды. Жаловаться не на что, потому как в туфлях Джимми Чу не залезешь в самый большой водопад, не потонешь в самой красивой, но опасной лагуне, не увидишь настоящие, а не туристические храмы и бабушку с бензином в горах на высоте 2500 м.
Но обо всём по порядку.
Ешь, молись, люби.
В аэропорту у меня начали закрадываться подозрения, что меня могут не пустить на остров без длинной юбки. Бали – это такой Гоа на минималках в плане погружения в эзотерику, экзотику и веганство. Только здесь у людей денег побольше и дискотека с трансом и травой не на каждом углу. Уже на посадке молодые девушки из всех стран достают из сумок Луи длинные юбки, платья в пол, сандалии и одухотворённое лицо, с которым предполагается поглощать фрукты и ничего, кроме фруктов. Все издалека должны понять, что ты приехала есть, молиться и любить, как Джулия Робертс. А потому на улицах Куты – каждая вторая так одета. Русских опознать легко – рядом с новоиспеченной Робертс шагает не субстильный паренёк в бусиках и кедах, а здоровый такой мужчина в пузе, шортах и пляжных тапках.
Нам разглядывать публику было некогда, мы дождались утра в отеле рядом с аэропортом, арендовали мотобайк и понеслись по трассам навстречу приключениям.
Идеальные дороги и много опасностей.
На всём Бали вы вряд ли отыщете участок дороги с ямами. Их проблема – в другом. Они узкие, не освещаются ночью (кроме больших трасс в Денпасаре и возле него) и очень крутые. Вы практически всё время едете либо вверх, либо вниз, при этом справа обрыв и рисовая терраса, слева отвесная скала. 2500 м над уровнем моря – высшая точка нашей поездки, недалеко от озера Бератан, и здесь мы обнаружили, что ноги начинают сильно мёрзнуть даже в кедах, и никто не встречается на протяжении многих километров. В глуши заправок нет, а потому по старой азиатской традиции вам продают бензин в бутылке. Вот и здесь, на высшем пике сидит бабка с бутылками, обозревает горы и террасы, ловит дзен и ничему не удивляется. Ей скорее всего, лет сто и утром сюда в пикапе её привезли внуки. Дальше ещё много километров до ближайшего населённого пункта. И как же здорово, что нам выдали в аренду мощный мотобайк и мы заглохли всего один раз. Наш вьетнамский городской байк заглох бы раз десять, не справившись с крутыми подъёмами, перед которыми сложно разогнаться. Американские горки нужно было назвать Балийскими.
Куда ты идёшь?
Приготовьтесь к тому, что администраторы отелей, случайные попутчики из местных, владельцы заведений и все остальные жители хором будут спрашивать «куда ты идёшь» и заставят писать ответ на этот вопрос в анкетах. Ответ «пока не знаю» вызывает неподдельное удивление и вводит в глубокий ступор. Настоящий балиец всегда знает, куда он направляется.
У меня есть своя теория на счёт этого вопроса. Думается, в стародавние времена аборигены редко отправлялись в дорогу в соседние поселения – путь неблизкий, кругом опасности, змеи, пауки и другая дичь. Горы высокие, скалы отвесные – мало ли что. Соплеменники волновались, путники были редкостью, всем было любопытно, куда же тебя понесло, а если без тебя в деревне не жизнь – все встречные-поперечные знают, где тебя искать экспедиции в случае пропажи. Вот и сегодня заплутавшего в джунглях туриста легче найти полиции, если все вокруг знают, куда он намылил свой мотобайк.
Поначалу меня этот вопрос напрягал, а потом мы решили всем рассказывать, куда собираемся в красках и подробностях, даже если идём в магазин за пивом. Кстати, о пиве.
Отвратительный алкоголь.
Мусульмане составляют только 13% от всех на острове, но отношение к алкоголю у правительства всё равно резко негативное. Для туристов они нехотя, но выпустили один вид пива, которое, впрочем, сносное, хоть и стоит выше среднего по азиатским меркам. Другое дело – крепкий алкоголь. Привезённые джин, виски, водка стоят запредельно дорого, а местное пойло, на котором написано «Джин» и «Виски» - невозможно пить. Мы взяли пару таких чекушек в супермаркете на пробу и не смогли выпить ни глотка: бензин! Ядрёный ядовитый эликсир так не может называться и пить его не стоит даже от большой усталости. Аналогичная ситуация с сигаретами – это дорого и невозможно курить. Я знаю, что экспаты там пьют местный удобоваримый самогон, но он нам не попался.
Стоит отметить и другой напиток - кофе. Неожиданно для себя я выяснила, что кофе по балийски - это (внимание!) тупо залить его кипятком. Сам помол плавает в стакане, жди пока осядет на дне и пей. И не спрашивайте про лювак - я пока не готова пить кофе, который до этого съела зверуха.
Проклятая лагуна.
Одной из самых желанных точек на карте для меня был пляж под названием «Голубая лагуна». Живописное место с минимумом туристов, исключительно красивым цветом воды, обрамлённое скалами. По прибытию мы отметили небольшие волны, несколько мужчин в воде и катера на заднем плане. Кто же знал, что мы прилетели в ту самую опасную неделю, когда даже опытные сёрферы не рискуют лезть в воду! Мы не очень далеко заплыли, ногами ещё чувствовали камни и песок, но в этот момент вода нас подхватила и понесла в голубую даль. Чтобы вернуться на берег, мне пришлось перепробовать все способы освобождения из затоки: плыть в бок, плыть под водой, цепляться за дно, цепляться за Диму. После получаса барахтаний я сдалась, решила тонуть и из последних сил махать катерам сзади для спасения. Они там для того и стояли! Дима, однако, привёл меня в чувства, вытащил на берег и сэкономил нам кучу денег и времени на спасательной операции. Это вторая причина, после нападения акулы на моих друзей, почему я теперь захожу в воду только по пояс. А Голубую Лагуну стоит переименовать в Лагуну-не-лезь-в-воду.
Амед: ночные драки и «вот, что такое Бали-стайл в номере».
После Треклятой лагуны было принято решение отдохнуть и провести ночь в туристическом районе Амед – делать там нечего, кроме как дайвить на галечном пляже и ходить на йогу, но мне очень уж пригляделись бунгало с видом на море и кроваткой на террасе. Закат и правда там долгий и потрясающий, но после него по району пришлось рыскать в темноте с фонариком – темно, выколи глаз. Магазинов нет, на всю округу пара лавок, где мы запаслись пивом, картами и пошли заселяться. После стандартных вопросов «Куда ты идёшь?», нам выдали ключ от бунгало в традиционном балийском стиле. А традиционный балийский стиль (посмотрите на фото самых разных номеров самых разных отелей – всё станет ясно) – это пустота, побеленные стены, горка камней в душевой и торчащий невесть откуда сам душ. Ни телевизора, ни холодильника – предполагается, что ты ешь один фрукт в день, йогишь и смотришь на закат. В одном бунгало не работал унитаз, во втором прикроватная лампа, в третьем что-то ещё, но мы плюнули и осели. Ночью выяснилось, что это бунгало расположено рядом с хозяевами, они всю ночь ругались, дрались, кидались посудой, а утром как ни в чём не бывало спрашивали «куда ты идёшь». Вишенка на торте – парковка без охраны. Мы просто заблокировали мотобайк возле дороги, хозяин махнул рукой и сказал «никуда он не денется». Правда, были и плюсы – это бассейн с удивительного цвета водой и панорамным видом на море, кровать на террасе – то, что надо для тюленьего отдыха.
Храм для туристов и храм для местных.
Второй долгожданной точкой на карте был дворец Тирта Ганга. Это хоть и далёкое, но туристическое место, сюда доезжает много индивидуальных экскурсий: все хотят загадать желание и попрыгать по выступающим плиткам.
Но это не самый настоящий храм на Бали. Точнее был, но не храмом, а дворцом, а теперь это место для экскурсий. (Ой, ща меня баливеды заклюют, но мне как-то всё одно - храм, дворец...) Настоящие мы встречали по дороге на востоке и на севере. Как правило, это древнее облезлое строение из чёрного вулканического камня, в которое всех подряд не пустят во время службы. Если это можно назвать службой. Мужчина в тюрбане и белых одеждах орёт в микрофон, народ хаотично перемещается и молится. Крики разносятся на всю округу. Конечно, туристам здесь не место, туристов водят туда, где можно вдоволь нафотографироваться в длинной юбке, поскакать по плиточкам и совершить за деньги какой-либо церемониал, специально для них придуманный. Для меня уже не секрет, что так происходит в любой стране, и увидеть настоящие церемонии можно только далеко от туристических мест. Но мы к ним в трушные храмы не лезем.
Водопад Секумпул. Алёша, держись.
Если вы курите и не занимаетесь спортом ежедневно – самый большой водопад на Бали не для вас. Можно оквадратить весь зад на мотобайке, пока доедешь, выплюнуть лёгкие, пока спустишься вниз к чаше, и попросить тебя бросить здесь умирать, когда поднимаешься наверх по очень неудобным ступеням. Сам водопад огромный, не влазит в один кадр, устрашающе шумит и выдаёт радугу в самом низу – зрелище потрясное! К тому времени, как мы спустились, внизу уже собиралась в обратную дорогу европейская молодёжь. Они ушли и у нас было целых 20-30 минут в одиночестве, чтобы поплавать в чаше и потрогать радугу.
Неожиданно из кустов нарисовалась русскоязычная семья: мама, папа и Алёша лет 8-10. Это такая семья, где папа – заядлый походник, собирает огромный рюкзак и тащит всех, кто живёт с ним в квартире на самую высокую гору, невзирая на стоны и слёзы, наслаждаться видами! С одной стороны – правильно, чё дома в телевизор пялиться.
С криком «Алёша, давай» папа сразу закинул Алёшу в водопад через острые камни. Змеи, поджидавшие туристов в чаше, расползлись кто куда от греха подальше. Самому Алёше, казалось, всё равно, где он и что происходит. Но он взял себя в руки, перелез через камни и таки залез в водопад. Мама в это время присела на берегу. У неё была настолько грустная улыбка и усталый вид, что можно было написать с неё вторую Мону Лизу, только отчаянную. Именно в эти моменты женщины жалеют, что вышли замуж за походника. Иногда Дима говорит мне «зачем мы туда прёмся, как же я устал», зато дома потом, захлёбываясь, рассказывает друзьям, как плавал в радуге, добавляя, что ни за что в жизни больше не поедет на Секумпул. Впрочем, и я не поеду. Потратив не меньше часа, с передыхами, чтобы выбраться оттуда по отвесным ступеням на более-менее ровную поверхность, мы заплатили местным мотобайкерам, чтобы они довезли нас до стоянки. Такова цена бесплатного водопада – ты отдашь любые деньги, чтобы тебе с отваливающимися ногами сократили хотя бы немного из оставшейся дороги. Довольно крупный Дима, как водится, перевесил и навернулся на подъёме с тощим местным водилой вместе с мотобайком, но никто ничего не сломал. Ставлю сто баксов, что семья Алёши добралась своим ходом (возможно, даже пешком до аэропорта) и мама ещё раз обиделась на папу за то, что даже на Бали ей не удалось отдохнуть.
Кута дорогая и неКута дешёвая.
В любой стране мы стараемся попробовать всё и побольше. Сходить в дорогой ресторан, а на следующий день поесть местной лапши в самой дешёвой придорожной забегаловке. В пору пребывания на Бали мы ещё не во всю использовали ТрипАдвайзер, а пытались выбирать рестораны и бары по гугл-карте. В Куте мы заплатили какие-то космические деньги за европейскую еду в ресторанах на первой линии и центральной туристической дороге – пицца, тартар из лосося, вино, но не пожалели: на тот момент мы уже года 3 жили в Азии и ели такое не каждый день, а когда наслаждаться тартаром, если не в отпуске?
Настоящим разочарованием стала местная еда. Острое г*** на палочке, яйцо и рис – вот стандартный рацион балийцев в деревнях на севере. Особенно удивили фрукты: по сравнению с Таиландом, Вьетнамом, и т.д. они оказались ватными и пресными, найти их было иногда непросто. И это при наличии собственных плантаций на острове! Видимо, туристы быстро их поглощают и приходится завозить.
Ценовая разница, как и везде, ощутима между городом и загородом. Это касается массажа и еды. Кстати, массаж на Бали стоит своих больших по азиатским меркам денег. Салоны в Денпасаре и в Куте в частности очень приличные, с приятным интерьером, сервис отличный, а сам массаж – очень расслабляющий и неболезненный. Ценовая разница не касается одежды и сувениров: на востоке с нас тоже пытались содрать втридорога за понадобившуюся одежду и сторговаться не удалось даже на треть. Всё, купленное там, меня сильно разочаровало – одежда быстро износилась и порвалась, бижутерия облезла. Однако, мы не ходили на большие сувенирные развалы в Убуде – там целая деревня торговцев картинами, сувенирами и всякой туристической мелочью. Сомневаюсь, что там сильно дешевле, чем в центре всего движняка.
Второй раз? Нет.
Я абсолютно точно хочу второй раз посетить Борнео, которое схоже по характеру отдыха с Бали, но точно не хочу во второй раз на Бали. Да, мы не останавливались в Убуде, не ездили на запад к самой главной достопримечательности в океане, не посетили пляж на севере с вулканическим песком, но, поверьте мне, мы подобное видели в других странах и городах. А мы всегда прокладываем маршрут так, чтобы посмотреть интересное нам лично, и чтобы было удобно проехать. А ещё уложиться в несколько дней – двух недель отпускника у нас нет.
Просто Бали не про меня: я не проникаюсь выдуманным колоритом «ешь, молись, люби, Убуд и джунгли», не считаю храмы и дворцы достопримечательностью в принципе – они везде одинаковы, и предпочитаю купаться там, где можно встретить маленьких цветных рыбок, а не там, где большие волны – этого у меня в городе хватает с лихвой.
Засилию туристов и готовой для них инфраструктуре с торговыми центрами и крупными отелями, я предпочту деревню Кундасанг в горах Борнео или одиноко стоящий отель на отдалённом острове в Таиланде. Этого мы и ищем так усердно в своих поездках. Но это уже другая история.
А ещё у меня в запасе около 20 мест в разных странах, о которых можно хоть что-то поведать. И среди них как классные, так и ужасные.
Подписывайся, дружок, и пиши комментарий – я всё читаю. До связи!
