Исходная схема самогонного аппарата весьма проста и легка в применении. Её даже можно найти в учебнике по химии или в справочнике по лабораторному оборудованию с уже готовыми чертежами.
Самый простой в изготовлении бытовой дистиллятор состоит из перегонного куба - ёмкости для исходного сырья (браги), холодильника, соединительных элементов и баночки для уже готового напитка. Можно усовершенствовать эту конструкцию, добавив вспомогательные элементы - сухопарник (дефлегматор), а также барботёр. Эти элементы не необходимы, но желательны, так как позволяют добиться более качественного напитка.
Перегонный куб
Один из основных элементов - перегонный куб — это ёмкость, в которой кипит брага во время нагрева. Поэтому он может иметь любой объём, но изготовлен он должен быть из материала, выдерживающего высокие температуры и давление, к тому же он должен быть герметичным. Именно в перегонном кубе выпаривается основной спиртовой раствор.
Как уже говорилось выше, для перегонного куба подойдёт практически любой материал, под него приспосабливают разную посуду. Опытные самогонщики, владеющие навыками сварки, делают перегонный куб из листов нержавеющей стали или меди.
Для изготовления самогона в небольших количествах подойдёт, например, обычная скороварка. Здесь есть большой плюс: герметичность крышки предусмотрена изначально, поскольку это заложено в самой конструкции посуды. Доработать нужно следующее: необходимо будет открутить спускной клапан и в это отверстие вмонтировать переходник для подачи пара в холодильник. Если вы хотите точно знать температуру нагрева браги в перегонном кубе, то придется сделать ещё одно отверстие для термометра.
Некоторые экспериментаторы применяют в качестве перегонного куба даже обычные кастрюли - эмалированные или из нержавейки, но их необходимо будет немного видоизменить и доработать. В принципе, из них делают фактически те же скороварки. Удобно то, что кастрюли бывают любого размера и объёма, поэтому найти подходящую именно для вас - не проблема. Что касается доработки, то в крышке надо сделать несколько отверстий для отвода пара и придумать, как сделать так, чтобы крышка плотно и герметично закрывалась. Например, можно использовать четыре обычные струбцины.
Если у кого-то сохранились со времён СССР алюминиевые молочные бидоны -смело можно использовать их. Они плотно закрываются, но надо учесть, что резиновые уплотнительные прокладки, расположенные на крышку, могут дать неприятный резиновый привкус браге. Поэтому либо резиновые прокладки надо заменить на более нейтральные силиконовые, либо родную резиновую прокладку нужно обмотать лентой фум в пять-шесть слоёв внахлёст.
Ну и, конечно, не следует отрицать тот факт, что, обыскав чердак, сарай или гараж или спросив у своих знакомых, вы сможете найти и готовую самодельную ёмкость, сваренную из нержавейки в виде бака или куба с горловиной и крышкой с резьбой под штуцер. Единственное, что останется сделать вам, это проверить швы на предмет протекания.
При выборе ёмкости для перегонки браги надо знать ещё несколько моментов: ёмкость можно заполнить только на 80 процентов - для безопасности, крышка должна быть съёмной, а горлышко - достаточно широким для тщательной очистки ёмкости после перегонки.
Размеры перегонного куба тоже надо учитывать: он должен помещаться на плите или на том приборе, который вы будете использовать при нагревании, стоять устойчиво и не загораживать проход к самому аппарату и его элементам.
Чаще всего в качестве прибора для нагрева используют обычную газовую плиту. Она проста в использовании, позволяет регулировать температуру, довольно экономична и, что немаловажно, распространена в России.
Есть ещё несколько вариантов. На втором месте - электрический тэн, который можно встроить в перегонный куб. Наиболее распространенный и подходящий вариант - тены из латуни или нержавеющей стали. Обычно их применяют дачники. При использовании тена следует иметь в виду, что при скачках напряжения в сети случаются перебои в работе, например, взрывное кипение (хотя встроенные тены и считаются универсальными и с их помощью довольно легко регулировать нагрев). К тому же в процессе нагрева различные твёрдые частички могут пригорать к рабочей поверхности, и поэтому будет необходима тщательная очистка браги до перегонки. Ещё один минус: нагрев с помощью электричества всё же дороже газового.
Популярный у винокуров прибор для нагрева - индукционная плитка. Это самый быстрый способ нагреть брагу до технологической температуры. Ориентируйтесь на недорогие плитки стоимостью 30-50$. Те, что в районе полста долларов хорошо справятся с тридцатилитровыми и более объемами. Те, что дешевле быстро нагреют до 20-25 л. От покупки дорогих и мощных воздержитесь. От них может болеть голова и немного тошнить из-за сильного магнитного поля.
Про электроплитку забудьте. Она служат для подогрева пищи, но брага на ней будет греться очень-очень медленно.
Как вариант может подойти и нагрев браги непосредственно на живом огне, то есть на углях или дровах. К плюсам можно отнести простоту этого способа, его доступность и экономичность. Но минусов всё же больше. Прежде всего это высокая инерционность (быстро снизить или увеличить мощность нагрева не получится, а значит, регулировать температуру в перегонном кубе довольно проблематично). Ну и, разумеется, этот метод очень пожароопасен.
Дополнительный элемент в нашем самогонном аппарата - термометр. Он не обязателен, но желателен: без измерения температуры в принципе можно обойтись, но установленный в перегонном кубе термометр позволяет контролировать и регулировать мощность нагрева.
Холодильник
Ещё один обязательный элемент любого, даже самого простого, самогонного аппарата- холодильник. Он необходим для того, чтобы пары спирта, выходящие из перегонного куба, охлаждались, конденсировались, и стекали в ёмкость для конечного продукта.
Холодильники бывают двух видов: проточные и непроточные.
Если вы перегоняете самогон в таком месте, где нет водопровода (например, на даче), то вам подойдёт непроточный холодильник. Такой холодильник можно сделать из подручных материалов- бака или канистры (объём 20-30 литров). В него необходимо врезать трубку в виде спирали. В процессе перегонки самогона ёмкость наполняют холодной водой и по мере нагревания горячую воду надо отбирать, а холодную - доливать. Это требует постоянного контроля и вашего присутствия, что доставляет определённый дискомфорт, но в отсутствии водопровода это единственный способ. Непроточный холодильник можно использовать и зимой - подойдёт даже снег или замороженная в пластиковых бутылках вода. Холодную воду нужно подливать постоянно, так как она охлаждает змеевик, а без этого самогон не получится должного качества.
Поэтому, если есть возможность, лучше всё-таки использовать проточный холодильник. Он и компактнее, и удобнее в применении. В таком холодильнике холодная вода проходит прямо из водопровода через змеевик, находящийся в герметичной ёмкости.
Если холодильник сделан правильно (змеевик плюс система циркуляции воды), то самогон на выходе получается холодным или по крайней мере комнатной температуры, но ни в коем случае не тёплым или горячим- ведь это означает, что из холодильника проникли не конденсированные спиртовые пары. Это неприемлемо, поскольку, с одной стороны, уменьшается выход продукта, а с другой- просто небезопасно.
Проточный холодильник состоит из двух частей- змеевика и резервуара для его охлаждения. Холодильник — это один из наиболее важных элементов самогонного аппарата, от его функционирования зависят качество и количество готового напитка.
Змеевик лучше всего сделать из следующих материалов: медь, алюминий, нержавейка для пищевых продуктов и стекло. Выбор этих материалов объясняется тем, что при перегонке необходимо соблюдать следующие условия: материал не должен вступать в реакцию со спиртом, должен быть максимально безопасным и нетоксичным, а также выдерживать высокую температуру и иметь высокую теплопроводность.
Наибольшая теплопроводность у меди, к тому же она проста в обработке (например, если потребуется пайка). Но если вы решили сделать змеевик из меди, необходимо учесть то, что после каждой перегонки змеевик желательно очищать уксусом или лимонной кислотой с кипятком, так как после контакта со спиртом образовавшийся налёт в дальнейшем значительно повлияет на вкусовые свойства самогона- естественно не в лучшую сторону.
Медные змеевики, наиболее распространённые у любителей домашнего самогоноварения, если кто и жалуется, то это означает одно: они плохо чистят свои самогонные аппараты.
Наиболее распространённый материал для изготовления змеевика после меди - алюминий, он - второй по теплопроводности. Плюсы этого материала - дешевизна, доступность и простота обработки.
На третьем месте - пищевая нержавеющая сталь. По теплопроводности этот материал уступает меди и алюминию, но у него есть неоспоримое преимущество - он не вступает в реакцию со спиртом и не окисляется.
Некоторые умельцы способны сделать змеевик буквально из всего - в частности, из газового или водяного гофрированного шланга (длина - полтора метра). Его довольно просто свернуть в спираль, а витки можно закрепить обычной проволокой.
Теперь более подробно опишем, как правильно сделать змеевик. Вот несколько советов.
1. Длина змеевика. Считается, что чем длиннее трубка, тем больше площадь соприкосновения пара с охладительным элементом. Но слишком длинная трубка даёт побочный эффект - увеличивается гидравлическое сопротивление (это означает, что сконденсировавшиеся пары перемещаются по трубке уже в жидком состоянии), а это, в свою очередь, влияет на скорость перегона - она заметно снижается. Оптимальной считается длина трубки (до загиба) 1,5-2 метра.
2. Диаметр змеевика. Чем больше внутренний диаметр змеевика, тем слабее гидравлическое сопротивление и эффективнее охлаждение (это происходит благодаря увеличению площади соприкосновения пара со стенками трубки). В то же время трубки слишком больного диаметра громоздки, с такими трубками увеличивается расход воды в процессе охлаждения, к тому же ори сложны в обработке. Обычно используются трубки диаметром 8-12 миллиметров.
3. Толщина стенок змеевика. Рекомендуемая толщина стенок - 0,9-1,1 миллиметра. Чем меньше толщина стенок, тем лучше теплопроводность (это улучшает конденсацию спиртовых паров), в то же время чересчур тонкие трубки слишком хрупки, и если вы планируете часто пользоваться самогонным аппаратом, они вам не подойдут по той причине, что слишком быстро сломаются.
Допускается использование холодильника и без змеевика- в этом случае он будет прямоточным. При изготовлении такого холодильника вам потребуются две трубки- большего и меньшего диаметра. Трубку меньшего диаметра надо вложить в трубку большего, а между их стенками пропускается холодная вода. Такой холодильник проще сделать, но надо учесть, что он имеет большие размеры и для его расположения нужна стойка.
При использовании холодильника важно правильно подавать воду: это нужно делать снизу, а выводить её нужно сверху. Таким образом создаётся противоток сконденсировавшимся парам, и нижняя, и верхняя части змеевика будут охлаждаться равномерно.
Располагать холодильник можно тремя способами: горизонтально, вертикально и наклонно, под углом.
Обычно холодильник не подключают горизонтально. Это связано с тем, что при таком расположении самогон не будет стекать в подставленную посуду, а застрянет в нижних частях витков змеевика, а это значительно увеличит гидравлическое сопротивление. Вследствие этого повысится температура парообразования у браги и вызовет большую потерю пара.
При вертикальном подключении всё происходит с точностью до наоборот: сконденсировавшийся самогон не успевает как следует охладиться и вытекает из змеевика с высокой температурой. Пары спирта в этом случае улетучиваются из уже готового продукта.
Специалисты рекомендуют располагать змеевик наклонно - под углом 35-50 градусов. Но с опытом вы сами сможете определить оптимальный угол наклона.
Подготовил - Майкл Кавендиш